Это цитата сообщения КАТЯ_123 Оригинальное сообщение
КАК ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Как вырастить рассаду в домашних условиях
Мало кто из огородников умеет создать рассаде идеальные условия.Вот и прихоится компенсировать недостачу подкормками.Подкармливать рассаду можно Агриколой 6. Кемирой люкс. Подкормку можно приготовить самим. на 10 л воды берут 10г аммиачной селитры.30 г сернокислого калия. 40 г суперфосфата.который на сутки замачивают в теплой воде и настаивают в тепле и полтаблетки микрасса.Если нет микрасса.то его состаавляют из микроэлементов. На 10л воды берут 1-2 г борной кислоты.о.5-1.5 сернокислого цинка.2г медного купороса и 1.5-2 г марганцовки.Для СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ДОБАЛЯЮТ 1.5 ГУМАТА НАТРИЯ. До пикировки подкармливать рассаду не стоит.Первый раз это делают через 2 недели после пикировки.Подкормки дают утром.чтобы к вечеру.когда температура снижается.почва успела просохнуть.Через час после подкормки грунт неглубоко ряхлят.чтобы корни дышали.Если почва в горшкевысохла и отстаа от стенок.рассаду перед подкормкой слегка поливают.дают влаге впитаться либо заполняют пустоты грунтом.
Сигналы недоедания.Если вы заметили сиптомы недоедания рассады то подкормите ее.
Светлеют нижние листья- не хватает азота.НУЖНО 1 ч ложка мочевины на 1л воды.Расход на 6-7 растений.
Светлеют верхние листья.особенно между жилками- не хватает железа.Такое бывает в 2 случаях.если в почве много марганца и при неумеренном подсвечивании.НУЖНО.. ПОДКОРМИТЬ всем набором микроэлементов и обеспечить рассаде ночной сон-подсвечивать не более 12 часов в сутки.
Листья вянут и не расправляются даже после полива.возможно рассада заболела корневой гнилью из-за недостатка меди.что часто бывает на торфяных грунтах.НУЖНО обработать растения 1 процентным раствором триходермин.
Жилки листьев становятся фиолетовыми-не хватает фосфора или растениям холодно.они его плохо усваивают.НУЖНО обеспечить нормальный температурный режим.Но если на растениях появляются новые литья.то вообще ничего делать не нужно.
ПЕРЕЦ
Как вырастить крепкую рассаду перца своими руками
Почему именно с перца мы начинаем раскрывать тонкости агротехники получения рассады в домашних условиях. Да именно потому, что рассаду перца вырастить проще простого. Вы не рискуете ее передержать, так как перец — культура, имеющая длительный период вегетации. Перец наименее прихотлив изо всех овощных культур и наиболее вынослив как к условиям произрастания, так и вредителям.
Подготовка семян перца к посеву
Семена перца прорастают при температуре почвы 20-35 градусов по Цельсию. Идеальная температура составляет 30 градусов по Цельсию. Такую температуру трудно достичь без дополнительных мер, даже если ящики с рассадой находятся в помещении. Решение проблемы заключается в том, чтобы держать семена влажными в теплом месте, пока они не прорастут. Например, на радиаторе.
Прорастание обычно занимает от 7 до 10 дней. Некоторые сорта прорастают медленнее. Для стимуляции прорастания семена перца на 5 минут замачивают в растворе селитры (нитрат калия) Это разрушает семенную оболочку и активирует ферменты, способствующие прорастанию. Чтобы ваша рассада перца получила наилучший старт в жизни, отстаивайте водопроводную воду около двух дней в ведре, чтобы хлор испарился. Вы также можете использовать угольный фильтр.Можно замочить семена в растворе Эпина(1-2 капли на100 мл воды).Предварительно семена обрабатывают Максимом.Фитоспорином.Виторосом или марганцовкой.Семена помещают в марлевый мешочек и держат 30 минут в каком нибудь фунгициде.затем промывают хорошо вместе с мешочком и помещают в раствор Эпина.
Посев семян перца
Перед заполнением землесмесью, в банки и коробки нужно на 1-2 см заполнить дренажом и не забыть о дренажных отверстиях, чтобы вода не застаивалась и гнили корни. В качестве дренажа можно использовать крупный песок, мелкий керамзит или пенопласт, измельченный на крупной терке. На расстоянии 5-6 см друг от друга сделайте неглубокие бороздки ( для перца -1.5-2 см) и вручную высейте семена на расстоянии 1-2 см друг от друга.
