АРХИТЕКТУРА
Архитектура - один из наиболее доступных сюжетов для съемок. Здания самых разнообразных форм, размеров, раскрасок и замыслов стоят повсюду и везде. Изменения стилей ярко отражают исторические периоды - здесь бесчисленные возможности для проявления творчества фотографа! Да что там говорить, присмотритесь просто к домам на своей улице - вдруг и они станут источником превосходных фоторабот!
Цель архитектурного фотографа, как и пейзажного, - запечатлеть характерные особенности объекта посредством удачно найденной композиции и выбранного освещения. Фотографу очень важно понимать особенности архитектурных стилей - точно так же, как, имея представление о портретируемом человеке, вы лучше сумеете передать на снимке его личность.
[показать]Техническое совершенство архитектурного снимка -дело техники. Ведь дом или храм не упорхнут с места, как пташка или бабочка, и не «обругают тебя последними словами», когда на них наведешь камеру, как мог бы случайный прохожий. Можешь смело искать, сколько потребуется, выгодную точку для съемки, или часами, а то и днями, дожидаться наилучших погодных условий.
Современные здания с фасадами из стекла лучше всего фотографировать, когда это стекло сияет отраженным светом. Здесь оранжевые оттенки заката контрастируют с темным фоном неба - получается очень эффектная картина.
[В] Каково наилучшее время дня для съемок зданий?
[О] Характер освещения очень влияет и на внешний вид фотографируемого объекта и на атмосферу снимка - так что тут есть над чем подумать.
Для различных типов зданий подходят и различные формы освещения. К примеру, старинные здания лучше фотографировать предвечернею порой, когда теплый золотистый свет буквально оживляет их богатую фактуру и даже саму каменную кладку. Зато дерзко рвущиеся ввысь современные конструкции лучше смотрятся в ярком, резком свете, а хорошим фоном, в полной мере выявляющим их мощные прямые линии, послужит безупречная небесная синева. Хорошо также «поймать» аппаратом солнечные ; блики на стеклянной поверхности, когда фасад находится в тени, а основной солнечный свет направлен на здания противоположной стороны.
Как правило, никуда не годится унылая хмурая погода, ибо неяркий свет «глушит» саму фактуру здания и уменьшает глубину. Следует избегать и резкого полуденного света, потому что он создает проблемы, вызванные контрастом. Но резкий солнечный свет будет в самый раз, если вы ставите целью дерзкий абстрактный сюжет, а туманная заря привнесет поэзию в образы старинных зданий.
Когда на исходе дня тускнеет естественный свет, драматически изменяется и внешний вид зданий. Особенно поразительно выглядят в последних солнечных лучах высокие постройки, когда пятна закатного света пламенеют на их фасадах. Опустится ночная тьма, зажжется искусственное освещение - и снимай в свое удовольствие. Хочешь - ночные кафе, а хочешь величественные городские панорамы.
[В] Когда я фотографирую здания, то при взгляде на снимки создается впечатление, что они вот-вот рухнут. Как избежать этого?
[О] Проблема, о которой вы говорите, называется «схождение вертикалей» и весьма обычна в архитектурной фотографии. Это происходит, когда вы снимаете высокое здание с близкого расстояния, и с этой целью приходится «задирать» объектив камеры под большим углом, чтобы в кадр вошло все здание. Когда вы наклоняете камеру, кажется, что вертикальные стороны здания наклоняются вовнутрь, а в иных случаях создается впечатление, что здание вот-вот рухнет.
Чтобы избежать этого, следует устанавливать плоскость задней стенки камеры и, соответственно, пленку параллельно к фасаду здания, которое вы фотографируете. Можно прибегнуть к использованию объектива с контролем перспективы, имеющего двигающийся передний элемент (shift-lens), который можно передвигать так, чтобы включить в кадр все здание с верхушкой вместо необходимости запрокидывать камеру вверх.
Другие варианты решения проблемы:
• Отойти назад, пока в видоискатель не войдет все здание, пустое пространство переднего плана «заполните» клумбой, дорожкой, проемом ворот.
• Можно также фотографировать не с уровня почвы, а с некоторого возвышения — скажем, подняться на балкон здания, стоящего напротив.
• Снимать издалека с помощью телеобъектива — так что вам почти не придется запрокидывать камеру, и эффект искажения будет сведен к минимуму.
[В] Какие объективы наиболее подходят для съемок архитектуры?
[О] Широкоугольники позволяют фотографировать крупные здания со сравнительно короткой дистанции. Они также предоставляют вам полный контроль над композицией - можно включать интересный передний план, а небольшие перемены позиции могут вообще в корне изменить ощущение, создаваемое снимком. Как общее правило, используйте 28-мм или 35-мм объектив, а для создания драматической перспективы идеально подойдут сверхширокоугольники 17-ММ и 20-мм.
Не забудьте о ваших телеобъективах и телезумах. Для съемки архитектурных деталей — каких-либо «химер» на соборе — превосходны объективы с фокусными расстояниями 80-200 мм. Телеобъективы также хороши для съемок зданий с большого расстояния, для заполнения кадра городскими панорамами и «сжимания» перспективы.
[показать]«Схождения вертикалей» в этом снимке удалось избежать благодаря приближению вплотную к декоративному пруду и заполнению переднего плана отражением здания в воде. Вечернее солнце заставляет светиться камень, которым облицован этот архитектурный памятник. Olympus OM4Ti, сверхширокоугольник 21-мм, 1/30 сек. при f/16, Fuji Velvia.
ВНИЗУ. Если же «схождения вертикалей» не избежать, лучший вариант - наоборот, утрировать их, приблизившись к зданию на близкое расстояние и взглянуть на фасад через широкоугодьник.
