Целебные свойства винограда безграничны. Он применяется для лечения туберкулеза легких, бронхиальной астмы, бронхита, плеврита, малокровия, нервного истощения, хронических воспалений желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ, геморроя, подагры, болезней сердца, печени и почек. Рекомендуется как мочегонное, желчегонное, послабляющее, общеукрепляющее средство, усиливает обмен веществ, способствует образованию эритроцитов. Успешно восстанавливаются при его помощи истощенные больные, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.
Виноградный сок уничтожает болезнетворных микробов и вирусы, обладает потогонным действием, полезен при астме, повышенной кислотности желудочного сока, запорах. Калий, содержащийся в ягодах, повышает тонус сердечной мышцы, нормализуя кровяное давление. При большой потере крови можно спасти человека введением в вену натурозы, вырабатываемой из винограда. Виноградный сахар – глюкоза – лучшее противоядие при отравлениях мышьяком, стрихнином, морфином, нитратом натрия и другими ядами. Наилучшими лечебными свойствами обладают свежие зрелые ягоды и приготовленные из них пастеризованные соки. Лучше всего принимать виноград или сок за час до еды, постепенно увеличивая дозу с 200г до 2кг в сутки. При этом следует отказаться от животных жиров, молока, алкоголя, минеральной воды.
Вся территория Украины пригодна для разведения винограда, следует только правильно выбрать сорта и агротехнику. От этого зависит успех дела и сложности, с которыми виноградарю придется столкнуться. На юге страны множество мест, где лозу не нужно укрывать на зиму, а если посадить сорта с повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам – болезням, вредителям, засухе и морозам, поставить беседку, то остается только зимняя обрезка, зеленая обломка и сбор урожая.
Как создать беспроблемный виноградник, мы и постараемся рассказать подробней.
Всегда надо помнить, что виноград – дитя солнца. Прежде, чем посадить саженец, подумайте, будет ли это место освещаться солнцем. Если это новый участок, не нужно сажать рядом сильнорослые плодовые и декоративные деревья (грушу, черешню, ель), или размещать на той же шпалере, беседке другие вьющиеся растения – тыкву, клематис, текому, ежевику и т.д. С северной стороны высокого забора или дома, где постоянная тень, виноград тоже будет чувствовать себя угнетенно.
Следует учесть и состояние почвы – близкое расположение грунтовых вод или засоление участка тоже может стать причиной неудовлетворительного развития растений. Виноград не любит пониженные места, где часто бывают весенние заморозки и зимой скапливается наиболее морозный воздух. Щебнистые, песчаные, глинистые, черноземные, карбонатные и многие другие почвы равно пригодны для виноградника.
Сорт в виноградарстве значит очень много. Если сорта яблони и отличаются друг от друга по зимостойкости и устойчивости к вредителям и болезням, то далеко на так сильно, как виноград. Например, замечательный сорт Кардинал может без потерь перенести морозы не более -100С, а уже при -170С куст гибнет полностью, тогда как с Восторга, после -300С прошедшей зимой, в августе мы собрали нормальный урожай. Такая же ситуация и в отношении болезней. Дождливым летом 2004г, даже при постоянном опрыскивании, большинство сортов потеряли не только урожай, но и лист, вследствие чего не смогли подготовиться к зиме, очень сильно подмерзли, так что следующим летом об урожае речь не шла – счастлив был тот, кто смог восстановить кусты. Но Восторг опят дал полный урожай и прекрасно перезимовал.
Помните –сорт определяет успех дела. Есть сорта, которые каждый выращивает для себя – очень вкусные и нежные, но употреблять их можно только, что называется, с куста, так как хранятся и переносят транспортировку они очень плохо; есть, которые хороши на продажу, крупные и яркие, глаз не оторвешь, но на вкус простоваты, хоть и выдерживают длительное хранение и дальние перевозки. Однако сегодня имеются и универсальные сорта, которые отлично хранятся и транспортируются, имеют привлекательный вид и изысканный вкус, высокую урожайность и зимостойкость, устойчивы к болезням и вредителям. Мы стараемся выращивать только такие.
Восторг (Заря Севера х Долорес) х Русский ранний) – никогда не подводит. За двадцать лет выращивания дал двадцать полных урожаев, причем, если в литературе указано, что он выдерживает до –250С, то после тридцатиградусных морозов прошедшей зимы он практически не подмерз и продуктивность его не уменьшилась. За все годы выращивания ни разу не видели на нем даже следов мильдью - самой вредоносной болезни винограда в наших условиях. Абсолютная устойчивость.
В очень слабой степени Восторг поражается также оидиумом и паутинистым клещом., тем более, что эти проблемы легко разрешаются одной-двумя обработками серой (опыливанием или опрыскиванием), пары которой уничтожают как все стадии развития клеща, так и споры грибка.
Кусты Восторга в наших условиях начинают вегетацию после 20 апреля и уже через 105-110 дней, т.е. около 1 августа, можно собирать урожай. Сравните его даже с тем же Кардиналом, который созревает не раньше 15 августа. А ведь в Крыму начало августа – пик курортного сезона. В это время полуторакилограммовые грозди с овальной ягодой размером 22х30мм, матовой кожицей, покрытой легким пруином, и с золотистым загаром на солнечной стороне вызывают настоящий ажиотаж и продаются по любой цене.
Кожица у него тонкая, нежная, сросшаяся с мякотью; мякоть хрустящая, с легким цветочным ароматом и слабым мускатным тоном. Два-три мелких семечка при еде зачастую не ощущаются. Сок очень слабо вытекает даже из раздавленной ягоды, поэтому с транспортировкой и хранением нет никаких проблем. Лучшие дегустаторы – дети. Если у вас возникнет вопрос, какой виноград самый вкусный, пройдитесь по своему участку. Если увидите куст, грозди которого общипаны на максимальную высоту, куда только может достать ваш ребенок, можете не сомневаться – перед вами Восторг.