Засыпьте бороздки слоем гумуса, почвы или песка, около 0,5 см, мягко, бек усилия слегка уплотните. Все семена должны быть прикрыты почвой, так чтобы они не могли всплыть после того, как их вы будете поливать. Умеренно увлажните поверхность почвы из пульверизатора и накройте коробки с семенами целофаном или стеклом.
Досвечивание лампами
Для прорастания семян необходимо тепло — 22-28 градусов Цельсия. Вы можете поместить коробки у батареи и просто следить, чтобы почва не пересыхала. Перец любит обилие света, и как только ростки покажутся из земли, выставляем коробки на хорошо освещенный подоконник или под лампу.
Лампы для подсветки понадобятся и тогда,если у вас подоконники хорошо освещены, но зимой и ранней весной светового дня недостаточно для нормального развития рассады, поэтому понадобится досвечивания. Если погода пасмурная, также нужно будет включить лампу.
Полив рассады перца
Рассада перца требуют много воды, больше, чем рассада помидоров, ее отсутствие отрицательно скажется на размерах и вкусе плодов, которые будут небольшими, изогнутыми и безвкусными. Рассаду следует поливать умеренно, но часто, стараясь, чтобы вода не попадала ни листья . Почва под перцами должна быть все времена немного влажной (но не слишком влажной). Вода для полива должна быть теплой (не ниже комнатной температуры), саженцы от слишком большого количества холодной воды могут заболеть и сгнить.
Увлажнение воздуха
Необходимо , воздух где растет рассада перца увлажнять.. включать электрический увлажнитель воздуха. Не забывайте , перец боится сквозняков.Поэтому, когда вы открываете окно или дверь, рассаду нужно прикрывать крышкой или полиэтиленовой пленкой.
Пикирование рассады
[400x300]После того, как рассада перца достигнет первой пары настоящих листьев, необходимо осторожно распикировать рассаду в отдельные горшки 100-150мл а затем хорошо поливать саженцы. По мере смыкания листьев горшки нужно раздвигать, с тем, чтобы обеспечить растениям достаточное количество света и воздуха.Впервые это должно быть сделано, когда большая часть сеянцев нарастит 3-4 настоящих листа, а второй раз, когда настоящих листьев будет уже 5-6.
Перед высадкой в грунт, рассада перца должна быть закалена.Закаливание проводится постепенно, с увеличением времени пребывания на открытом воздухе в защищенном от ветра месте.
Высадка в открытый грунт
Когда земля будет прогрета до 15 градусов Цельсия, но не ранее чем через 60 дней после появления всходов , саженцы можно высаживать в открытый грунт и всегда на солнечном, защищенном от ветра месте. Кроме того, их готовность к высадке определяется по внешнему виду: подходит для посадки рассада, у которой появилось уже как минимум — 7-8 настоящих листьев (до 10), саженцы сладкого перца достигли высоты от 20 до 30 см, а горький перец имеет 5-6 настоящих листьев и высоту 15-16 сантиметров.
От возраста рассады во многом зависит время появления и количество плодов. 80-90-дневная рассада дает более ранний урожай, чем 60-дневная, у которой урожайность почти в два раза меньше. Рассаду следует хорошо поливать до посадки, чтобы земля в ящике хорошо размягчилась. Но если вы выращиваете каждое растение отдельно в горшке, сажать лучше, не разрушая земляного кома. На грядке, где вы планируете высадку рассады перца, заранее подготовьте посадочные лунки и увлажните почву.
Рассаду перца при высадке в открытый грунт не стоит углублять, иначе она «приболеет». Лучше всего посадить на ту же глубину, на которой она росла в парнике или в комнате. Если вы вырастили рассаду в торфоперегнойных горшках, лучшим решением будет высадить ее вместе с горшками. Если установилась очень жаркая, солнечная погода, первую неделю после высадки рассады перца в открытый грунт, ее стоит слегка притенить до окончательной приживаемости.
Расстояние между рядами должно быть примерно 50 см острого и 70 см — сладкого перца. Расстояние между растениями в одном ряду-40см.
