Это цитата сообщения Мама_Дина Оригинальное сообщение

[565x700] Вариантов посадки листа фиалки - множество. Хочу ещё раз напомнить, что это - ответы на часто задаваемые вопросы " Как посадить лист", "Боюсь, из листа не смогу вырастить...". Именно для тех, кто пока не решается вырастить фиалку из листа - эти заметки. Это - мой опыт выращивания фиалок из листа. Я пришла к нему после бесчисленного множества отправленных в помойку листьев и взрослых растений. Надеюсь, Вам пригодится. Когда чего ждать? – все сроки будем называть от даты отделения листа от материнского растения. Через 3 недели – корешки, через 5 – 6 недель – детки, через 12 недель – рассадка деток от материнского листа, через 5 месяцев пересадка во «взрослый» горшок, через 6 – 9 месяцев – цветы. Это сроки приблизительные! Листовой черенок (лист, он состоят из черенка-ножки и листовой пластины)) отделён от материнского растения. (Отламываем лист, отводя его в сторону). Если лист повреждён, немного оцарапан, надрезан – НИЧЕГО СТРАШНОГО!!! Верхнюю часть (1/3) листовой пластины часто отрезают, чтобы ускорить появление деток. Теперь обрежем черенок, оставив 3 см. Если он случайно обломился и остался короче, лист тоже прекрасно приживётся. Приготовим слегка тёплый раствор марганцовки светло-розового цвета. Полностью положим в этот раствор лист на несколько секунд. Лист можно укоренять в воде: Этот вариант мнее предпочтителен- в воде черенки часто загнивают, листья, поставленные в воду, часто теряют тургор. Во всяком случае очень часто цветоводы рассказывают о гибели листиков, укореняемых таким способом. Второй вариант укоренения листа. А этот способ намного лучше! Лист можно также укоренять в лёгкой смеси. Готовим смесь - просто и быстро: - Стакан вермикулита - Стакан перлита - стакан любого питательного грунта Можно обойтись только перлитом и вермикулитом, не добавляя грунта. Проливаем эту смесь тёплой кипячёной водой. Берём пластиковый горшочек диаметром 5 - 6см и наполняем его приготовленной смесью. В смесь сажаем лист, заглубляя черенок на 1 см. Если он падает, можно сделать подпорку из счётных палочек, пластиковых трубочек для коктейля и т.д. Помещаем в тепличку, а лучше просто накрываем индивидуальным пакетиком. В поддоне теплички не должна стоять вода, там и так достаточная влажность. Смесь пропиталась водой полностью, теперь лишнюю воду нужно вылить. Ещё никто не говорил, что при укоренении таким способом листочки гибнут. Ну а если всё-таки листочек подвял? Положим его в мокрый мох, и обязательно - в тепличку, или проще говоря, под пакет. Можно прикрыть мокрым мхом весь лист. Секрет в повышенной влажности и тепле.Ну и само собой, не подпускать листочки к подоконнику! Итак, наш листик сидит, а мы ждём корешков. Лист не надо удобрять ничем. Он должен искать питание – тогда он выпускает корни. Корни у листа появляются через 2 – 3 недели после отделения от материнского растения. Иногда через 4 – тоже допустимо. Когда у основания листа появятся «детки» ( примерно через 5 - 6 недель), тепличку можно снимать – сначала постепенно, на несколько минут в день, а когда «детки» будут высотой сантиметра 2 – снять совсем. На самом деле неважно, какой грунт Вы используете для фиалок. Главное – любой грунт, на котором написано «специально для фиалок, полностью готов к употреблению, с добавками перлита, мха и т.д.» на самом деле не готов для выращивания фиалок. В него необходимо добавлять разрыхлители. Лучше всего - мох-сфагнум, перлит, вермикулит. Мох впитывает влагу и потом постепенно отдает её корням, перлит обеспечивает "принудительный" доступ воздуха к корням, вермикулит впитывает влагу и поддерживает почву рыхлой. Можно обойтись без мха и вермикулита, но перлит должен присутствовать обязательно. Можно обойтись и мелко накрошенным пенопластом. Листья и детки должны содержаться при температуре минимум 20 градусов. Оптимальная – 24 – 26. Взрослые фиалки – при температуре минимум + 18. Нельзя проращивать листья или «детки» на подоконнике. Листу или детке нужна минимальная