Очень высокий коэффициент плодоношения нижних почек позволяет применять к этому сорту максимально короткую обрезку. Никаких лоз плодоношения и сучков замещения – на многолетнем плече кордона через каждые 30-40см оставляем по одному сучку на 1-2 глазка, все остальное срезаем. Восторг не повреждается морозами, мы его не укрываем. При наращивании объема многолетней древесины кисти и ягоды становятся еще больше и краше, так что даже специалисты, которые видели его преимущественно на шпалере, не всегда с уверенностью узнают его «в лицо».
Грозди Восторга прекрасно транспортируются, хранятся и продаются. И, что самое удивительное, прекрасно сохраняются на кусте до самых морозов без потери качества. Мы оставляем на самом видном месте беседки, повыше, кисти покрасивее (моя реклама!) до начала реализации саженцев. Люди спрашивают – какой же он ранний, если до сих пор висит? А он, налитой, медовый, так и манит к себе. Перед морозами, после зачистки беседки, попадая на переработку, придает прекрасный золотистый цвет и несравненный аромат вину. Накапливая к этому времени сахара больше 25%, является улучшателем напитка.
Занимаясь более двадцати лет виноградом на беседке, сестра испытала множество сортов и окончательно остановилась на Восторге – ни о чем другом и слышать не хочет. От добра добра не ищут, говорит. Неутомимый труженик, ежегодно дающий 3кг ранней продукции с каждого квадратного метра, практически не повреждается осами, не трескается после дождя. Он стал родоначальником множества новых сортов и гибридных форм, но и сам не утратил своих позиций в виноградарстве.
«Дети» Восторга уверенно пришли на наши плантации – Восторг красный, Восторг мускатный, Восторг идеальный, Кеша (Супервросторг), Талисман (Кеша-1), Глаша, Сашенька, Тимур, Фея, Восковой, Элегант сверхранний, Золото Дона, Алина, Юбилей херсонского «Дачника» и многие другие. Но сегодня у него масса «внуков» и «правнуков», полученных от участия в гибридизации его «потомков». Честь и хвала И.А. Кострикину, создавшему такое чудо!
Фрумоаса албэ (Гузаль кара х СВ 20-473) – сорт выведен в 1973г Молдавским НИИВиВ. В наших условиях созревает рано, до 10 августа. Кусты развиваются быстро, долгое время сохраняя энергию роста, лоза вызревает прекрасно. Гроздь крупная, до 1,1кг, средней плотности или рыхлая, ягоды белые с золотистым загаром, крупные, круглые. Мякоть нежная, приятного гармоничного вкуса, с мускатным ароматом.
Сорт очень урожайный, прекрасно переносит короткую обрезку, зимостойкий – в литературе указывают -250С, но на практике выдерживает и более сильные морозы. Устойчивость к болезням высокая. Сорт очень надежен, поэтому селекционеры, наряду с Восторгом, используют его как основного донора необходимых качеств. «Кровь» Восторга и Фрумоаса албэ имеют Восторг мускатный, Кеша, Талисман, Тимур, Элегант сверхранний и многие другие замечательные сорта.
Кодрянка (Молдова х Маршальский) тоже выведена в Молдавии. Очень ранний и красивый сорт. Гроздь крупная, до 900г, ягода крупная и очень крупная, 20х32мм, темно-фиолетового цвета с тонкой и нежной кожицей и гармоничным вкусом. Любит короткую обрезку, морозостойкость до –240С, устойчивость к мильдью 3,0-3,5 балла. Гроздь и ягоды очень красивые, поэтому на рынке продаются без проблем. При перегрузке может горошиться, но нарядность кисти при этом не теряется. Избежать горошения нетрудно, следует вовремя проводить нормирование урожая.
Виктория (СВ 20-374 х евро-амурская г.ф.) – созревает одновременно или на пару дней раньше Восторга. Куст среднерослый, гроздь до 1кг, ягода красно-малиновая, овальная с очень нежной кожицей и хрустящей мякотью с мускатным ароматом. Очень урожайная, хорошо плодоносит при короткой обрезке, требует нормирования урожая, при недогрузке может давать урожай на пасынках. Исключительная морозостойкость (до -300С) и устойчивость к болезням делают ее очень перспективной. Мы считаем, что этот сорт просто не оценен по достоинству.
Талисман (Кеша-1) – сын Фрумоаса албэ и Восторга, выведен Всероссийским НИИВиВ им. Я.И. Потапенко. Созревает в первой половине августа, грозди очень крупные, могут достигать 3кг, ягода тоже очень крупная, до 40мм в диаметре, белая с золотистым загаром, вкус гармоничный. Грозди тоже могут долго висеть на растении, набирая сахар и привлекая внимание своим соблазнительным видом. Кусты сильнорослые, лоза вызревает хорошо, при очень обильной урожайности морозостойкость и устойчивость к болезням высокая.
Нужно не забывать, что Талисман имеет функционально женский тип цветка, поэтому не подходит для одиночной или чистосортной посадки. Прекрасно опыляется Восторгом, Аркадией, Кодрянкой и т.д. Отлично продается, так что имеет большое будущее.