Конечно, в южных районах салатный и горьький перец можно вырастить и безрассадным способом, но при выращивании рассадой, урожай вы получите гораздо раньше.
Четыре шага, которые следует предпринять, чтобы получить толстые стебли вашей рассады:
1. Много света со первого дня выхода ростков из почвы, что достигается либо с помощью мощного внутреннего освещения или на открытом воздухе.
2. Если позволит погода, растения нужно выносить на открытый воздух (7 неделя) для закаливания или по крайней мере, использовать в помещении вентилятор. Это тоже приостановит вытягивание стебля.
3. Дайте растениям достаточно места, чтобы расти, чтобы они могли расти широко. Если они вынуждены конкурировать за «место под солнцем», то будут вытягиваться. Пересадка в достаточно большой горшок даст еще и дополнительное пространство для роста корней.
4. Органическое удобрение в начале роста(4-5 недела) остановит вытягивание и сделает более мощным стебель.
Почему перец не цветет и не завязывает плодов — причины и ошибки агротехники
- Дневная температура слишком высокая (выше 35 ° C)
- Ночная температура слишком низкая (менее чем на 1 ° С)
- Слишком много азотных удобрений.
- Слишком много воды.
- Не хватает света. Низкий уровень света уменьшается плодоношение.
- Слишком сухой воздух. Очень низкая влажность — снижается плодоношение.
- Слабая циркуляции воздуха приводит к отсутствию опыления.
- Отсутствие насекомых-опылителей.
- Слишком много вредных примесей в поливной воде.
КАК ВЫРАСТИТЬ ДОМА РАССАДУ ПОМИДОР |
Чтобы помидоры росли крепкими, выносливыми, не болели и дали обильный урожай нужно, чтобы и рассада была хорошего качества. Для решения этой задачи первым делом, еще осенью, заготавливаю необходимое количество почвогрунта для рассады из расчета 0,5 л на одно растение.
Хорошими предшественниками для помидоров являются морковка, лук и огурцы. Поэтому землю я набираю со своего огорода, с тех грядок, где росли именно эти культуры. Вдобавок к садовой земле запасаю еще несколько ведер торфа, набранного в лесочке неподалеку от моего дачного участка. К торфу добавляю тонкий верхний слой лесной земли, старые брошенные муравейники, перепревшую труху из старых березовых пней.
Рассыпаю все приготовленное по одному ведру в мешок, чтобы было потом не очень тяжело заносить домой, помечаю мешки – где земля, а где торф, и увожу на хранение в холодный гараж. Там земля и торф хорошо промораживаются и тем самым освобождаются от многих вредителей.
Для выращивания рассады я использую различные полулитровые картонные и пластиковые стаканчики (из-под сливок, сметаны и т.п.). На каждом обязательно приклеиваю прозрачным скотчем метки с указанием сорта помидора. В непрозрачных емкостях в донышках проделываю два отверстия, а в прозрачных этого не требуется, потому что и так хорошо видно, сколько воды требуется для полива. Хорошо перемешанный и увлажненный почвогрунт укладываю в стаканчики, причем заполняю их только наполовину.
Время посева рассады для разных регионов разнится от февраля до апреля и зависит от множества факторов – времени высадки готовой рассады на постоянное место, состава рассадного грунта, качества семян, степени освещенности комнаты и т.п. Поэтому чтобы определить оптимальный срок посева, в первый раз следует сеять помидоры на рассаду в два-три приема, с временным интервалом примерно в неделю. В каком случае рассада получается наиболее качественной – это время посева и брать за основу в дальнейшем.
Заготовленные самостоятельно семена помидоров у меня хорошего качества, поэтому никакой предпосевной обработки (протравливание, проращивание и т.п.) я не делаю. Высеваю сухие семена по 3 штуки (из-за конкуренции в кучке растения растут более интенсивно) в центре каждого стаканчика на глубину 1-1,5 см. После посева осторожно поливаю почву из специальной маленькой лейки.
Не забывайте сразу после всходов снизить температуру и подсвечивать рассаду. Первые три дня желательно круглосуточно.