температура +20 градусов. На подоконнике ночью + 12 – 15. Это допустимо только для взрослых растений (хотя очень нежелательно). Положите термометр на подоконник и посмотрите, какая температура рано утром. Итак, детки выросли, у каждой «детки» по 3 – 4 пары листочков, они достигли высоты около 4 – 5 сантиметров. Рассаживаем их. Вытаскиваем всё растение из горшочка, не стремясь отряхнуть землю. Пусть корешки «деток» останутся с комочками земли на них. Осторожно отделяем детки от материнского листа и друг от друга. Вот этому процессу каждый учится только самостоятельно на практике. У каждой детки образовалась небольшая «ранка» - место отделения от материнского листа. Эту ранку присыпаем толчёным углём. Детки рассаживаем в горшочки диаметром 4– 5 см. Диаметр детки (раскрытых листиков) должен быть равен диаметру горшочка. На дно горшочка кладём дренажные камешки – керамзит (или мох, или измельчённый пенопласт) слоем 1 см. Для посадки деток смесь должна содержать больше питательного грунта. - Полстакана нарезанного сфагнума - Полстакана перлита - Полстакана вермикулита - Два стакана питательного грунта Проливаем смесь тёплой кипячёной водой, ставим в тепличку на несколько дней. В тепличке должны быть отверстия для воздуха. Полностью герметичной тепличка не должна быть ни для листьев, ни для деток. Когда «детки» стали «стартерами» молодыми растениями, готовыми закладывать цветоносы (диаметр 12-15 см, листья диаметром 3 – 4 см, около6 – 8 листьев) – их рассаживаем в горшочки диаметром 6 – 7 см. На дно горшочка кладём дренажные камешки – керамзит (или мох, или измельчённый пенопласт) слоем 1 см. Смесь: - Полстакана нарезанного сфагнума - Полстакана перлита - Полстакана вермикулита - Три стакана питательного грунта Этих деток тоже не ставим на подоконник. Там сильные колебания температуры даже летом. Попробовать поставить на подоконник можно, когда после рассадки деток от материнского листа прошло 2 – 3 месяца. Лучше не на южное окно. Вообще с подоконником много хлопот. Определённые сорта не выносят солнца, нужно притенять растения. Днём они могут «вешать» листья. На подоконниках на растения часто нападает мучнистая роса – белый налёт на цветках и бутонах, гнили, грибковые заболевания. Итак, фиалки лучше всего выращивать на полочке под подсветкой. Лампа (диаметром 3 см) длиной 60 см на расстоянии 25 см от кроны растений освещает полку шириной 30 см. Тонких китайских ламп мощностью 20 Ватт (диаметр такой лампы 1 см) в таком случае нужно две. Лампы подходят любые, дело в интенсивности освещения. Свет должен быть ярче, чем для чтения. Фиалка должна получать яркий свет в течение 12 – 14 часов ежедневно. На подоконнике в любом случае она получает достаточно света только с марта по сентябрь. В октябре нормальный свет только с 9 утра до 17 вечера – это 8 часов, а зимой ещё меньше. Вот почему на подоконнике фиалки зацветают к маю – прошло два месяца нормального освещения (март и апрель). 60 дней - нормальный срок закладки цветоноса и его развития. На полках под подсветкой фиалки цветут 2 месяца, потом 2 – 3 месяца отдыхают. Там нет времён года, и листья укореняются в любом месяце. Не стремитесь посадить фиалку в просторный горшок. В слишком большом горшке земля закисает, фиалка может «уйти» в листья, а цвести будет плохо. Максимальный горшок для взрослой фиалки – диаметром 9 – 11 см (для крупных сортов – 12 – 13 см). правило – диаметр розетки в три раза больше диаметра горшка. Полив – тёплой водой, отстоянной, кипячёной, или пропущенной через фильтр. Перед поливом в воду комнатной температуры добавляем немного кипятка, чтобы вода была чуть теплее парного молока. Никогда не используйте повторно никаких компонентов земельных смесей или дренаж! Причины две: Во-первых, грунт уже отдал все свои питательные вещества. Во-вторых, там уже начали размножаться микроорганизмы. По тому же принципу в огороде не сажают два года подряд одну культуру на одной и той же грядке. Удачи Вам! источник http://fialki-flame.ru/start_first_steps.html [400x300]