Лора (СВ 20-473 х Мускат гамбургский+смесь пыльцы) выведена ИВиВ им. Таирова в Одессе. Это сказочный сорт раннего срока созревания, увидев гроздь которого, не забудешь ее никогда. Товарность просто удивительная, вкус не уступает лучшим образцам. Гроздь до 1кг, но бывают и до 2кг, ягоды 22х30мм, овальные, белые с привлекательным загаром. Куст среднерослый, устойчивость к болезням высокая, хорошо плодоносит при короткой обрезке, очень урожайная, требует обязательного удаления второй грозди на побеге. Цветок функционально женский, прекрасно опыляется Восторгом, Памяти Негруля и т.д.
Аркадия (Молдова х Кардинал) – только в Одессе (институт им. Таирова) могли от двух негритосов получить белокурую красотку. Созревает в первой половине августа, грозди величиной до 2кг, ягоды яйцевидные, крупные 23х28мм, белые с золотистым загаром, имеют не более двух мелких семян. Кожица нежная, мякоть сочная, гармоничная, очень высокая транспортабельность. Кусты среднерослые, высокая устойчивость к болезням, очень обильная урожайность. При надлежащем уходе и достаточном просторе один куст способен давать более 50кг товарных ягод
Лоза вызревает хорошо, прекрасно плодоносит при короткой обрезке. Сорт заслуживает внимания и даже в укрывной зоне будет с легкостью окупать все затраты. Цветок обоеполый, прекрасно опыляет Талисман, Лору и другие однополые сорта.
Страшенский (Дружба х СВ 20-473) – выведен в Молдавии, созревает к середине августа. Гроздь огромная, может достигать 4-5кг веса и размера до 50см, так что не всякую кисточку можно уложить в стандартный виноградный ящик. Ягоды 26х29мм, часто крупнее, темно-фиолетового цвета вкус простой, но приятный. Кусты сильнорослые, вызревание лозы хорошее, устойчивость к морозу и болезням высокая.
Надо помнить, что этот сорт может давать громадные кисти, поэтому нормирование урожая следует проводить еще до цветения, убирая все лишние побеги и кисточки. На практике это означает, что с куста следует удалить более 90% соцветий. При схеме посадки 1х3м, когда куст занимает 3м2, урожайность не должна превышать 200ц/га, т.е. не более 2кг/м2 или 6кг с куста. Из 15-20 на кусте оставляют не более десяти мощных, хорошо развитых побегов, и только на каждом третьем побеге оставляют по одной кисти, т.е из 35-40 соцветий на растении можно оставить не более трех (!).
Вот это и называется нормированием урожая. Только тогда вы получите огромные великолепные грозди, очень крупные ягоды без горошения, которые дружно окрашиваются и одновременно созревают, а также мощные побеги, хорошо вызревшие лозы, зимостойкий куст, который не болеет и каждый год дает обильный урожай.
Если же вы не провели эту работу, то грозди опыляются слабо, ягоды растут неравномерные, от очень крупных до очень мелких, горошатся, плохо окрашиваются, вызревают поздно или не вызревают вовсе, вкус у них кислый. Побеги дают слабый прирост, часто хлорозят, лоза не вызревает, вследствие чего сильно болеет и подмерзает даже в мягкие зимы. Такие кусты недолговечны, они быстро погибают сами или убираются хозяином, который в итоге уверен, что сорт никудышний.
Ляна (Чауш белый х СВ 20-366) выведена в Молдавии. Кисть до 500г, созревает в третьей декаде августа, ягода белая, с золотистым загаром, среднего размера, 20х23мм. Вкус гармоничный, приятный; кожица нежная, при поедании не чувствуется, семена мелкие. Устойчивость к болезням и морозам очень высокая. Сорт совершенно беспроблемный. На беседке зимой нужно сделать ей короткую обрезку и в конце лета собрать урожай. Практически не перегружается, нормировки урожая не требует, лозы и ягоды созревают дружно и равномерно. У нас дома эти ягоды любят все.
Памяти Негруля (Молдавский черный х СВ 20-366) – назван в память о великом виноградаре. Созревает после 20 августа, гроздь до 1,2кг, ягоды крупные 22х30мм, темно-фиолетовые, оригинальной обратно-грушевидной формы. Кожица тонкая, мякоть нежная, хрустящая, вкус гармоничный. Долго висит на кустах, очень транспортабельный, высокотоварный и хорошо хранится. Куст мощный, лоза вызревает хорошо, обладает высокой морозостойкостью и устойчивостью к болезням и вредителям.
Подарок Запорожью выведен Е.А. Ключниковым в Запорожье. Грозди плотные, крупные, до 2,5кг весом, ягоды тоже крупные, 25х33мм, зеленовато-белые, вкус гармоничный. Сорт урожайный, склонен к перегрузке, поэтому требует нормирования урожая. Цветок функционально женский, но при нормальных условиях хорошо опыляется – просто надо не забывать посадить неподалеку сорт-опылитель. Транспортабельность и лежкость высокая. Своим видом гроздь производит сильное впечатление, поэтому сорт очень перспективный.
Молдова (Гузаль кара х СВ 20-375) выведена в Молдавии и является, по сути, первым сортом с повышенной устойчивостью, который занял в свое время значительные площади на виноградниках. Созревает к середине сентября, гроздь крупная, до 700г, крылатая, средней плотности, ягоды средние или крупные, 20х25мм, яйцевидные, темно-фиолетовые, вкус простой, сок окрашен. Куст сильнорослый, устойчивость к вредителям, болезням и морозам высокая. Склонна к перегрузке, поэтому, как и Страшенский, требует тщательного нормирования урожая, иначе лоза плохо вызревает, может потерять устойчивость к болезням и зимостойкость.
