Это цитата сообщения Seniorin Оригинальное сообщение
Весь мир за Израиль... Часть 3 (последняя)
Учебника мало
Из разговора с гидом об Иерусалиме:
— Тут раскопки, наверное, можно чуть ли не везде проводить.
— Конечно можно.
— А почему не проводят?
— Да потому что так можно весь город перекопать…
Глупо. Крайне глупо пытаться писать про все историческое, что есть в Израиле. И надеяться уместить хоть часть этого исторического в одном лонгриде тоже, мягко говоря, самонадеянно.
КЕЙСАРИЯ
В получасе езды от Тель-Авива, на средиземноморском побережье — самое античное, что есть во всем Израиле, — древний портовый город Кейсария. Вернее, то, что от него осталось. Сейчас место гордо именуется национальным парком. Не имея машины, добраться до античных развалин сложно, лучше делать это с гидом.
Во времена персидского правления финикийцы построили поселение со стороны одного из заливов, в месте, где было много подпочвенных вод. Места были захвачены Александром Яннаем в 103 г. до н.э. и присоединены к Хасмонейскому царству — Иудее, но спустя 40 лет отвоеваны у нее Римом. В 30-м году до н.э. Башня Стратона была подарена царю Ироду. Ирод построил здесь большой город и назвал его Кейсарией в честь своего друга и покровителя римского императора Октавиана Августа. Кейсария была спроектирована как город с системой параллельных и пересекающихся улиц, храмом, театром, амфитеатром и жилыми кварталами.
Первое, к чему проходят на территории парка, — древнейший в Израиле театр. С высоты последних рядов открывается потрясающий вид. Внизу, на сцене, вам не придется специально искать точку с идеальной акустикой — вокруг нее уже соберутся испанские туристические группы и вместе с гидом будут петь Ave Maria.
Дальше — один из дворцов Ирода, построенный на рифе. Полукруглый выступ, который теперь лижут соленые морские воды, раньше был библиотекой. Рядом с развалинами — табличка с именем прокуратора Иудеи Понтия Пилата — единственное доказательство того, что булгаковский персонаж существовал на самом деле. Напротив — огромный ипподром, построенный Иродом, чуть сбоку за ним — система древних улиц и развалины банных комнат.
ИРОДИОН
В истории этой страны многое связано с Иродом. Место, которое одним из первых приходит на ум — дворец Иродион.
Археологические раскопки ведутся здесь с 1972 года. Дворец был построен в 25-27 году до н.э. (точной даты нет), за 23 года до смерти иудейского царя. Еще на этапе строительства Ирод завещал похоронить себя здесь — после смерти царя именно Иродион стал его усыпальницей. До сих пор крепость хранит множество загадок даже для специалистов, которые годами занимаются изучением этого объекта.
После смерти царя, дворец окружили насыпью, которая оставила «на воздухе» несколько этажей замка. По ней совершенно невозможно было подняться — земля осыпалась под ногами. Сейчас археологическая экспедиция Herodium Expedition, которая работает на объекте, предполагает, что он дворец изначально строился не надолго. Ирод прекрасно понимал, что рано или поздно всему приходит конец — будь то жизнь или его уже и так долгое царствование. Скорее всего, Иродиону не предназначалось долгое время оставаться дворцом. Вероятно, он задумывался монументальной гробницей, похожей на тумулусы (некрополь в виде кургана), что создавались для царствующих династий по всему Эгейскому региону.
Иосиф Флавий (еврейский историк) описывает нереальной красоты лестничные марши со ступенями из белого камня, которые, очевидно, должны были служить главным входом в Иродион. Однако, согласно последним находкам археологов, лестница не была достроена. В какой-то момент пологий путь ступеней резко уходил вверх, под таким углом, что подниматься пешком было невозможно — только карабкаться. Это не похоже на лестницу в привычном нам виде, скорее церемониальный марш, уходящий в небо.
Попасть на территорию Иродиона можно уже сейчас — национальный парк находится в 15 км к югу от Иерусалима. Через год-полтора лестницу и коридор планируют открыть для туристов. А до этого участники Herodium Expedition будут готовить место для общественного посещения и проводить экскурсии для израильских гидов.
Старый город иерусалима
Чтобы беспрепятственно водить экскурсии по Старому городу Иерусалима, нужно хорошо знать чуть ли не всю мировую историю — столько событий берут свое начало именно здесь.
Туристы бурным потоком спешат в два места Старого города — в Храм Гроба Господня и к Стене Плача. С первым все более-менее понятно: Храм Гроба Господня считается главной христианской святыней, в том числе и в православной традиции.
По преданию, императрица Елена, мать императора Константина, повелела начать раскопки на Святой земле в 326 году, в ходе которых в полузасыпанном рву были обнаружены фрагменты нескольких деревянных крестов. Императрица объявила, что один из них и есть тот самый, на котором был распят Иисус.
Via Dolorosa в Старом городе (русск. — «Путь Скорби») — путь, который, согласно библейской традиции, преодолел Иисус с деревянным крестом на плечах. Он начинается с места, где Иисус якобы был приговорен к казни, и заканчивается местом распятия, захоронения и воскрешения. Православные паломники проходят путь от начала до конца, а католики делят его на 14 «станций»: среди них место суда над Иисусом; место, где Мессия взваливает на плечи деревянный крест; место, где он встречается с Марией, и т.д. Заканчивается крестный ход в Храме Гроба Господня. Ежегодно в Великую субботу, накануне православной Пасхи, в Храме проходит знаменитая церемония схождения Благодатного огня.
В течение всего следующего года приезжие паломники обжигают связки из 33 свечей в пламени этого огня, чтобы увезти их на родину. После такого ритуала свечи считаются освященными.
В Стену Плача приезжие из нашей страны верят как в место исполнения желаний. Ортодоксальные евреи приходят сюда молиться и читать Тору. Туристы — закладывать между древними кирпичами стены записки с просьбами здоровья, любви, счастья и благополучия. Не поверите. Сбывается (основано на личном опыте).
Очень не хочется погружаться в религию. Тем более что на эту тему отчаянно любят спорить специалисты всея интернета.
Старый город — это не только паломничество и обязательное «религиозное просвещение». Это дикая смесь культур, народов, невероятное нагромождение каменных домов и кварталов. Понять, что это, узнать о каждом строении как можно больше (а каждому из них есть о чем рассказать, поверьте) можно только здесь, на месте. Иначе вы никогда не дочитаете этот текст до конца.
Отвратительно пытаться уместить целую страну в одном материале. Тем более такую страну, как Израиль. Там в аэропорту проверяют с ног до головы (безопасность же), и там же на улицах самые открытые и приветливые люди. Им все равно, как ты выглядишь и чем занимаешься, — они ходят в театр в джинсах и с легкостью соглашаются фотографироваться (все, кроме ортодоксальных евреев, которые если и соглашаются, то вовсе не «с легкостью»). Они бойко разговаривают на сложном иврите, но очень просто переходят на английский или русский, если понимают, что тебе тяжело.
После первого, второго и третьего визита часто хочется топнуть ногой, сказать: «Не хочу ничего решать, хочу в Израиль!» Сию секунду собрать летнюю одежду и пару кофт с длинным рукавом и больше никогда не возвращаться.