Перед пикировкой ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ прием:
Строгий отбор растений для дальнейшего выращивания. В Голландии, например, бракуется до 30 % растений. Выбираем только самые лучшие и самые сильные растения с правильно развитой листвой, выбрасывая все слабые. С помощью этого приема можно добиться значительного повышения урожайности в дальнейшем.
ПИКИРОВКА.
С появлением 1-2 настоящих листочков сеянцы пикируют в индивидуальные горшочки или стаканчики размером 6х6 см, что в дальнейшем обеспечит оптимальное жизненное пространство растеньицам и предотвратит их вытягивание. Почву вокруг пикированных сеянцев обжимают и обильно поливают. На 3-4 дня прекращают досвечивание, а температуру стараются поддерживать на уровне 20°С. По прошествии указанного времени возобновляют досвечивание.
Здесь тоже есть свои тонкости ( для новичков).
Использую 200-гр. стаканчики, обрезая дно по кругу (корни не должны загибаться, пускай лучше расстилаются по дну ящика). На дно ящика насыпаю тонкий слой субстрата и в него вдавливаю стаканчики – получается ровно 28
Вот в такие новые дома переедут томаты
растений.
Насыпаю одну треть стаканчика и сажаю томат – верх сеянца на уровне верхнего края стаканчика.
ВАЖНО:
Нежелательно пересаживать мокрые растения, обильный полив вечером, а пикировка с утра.
Нежелательно держать растение при пересадке за стебель, лучше за листок.
Через пару дней можно дополнить стаканчик доверху, НО не сырым субстратом и нельзя сразу поливать (микротравмы стебля при заполнении субстратом могут привезти к загниванию.)
Что дает этот прием?
Мы перераспределяем ростовые процессы на образование дополнительных корней.
Часть энергии роста направляем на образование новых корней.
Если рассада сильно вытянулась, это можно исправить двумя способами.
В первом случае перед пикировкой у вытянувшихся сеянцев обрезают стебель так, чтобы осталась его часть над семядольными листочками (1.2 см). Сеянец пикируют в стаканчик и заглубляют до семядолей. На стаканчик одевают прозрачный полиэтиленовый пакет. Примерно через неделю на стебле появляется пасынок в виде первого настоящего листочка.
Второй способ заключается в том, что сеянец кладут горизонтально в бороздку и засыпают землей до уровня первого настоящего листочка. Поливают и так же накрывают пакетом. Через некоторое время сеянец поднимется сам. Аналогичным образом поступают и при высадке рассады на постоянное место в грунт.
Вытянутую рассаду укладывают в канавки, проделанные под углом 45 градусов относительно длинной стороны грядки и так же присыпают землей. Под стебли и листья выше уровня земли временно подкладывают картон. Как только стебли начнут подниматься, растения аккуратно подвязывают, постепенно меняя натяжение шнура до момента их полного выпрямления.
Помидор очень любит "перекусить". Поэтому, при выращивании, рассадуподкармливают 2 раза. Первую подкормку проводят через 10 дней после пикировки. В 10 л воды растворяют 35 г суперфосфата, 12 г сульфата калия и 4 г мочевины или применяют готовые комплексные удобрения для овощей. Вторую подкормку проводят через две недели после первой аналогичными растворами удобрений. Каждую подкормку обязательно совмещают с поливом, а после каждого полива поводят легкое рыхление почвы. Вообще поливы проводят умеренно, но четко соблюдают правило - недопустимо полное пересыхание почвы.
[250x]Следует помнить, что частое и чрезмерное увлажнение почвы, недостаток питания и освещенности вкупе приводят к заболеванию рассады черной ножкой (стебель у основания чернеет, истончается и растение погибает). Когда температура наружного воздуха днем поднимется до 10°С, рассаду на день выносят на балкон для закаливания. Первое время притеняют бумагой от прямых солнечных лучей. В дальнейшем, если погода позволяет, рассаду оставляют на балконе круглосуточно, укрывая на ночь.
На постоянное место в грунт рассаду помидоров высаживают: в защищенный грунт - в начале мая, в открытый - в начале июня, когда минует угроза последних заморозков.
Непосредственно перед посадкой поливают рассаду и лунки в земле раствором марганцовки (2 г на 10 л воды). Правильно выращенная рассада помидоров быстро приживается в грунте и впоследствии растения отдают обильный урожай.
Хорошего вам урожая!