Имеет очень высокую восстановительную способность при поражении болезнями. Случалось, в неблагоприятные годы, когда ежедневные дожди не давали возможности применить средства химзащиты, листья и грозди покрывались налетом оидиума и казалось, что все потеряно. Но при наступлении солнечной погоды кусты приобретали нормальный вид. Такими свойствами вряд ли обладает еще какой-либо из существующих сортов.
Молдова – лидер в лежкости: в домашних условиях она легко сохраняется до Нового года, а в промышленных холодильниках – до нового урожая.
Кишмиш молдавский (Победа х Кишмиш розовый) созревает после двадцатого августа. Кусты сильнорослые, побеги вызревают хорошо. Грозди очень крупные, до 1,5кг, крылатые, средней плотности, ягоды крупные, слегка овальные, темно-розовые, с густым восковым налетом. Кожица тонкая, прочная, мякоть плотная, хрустящая, вкус гармоничный. Семена редуцированы; при сушке дает кишмиш отличного вкуса. Транспортабельный, хорошо хранится. Согласно литературным данным, выносит –220С, но в текущем году, после катастрофической зимы, не только выжил, но и дал небольшой урожай. Мы выращиваем его более десяти лет на беседке, и ни разу он нас не подвел.
В общей сложности мы испытываем и выращиваем более пятидесяти сортов, каждый раз приобретая что-то новенькое. Обо всем рассказать невозможно. Но с теми сортами, которые за долгие годы доказали свое право на жизнь, мы вас познакомили подробнее.
Планируя посадку, надо помнить, что виноград будет расти на одном месте много десятков лет, и от того, как мы это сделаем, зависит его урожайность и долголетие. Сейчас есть много способов подготовки почвы и посадки саженцев. Мы остановимся на основных
Древние готовили почву поэтапно. Глубина в четыре штыка лопаты считалась нормой. Полоса метровой ширины перекапывалась на один штык, почва вынималась и складывалась в кучи. Затем перекапывался следующий горизонт и складывался в отдельные кучи, затем следующий и так до четвертого. При посадке верхний слой почвы сбрасывался вниз, а нижний оказывался наверху – так получалось глубокое рыхление с оборотом пласта. В случае необходимости до перекопки по участку разбрасывали навоз, перегной, куриный помет, обязательно золу, иногда и минеральные удобрения. Это был чрезвычайно тяжелый, медленный, но очень надежный способ.
На приусадебном участке тоже есть несколько способов посадки винограда. Наиболее известный – посадка в специальные посадочные ямы. Копают яму глубиной 70см, шириной 40см и длиной 80см. Вынутую землю смешивают с двумя ведрами перегноя, если почва тяжелая, добавляют два ведра песка, при необходимости минеральные удобрения и микроэлементы. На дно ямы кладут полкило золы, столько же суперфосфата и 10см щебня (это 3-4 ведра). На щебень – доски, палки или шифер, можно крупный песок, чтобы не заплывал. В угол, лучше с южной стороны, на щебень ставят асбоцементную или другую трубу диаметром 10-15см так, чтобы выступала над уровнем почвы не менее чем на 10см.
На дно ямы, возле трубы, насыпают холмик земли и ставят саженец на такой высоте, чтобы над уровнем почвы возвышались две почки. От трубы саженец желательно размещать не ближе 10-20см, чтобы не затенялся и не промерзал зимой. Яму засыпают землей, возле саженца ставят кол, чтобы случайно не затоптать и не выполоть. В дальнейшем к нему крепится шпагат для формировки штамба. Мы засыпаем саженец «с головой», и в конце мая он сам прорастает из-под земли.
Есть и другой способ. В междурядьях среди будущих рядов копают канаву глубиной 70см и шириной 40см, дно так же засыпают щебнем, укладывают шифер, через 4м ставят трубы для полива и засыпают землей. Виноград сажают обычным способом на расстоянии 1-1,5м от канавы. Корни очень быстро находят это кладезь удобрений, влаги, воздуха и очень хорошо развиваются. Полив в первый период проводится каждую неделю, а на плодоносящих насаждениях – 3-4 раза за сезон. При необходимости, через трубы легко делать полив и подкормку органическими и минеральными удобрениями. Чтобы трубы не забивались и через них не испарялась влага, их закрывают банками.
Но, учитывая сегодняшний уровень развития сельского хозяйства, мы используем другой способ посадки и полива. Копаем небольшие посадочные ямки, верхний слой почвы помещаем вниз, расправляем корни саженца и засыпаем его обычной землей, тщательно ее уплотняя, ставим колышек (чаще всего это плодовая ветка, оставшаяся от обрезки – ее ставят вверх ногами, чтобы не пустила корни) и насыпаем холмик, укрывая саженец. Полив капельный из скважины. В начальный период поливаем почаще, иногда и дважды в неделю, но понемногу, да и то при поздней посадке. При ранней, и особенно осенней посадке, поливы очень редкие, т.к. капилляры почвы смыкаются и влага подтягивается из нижних горизонтов. Необходимые подкормки проводим кристалоном при опрыскивании и очень редко – через систему полива.
Сажать нужно хорошо развитыми саженцами стандартной длины, имеющими на нижней части корнештамба (пятке) 3-5 хорошо развитых корешков толщиной не менее 3мм, а на верхней – прирост не менее 20см длиной и толщиной 5мм и более. Такой саженец приживается без проблем и в первый же год дает хороший прирост.
Наиболее распространенный способ содержания почвы на виноградной плантации – черный пар, который имеет целый ряд преимуществ. Легко ухаживать – прополол, и все. В то же время никто не конкурирует за влагу и питательные вещества, которые расходуются только виноградным растением, в том числе и азот, вырабатываемый при нитрификации гумуса микроорганизмами. Однако в таких условиях постоянно идет процесс эрозии почвы, которая иссушается солнцем, размывается дождями, выдувается ветром, уплотняется при движении по ней человека и техники.
Более эффективный способ – мульчирование, которое чаще всего применяется в двух вариантах:
- пленкой – землю укрывают черной пленкой, края которой присыпают грунтом: лучше прогревается почва, не растут сорняки, не испарятся влага. Этот способ чаще всего применяется на молодых посадках и в питомнике.
- хвоей или измельченной сосновой корой – этот способ используется и в Украине, видел как-то у запорожских виноградарей; на промышленных плантациях широко используется во французской Шампани. Дождем не разбиваются частицы почвы, грунт не размывается потоками воды, не выдувается ветром; почва под покровом постоянно влажная, не уплотняется, появляется очень много дождевых червей, улучшается структура, прекрасно идут в почве биологические процессы, практически не растут сорняки.
Виноградари-любители часто используют междурядья для выращивания других культур или размещают там виноградную школку. В таком случае надо не забывать, что влаги и питательных веществ должно быть столько, чтобы хватало и винограду и сопутствующей культуре. В то же время мы знаем, что отношения между растениями бывают разными, и сажать лучше полезные для винограда или хотя бы нейтральные растения, избегая антагонистов. Давайте их вспомним.
Культуры, соседство которых полезно для винограда: горох посевной, чистотел, лук репчатый, редька огородная, капуста цветная, редис, свекла столовая, портулак огородный, люцерна, дыня, астры, земляника, морковь, огурец, конские бобы, укроп, капуста белокочанная и т.д. Что интересно, полезность этих культур измеряется в порядке убывания от 50 до 1 единицы.
Нейтральными считаются следующие растения: фенхель обыкновенный, ирис германский, чеснок, кольраби, горчица полевая, тыква, капуста савойская и брюссельская.
Слабовредные – это: баклажаны, зверобой продырявленный, пастушья сумка, фацелия, бузина черная, физалис, картофель поздний, петрушка, перец стручковый, чабрец обыкновенный, сельдерей, мокрица, шалфей лесной.
И, наконец, растения-антагонисты: одуванчик лекарственный, подсолнечник, крапива жгучая, подорожник ланцетолистный, календула, салат-латук, лук-порей, спорыш, томаты, хрен обыкновенный, вьюнок полевой, кукуруза.
Уход за насаждениями.
Первый год после посадки – период очень ответственный, но уход несложный. Нужно уничтожать сорняки, рыхлить почву и, при необходимости, поливать. При ранней посадке достаточно бывает 1-2 поливов. Так и делают на промышленных плантациях, в том числе и в Западной Европе. Виноградный куст там растет свободно 2-4 побегами, его не подвязывают. Мы же у себя сразу ставим опору, привязываем к колышку шпагат, который спускается с беседки или шпалеры, и, оставив один побег, постоянно завиваем вокруг шпагата, удаляя пасынки (новые побеги, вырастающие из пазухи листа).
Полив капельный. Поскольку вдоль каждой трубки растет не одна культура, поливаем столько, сколько нужно всем культурам, иногда и каждую неделю. Проводим 2-3 профилактических опрыскивания смесью Тиовита 30г/10л и Чемпиона 25г/10л. Это, по сути, смесь мелко молотой серы (смачивающийся порошок) и хлорокиси меди. Если нужна подкормка, обычно делаем внекорневую, что очень выгодно, т.к одной заправки опрыскивателя - 15г кристалона (комплексное удобрения) на 10л воды - хватает на полгектара молодого виноградника. И получаем неплохие результаты – в год посадки прирост зачастую достигает 8-12м длины.
В середине лета, в пасмурную погоду проводим катаровку – разокучиваем куст на глубину 15см, до первого узла на корнештамбе, и удаляем поверхностные (росяные) корни и, если они есть, побеги. О полезности этого приема специалисты спорят до сих пор, хотя могу сказать, что намного хуже не станет, а для привитого винограда такая операция необходима.
Осенью, с наступлением заморозков, окучиваем кусты землей на высоту 20-30см, что при суровой зиме позволит не только корень уберечь от подмерзания, но и сохранить живым прирост. В укрывной зоне в конце октября-начале ноября кусты снимают с беседки или шпалеры, подрезают лозы на необходимую длину, пришпиливают к земле и засыпают грунтом. Способ очень надежный и безопасный, т.к. под пленкой всегда есть угроза выпревания, под шифером или матами повреждают мыши, и т.д.
На второй год после посадки работы будут зависеть от того, начали мы формировку куста в первый год или нет. Если куст не формировался, освобождаем его от земли, выбираем из 2-4 побегов самый сильный и обрезаем на две почки, остальные побеги удаляем полностью, на кольцо. Привязываем шпагат к стоящему рядом колышку и прикрепляем его к верху беседки или шпалеры – он послужит опорой будущему штамбу.
Если же штамб был сформирован в первый год при интенсивном выращивании куста, то в укрывной зоне освобождаем его от земли, обрезаем на нужную длину и подвязываем к беседке или шпалере. Если же куст не укрывался, проверяем его состояние, обрезаем на нужную длину или, если подмерз, до живого, и подвязываем мягким шпагатом в нескольких местах «восьмеркой», т.к. выросшие побеги создают большую парусность и сильным порывом ветра куст может быть оборван. Все это желательно делать в конце марта-начале апреля, до начала сокодвижения.
На второй год побеги растут мощно, и, если не установлена опора, куст явно страдает, нарушается формировка, плодоношение отодвинется и урожайность в дальнейшем будет снижена. В любом случае, на любительском винограднике следует выполнить основные элементы формировки.
Вывести штамб и плечо кордона на беседку или шпалеру; если это сделано в первый год - получить сучки и лозы. Главная наша задача – нарастить максимальное количество здорового листового аппарата, который создаст здоровую, вызревшую лозу и возможность получить урожай на третий год после посадки.
Если штамб уже создан, формируем продолжение кордона; при этом в данной части куста необходимо как можно раньше, лучше до цветения, удалить все грозди. При укрывной культуре легче работать с одноплечим кордоном или многорукавной веерной формировкой, для чего следует пустить 2-3 побега в одну сторону, удалив остальные. Оставленные побеги нужно подвязать к колу, проволоке или шпагату и постоянно проводить пасынкование по всей длине будущего штамба или рукава.
Чтобы получить сильное рабочее плечо кордона, в месте изгиба (перехода побега из вертикального в горизонтальное положение), за 25см до и после него необходимо удалять все побеги (пасынки). Весь сезон постоянно следить за состоянием листового аппарата, обеспечивая отсутствие вредителей и болезней, по мере необходимости полоть и поливать.
При посещении участка раз в неделю, вы должны успевать провести обломку, пасынкование, завить побег за шпагат, при необходимости подвязать и опрыснуть, полить, убрать сорняки, после полива замульчировать или прорыхлить почву, иначе за следующую неделю земля потрескается от жары и вся влага улетучится. Осенью укрываем таким же образом, как и после первого года вегетации, весной открываем аналогично.
На третий год куст должен давать отдачу, хотя урожай следует оставлять скорее пробный, чем промышленный: на крупногроздных и крупноягодных сортах не больше одной-двух кистей на куст, да и то при наличии общего вызревшего прироста более 10-12м. Если же по каким-то причинам куст недостаточно мощный, лучше оставить несколько пробных ягод на одной из гроздей.
Мы формировку выполняем простейшую. На беседку выходит одна лоза – штамб, который, принимая наверху горизонтальное положение, образует плечо кордона. На этом плече оставляем короткие двухглазковые сучки на каждом втором узле. При хорошей посадке штамб у каждого куста один; если нет возможности их так разместить, сажаем реже и формируем в два штамба, но при этом плечи кордона должны лежать на беседке не реже, чем через метр друг от друга, тогда беседка работает в полную силу. Если за два года вам не удалось дотянуть кордон до нужной длины, оставляйте побег продолжения, но на нем не должно быть урожая – все соцветия следует убрать сразу же после их разделения.
Итак, суммируем основные правила ведения арочной культуры – самого беспроблемного виноградника:
1. Подбор сортов с повышенной устойчивостью ко всем неблагоприятным факторам.
2. Размещение кустов по нужной схеме – 1,0х3,0м, 1,0х2,5м или спаренно 2,0+0,2х3,0м.
3. Плечи кордона должны лежать параллельно через каждый метр беседки.
4. На изгибе, в том месте, где штамб переходит в плечо кордона, не должно быть побегов, в том числе на расстоянии 25см до и после изгиба.
5. При доращивании плеча кордона на побеге продолжения нельзя оставлять урожай.
6. На одном побеге не должно быть больше одной кисти.
7. Нельзя оставлять двойники и более двух побегов на одном звене.
8. Всегда необходимо просчитывать ожидаемый урожай и оставлять на 1м2 не более двух гроздей, т.е. при схеме посадки 1,0х3,0м = 3м2 их должно быть не больше шести.
9. Нормирование урожая, т.е. удаление лишних побегов и гроздей, проводится до цветения.
10. Сорта с функционально женскими цветками должны иметь возможность опыляться самостоятельно, для чего они должны быть посажены в смеси с обоеполыми сортами.
11. Не делайте беседку слишком высокой, иначе трудоемкость ее обслуживания уничтожит для вас всю радость от результатов труда и желание работать на ней.
12. Опрыскивания лучше проводить профилактические.
Правила, как видим, достаточно простые, но при их соблюдении вы будете получать от своей работы радость и желание бежать на плантацию, а не от нее.
На четвертый год после посадки вы получите полный урожай, качество и количество которого в дальнейшем будут возрастать за счет наращивания кустом многолетней древесины, но ни в коем случае не за счет увеличения количества гроздей.
Вредители и болезни.
В общей сложности их у винограда тысячи – вкусненькое любят все, но особо вредоносных, к счастью, немного.
Филлоксера – тля, которая в конце XIX века пришла в Европу из Америки вместе с виноградной лозой и нанесла плантациям сокрушительный ущерб. Никаких эффективных мер защиты найти так и не удалось; единственный выход - прививать классические европейские сорта на американские гибриды. Листовая форма филлоксеры на европейских сортах не развивается; она поселяется на корнях и, размножаясь в несметных количествах, истощает куст, приводя его к гибели. Поскольку для американской растительности это обычный вредитель, местные виды винограда к ней устойчивы и ее присутствие переносят легко.
Сегодня можно утверждать, что этот вредитель распространен повсеместно; увидеть ее, конечно, легче в листовой форме (бугорки на листьях) но это возможно только на гибридах-прямых производителях, т.к., повторюсь, на европейских сортах листовая форма не развивается. Ленц Мозер в свое время предположил, что филлоксера уничтожила виноградники Европы потому, что здесь отсутствовали ее естественные враги и она в благоприятных условиях смогла беспрепятственно размножаться в неимоверном количестве.
Первая волна восстановления европейских виноградников основывалась на посадке американских сортов, затем – гибридов-прямых производителей, когда с американского континента везли и лозу, и саженцы, снабжая нас не только филлоксерой, но и ее естественными врагами; поэтому ее действие стало затухать.
Самым действенным методом борьбы на сегодняшний день так и остается прививка на филлоксероустойчивые подвои или посадка сортов, устойчивых к филлоксере, но, прежде всего, высокая агротехника. Даже сегодня, спустя полвека после обнаружения филлоксеры в Крыму, на наших плантациях сохранились участки бывших колхозных корнесобственных виноградников, где, кроме основного сорта, в примеси до сотни сортов – и это без полива и надлежащего ухода.
Так что не нужно так уж бояться сегодня этой американской тли, тем более, что уже создано множество устойчивых сортов. Лучше вовремя полить, подкормить, сделать нормирование урожая, два-три профилактических опрыскивания и наслаждаться плодами своего труда.
Виноградные клещи. Наибольший ущерб наносят виноградный паутинный и виноградный войлочный клещи. Зимуют они под корой и в почках винограда, в наших условиях образуют за сезон много поколений. Высасывая сок, повреждают ткани листа, значительно снижая урожай. Особенно быстро клещи развиваются в жаркую, сухую погоду. Для борьбы с клещом мы не делаем профилактических ранневесенних обработок ДНОКом или нитрафеном – и дорого, и экологически небезопасно. Очень редко, в исключительных случаях и на отдельных участках применяем акарициды – актеллик, кельтан, неорон. Достаточно эффективно действует против клещей сера в любом виде: молотая, коллоидная или смачивающийся порошок, тем более, что в жаркую погоду, когда ускоряется развитие клещей, многократно усиливается и действие серы.
Бактериальный рак. Это заболевание распространено повсеместно. В ткани растений бактерии проникают через повреждения; под воздействием токсинов нормальные клетки разрастаются, становятся рыхлыми, образуются наросты и закупориваются сосуды. Многолетняя древесина в месте образования наростов легко ломается., резко снижается продуктивность насаждений.
Инфекция передается через почву, инструменты, привойный и подвойный материал, саженцы. Есть сорта, устойчивые к бактериальному раку – это прежде всего Восторг, на корнесобственных кустах которого рака видеть не приходилось. У нас в стране в значительной степени источником инфекции служат маточники вегетативных подвоев. Для того, чтобы избежать появления бактериального рака на своем участке, не покупайте посадочный материал у неизвестных продавцов, сажайте сорта, устойчивые к этому заболеванию.
Мильдью – ложная мучнистая роса винограда, одно из самых опасных грибковых заболеваний. Развивается повсеместно, за исключением районов с очень сухим и жарким климатом (Ламанча, Испания). Грибок поражает все зеленые части растения в течение всего периода вегетации. Зимуют споры грибка в опавших листьях, легко перенося любые погодные условия. Весной прорастающие споры переносятся ветром. Первое проявление болезни происходит обычно в начале цветения на верхней стороне листьев в виде круглых желтоватых маслянистых пятен, которые при сильном поражении сливаются.
При раннем поражении грозди и ягоды не развиваются, при позднем - на ягодах появляются синеватые вдавленные пятна. Сильно пораженные кусты полностью теряют урожай или его количество и качество намного снижаются, лоза не вызревает, кусты хлорозят, ослабевают, теряют зимостойкость.
Среди мер борьбы самая надежная – выращивание сортов, устойчивых к данному заболеванию, таких, как Восторг, Виктория, Талисман, Памяти Негруля, Ляна, Молдова, Аркадия, Подарок Запорожью и другие. Необходимо проводить профилактические химобработки в критические периоды – до и после цветения, в начале налива ягод, после продолжительных дождей. При первых признаках заболевания обрабатывать системными препаратами – хорус, микал и т.д.
Оидиум, или мучнистая роса винограда, завезен к нам из Америки в середине XIX века сначала в Англию (в оранжерею!), а затем и на материк. Поражает все зеленые части виноградного куста в течение всего периода вегетации. Проявляется в виде мучнистого налета на молодых листьях, которые теряют блеск и тургор. Такой же налет образуется на гребнях и ягодах, гроздь не развивается и ягоды постепенно отмирают. При поражении более крупных ягод, они трескаются и в щель обычно видны две косточки («показывает зубы»); такие кисти пахнут тухлой рыбой.
Среди мер борьбы, как и в предыдущем случае, прежде всего – посадка устойчивых сортов: Восторг, Виктория, Талисман, Страшенский, Памяти Негруля, Ляна, Аркадия и т.д. Во время профилактических химобработок к препаратам против мильдью нужно добавлять серу – коллоидную или смачивающийся порошок. При появлении первых признаков заболевания провести опрыскивание системными препаратами – топаз, байлетон и т.п.
Агротехнические меры борьбы со всеми грибковыми болезнями одинаковы: кусты, и особенно грозди, должны проветриваться. Обрезка, зеленая обломка, пасынкование, осветление гроздей позволяют воздуху свободно приникать внутрь куста, капельная влага (дожди, росы, поливы) не задерживается на листьях и ягодах и споры не прорастают. Особенно технологично в этом отношении капельное орошение, исключающее попадание влаги на листья.
Серая гниль – инфекционное заболевание, поражающее многие растения, в том числе и виноград. Повреждает все части виноградного куста, от отрастающих молодых побегов до зрелых ягод. При благоприятных для развития условиях за несколько дней может готовый урожай превратить в дурно пахнущую гниющую массу. Если ягоды повреждены частично, они резко теряют качество, вино приобретает запах плесени, а столовый виноград – нетоварный вид.
Среди мер борьбы первое место, опять-таки, за выращиванием устойчивых сортов – Восторг, Талисман, Кишмиш молдавский, Памяти Негруля, Ляна, Молдова, Виктория, Лора, Аркадия, Подарок Запорожью; профилактические химобработки препаратами серы, фудозолом, топсином. Очень хороший эффект, особенно на зрелых ягодах, дает опрыскивание розовым раствором марганцевокислого калия. Агротехнические меры, как и в предыдущих случаях, - это максимальное проветривание куста, для чего наилучшим способом является беседочная формировка; на вертикальной шпалере необходимо полностью удалить листья из зоны расположения гроздей.
Хороший эффект дает постоянное опыливание почвы древесной золой. Содержащийся в ней калий повышает устойчивость растений к болезням, а щелочная реакция в значительной степени сдерживает развитие грибов. Нужно также помнить, что перекормленные азотом растения являются легкой добычей для грибковых заболеваний, поэтому вносить азотные удобрения во второй половине вегетации не рекомендуется.
Крепкие, не перегруженные растения всегда устойчивы к болезням. Нагружать виноградный куст нужно очень осторожно, и тогда вы избавитесь от множества неприятностей, связанных с болезнями.
Питомник.
Выращивание виноградных саженцев – дело ответственное. Прежде, чем пускать сорт в размножение, мы много лет его изучаем, причем не только у себя дома, но и в разных местах и разных условиях. Маточные растения тщательно проверяем на наличие вредителей и болезней, новые сорта стараемся получить у их авторов. Заготовка лозы проводится после полного опадения листвы, с апробированных (отмеченных краской разного цвета) кустов до наступления морозов. 
[250x188]
Черенки нарезаем длиной 40см, хорошо вызревшие, без повреждений, стандартной толщины, укладываем пятками в одну сторону, связываем в пучки и прикрепляем к ним этикетки.
Храним черенки на улице. Готовые пучки ставим пятками вниз на слой мокрых опилок, огораживаем щитами, засыпаем опилками с боков и сверху слоем не менее 10см, при необходимости поливаем. Весной, в марте, вынимаем пучки по сортам, развязываем, ослепляем нижний глазок (лучше, если он был с усиком) и подрезаем под ним чубук, снова связываем и на сутки ставим замачиваться в раствор стимулятора роста (гумата или гетероауксина).
После замачивания опять ставим на опилки, на этот раз пятками вверх, снова засыпаем опилками, при необходимости поливаем. Когда все черенки установлены, сверху накрываем пленкой, прижимаем ее металлической сеткой и кусками арматуры, чтобы не улетела. Такая операция называется кильчеванием – получение опережающего развития корней перед распусканием верхней почки.
Под пленкой весеннее солнце хорошо нагревает влажные опилки и, как правило, одновременно с образованием каллюса появляются корневые бугорки, а затем прорастают и первые корешки. В зависимости от погоды, через 15-20 дней чубук готов к посадке в школку.
Пока посадочный материал нежится в тепле и достатке, готовим участок. Делаем разбивку на гряды, на каждую укладываем по две трубки капельного орошения и накрываем черной пленкой полутораметровой ширины, прижимая ее края землей. На пленку над трубкой, которая легко прощупывается рукой, кладется разметочная доска длиной 2м и шириной 38см, по краям которой через каждые 10см сделаны запилы. По этим запилам с двух сторон от доски ножом протыкаем пленку – получается идеальная разбивка для посадки.
Через два-три дня земля под пленкой прогревается, кильчевание тем временем заканчивается. Начинаем посадку. Пучки вынимаем, смываем опилки, парафинируем верхнюю часть смесью парафина с воском, развязываем и сажаем чубуки в прорезанные отверстия на глубину 8-10см. Чтобы не ошибиться с глубиной посадки, черенок берут таким образом, чтобы от его пятки до руки сажальщицы оставался отрезок нужной длины, и одним движением вставляем черенок в отверстие пленки так, чтобы рука коснулась земли. Получается ровно и красиво. Когда гряда заполнена, включаем полив.
Такой способ выращивания саженцев имеет много достоинств:
1. Компактная высокая посадка. Корни развиваются только пяточные.
2. Влага поступает непосредственно к корням и не испаряется.
3. В темноте, под черной пленкой, не растут сорняки.
4. Почва в зоне корней хорошо прогревается, тогда как воздух еще прохладный, поэтому развитие корней идет с опережением.
5. Пленка сверху всегда быстро высыхает после росы или дождя, в зоне роста побегов нет лишней влаги, что сдерживает развитие болезней.
6. Густая посадка позволяет получать хорошо развитые, жизнестойкие саженцы, способные быстро прижиться и успешно развиваться на плантации – спартанские условия закаливают организм.
7. При необходимости, через систему капельного орошения легко сделать подкормку.
8. Все работы выполняются с дорожки – прохода между грядами. На пленку никто не наступает, почва в зоне роста корней не уплотняется, остается рыхлой, что способствует их оптимальному развитию.
Дальнейший уход заключается в своевременном поливе, обломке лишних побегов, пасынковании, химзащите, подкормках, чеканке, апробации, выкопке и сортировке.
Выкопку производим с началом листопада. Разрезается и убирается пленка, саженцы легко выкапываются лопатой. Сортируем на два сорта – стандарт и нестандарт. Стандартный саженец имеет три и больше хорошо развитых пяточных корня, вызревший прирост длиной не менее 20см и толщиной более 5мм. Общая длина саженца не менее 55см.
Готовые саженцы связываем в пучки по 20шт, прикрепляем этикетку и прикапываем наклонно каждый сорт по отдельности. Сверху дополнительно засыпаем влажными опилками и поливаем. Такие саженцы дают возможность в год посадки сформировать куст на беседке, т.к. способны дать прирост в десять и более метров, а на второй год порадовать вас первым урожаем.