[показать]
[В] Какова наилучшая точка съемки здания?
[О] Наилучшая точка съемки - та, с которой можно получить наи-более впечатляющий снимок здания. Поэтому не ленитесь и не бойтесь потратить время, рассматривая ваш «объект» под разными углами.
Снимать здания, становясь по центру перед фасадом — самый нехитрый путь. Вот только результаты из-за этого отсутствия глубины могут показаться плоскими, чтоб не сказать примитивными. Во избежание этого лучше создать впечатление трехмерного пространства — можно сдвинуться к углу, откуда фасад здания все равно будет хорошо просматриваться.
Также можно снимать под очень большим или, напротив, очень малым углом, ибо таким путем получаются непривычные для глаза снимки.
[В] Как снимать здания в центре города, чтобы они не оказывались частично затененными?
[О] Это — проблема при съемках на застроенных территориях. Нередко здания частично скрываются в тени соседних домов в течение большей части дня, что создает проблемы с контрастом. Только около полудня, когда тени становятся совсем короткими, проблема отчасти снимается -но зато солнечный свет в эту пору очень резок. Попробуйте снимать рано утром или поздно вечером, когда здания совсем скрыты в тени, — так легче управлять контрастами.
[показать]Здесь использован поляризационный фильтр для насыщения цветом красной кирпичной кладки и углубления синевы ясного неба. Снимок, сделанный предзакатной порой, запечатлел почту в городке, где живет фотограф.
Olympus OM4Ti, объектив 28 мм, 1/60 сек. при f/11, Fuji Velvia.
[В] Стоят ли архитектурные детали того, чтобы их фотографировать?
[О] Если присмотритесь к зданию поближе, увидите множество различных архитектурных деталей — от сталебетонных конструкций современных зданий до причудливой лепнины и затейливого декора старинных. при съемке широкоугольником эти детали обыкновенно теряются на широком 
[показать]протяжении здания; но если запечатлевать их крупным планом, получатся по-своему интересные сюжеты. Повторяющиеся элементы современной архитектуры создают абстрактные рисунки, чаще всего - геометрические орнаменты; старинные здания являют великолепную фактуру, цвета, потрясающие образцы каменной кладки.
Итак, архитектурные детали не только стоят фотографирования, но и замечательно тренируют ваш глаз при компоновке сюжетов.
Элементом этого снимка здания колледжа Сент-Джона в Кембридже (Англия) стало обрамление, роль которого сыграл арочный проем. Всегда важно поискать различные варианты, прежде чем нажимать кнопку затвора.
Olympus OM4Ti,объектив 28 мм, 1/60 сек. при f/11 Kodak Ektachrome 100 Elite.
[В] Какие фильтры вы рекомендуете для съемок архитектуры?
[О] Для насыщенного цвета незаменим поляризатор, углубляющий небесную синеву и устраняющий нежелательные блики на окнах. Используйте также теплые фильтры 81А или 81В для усиления теплого солнечного света — здания так и начнут светиться. Для съемок в интерьерах используйте синие фильтры 80А и 80В для балансирования оранжевого света, излучаемого лампами накаливания, и фильтр FLD для исправления зеленого оттенка, излучаемого лампами дневного света.
[показать][В] Я хотел бы поснимать в городе, где я живу. С какого места лучше снимать?
[О] Город лучше всего выглядит с высокой точки, в кадр войдет больше деталей.
Снимая с уровня земли, вы не видите, что находится за первым рядом домов.
Если вы посмотрите вокруг, то легко сможете найти высокую точку съемки. Это может быть крыша многоэтажного гаража, холм неподалеку, колокольня ближайшей церкви или мост. Или спросите разрешения снимать из окна офиса. Если деньги для вас — не проблема, наймите маленький самолет и сделайте несколько потрясающих аэроснимков.
Повторение линий, цветов и форм в этом современном доме башенного типа складывается во впечатляющий абстрактный узор. Minolta XD7, объектив 300 мм, 1/125 сек., при f/11 Fuji RDP WO.
ИНТЕРЬЕРЫ
Фотографирование интерьеров — дело, как правило, более хлопотное, чем фотографирование зданий снаружи. Как правило, пространство тесное, освещенность низкая, имеются проблемы, вызванные окраской света от осветительных приборов.
Первая проблема преодолевается при помощи широкоугольника. Обычно подходит 24-мм или 28-мм объектив, но в тесных интерьерах лучше использовать 20- или даже 17-мм. Постарайтесь избежать «схождения вертикалей» — если нужно, встаньте для этого на стул или стремянку.
Низкий уровень освещенности вынуждает прибегать к штативу, особенно если для оптимального качества вы используете низкочувствительную пленку. К сожалению, редко в каком музее или замке дозволяется пользоваться штативом (хорошо, если вообще разрешают фотографировать!)
В старинных зданиях освещение также неравномерно. Небольшие окна и искусственные источники света эффектны только на небольших пространствах, да и контраст получится слишком резким. Единственный путь преодолеть эго - замерить экспозицию самого яркого участка и - в качестве компромисса - увеличить вдвое. Кроме того, если представится возможность, подсветите самые темные места с помощью вспышки. Если интерьер освещается только естественным светом из окон, приходите снимать, когда небо чуть затянуто и свет рассеян: тогда контраст будет меньше.
У современных зданий интерьеры освещены значительно лучше, с этим проблем меньше. Сложность в другом — в окраске света, который дают осветительные приборы, так что придется использовать фильтры (см.: Фильтры, с. 20).
При смещении света от разных источников (скажем, ламп накаливания и ламп дневного света) снимайте на цветную негативную пленку, чтобы цветовой баланс мог быть проконтролирован на стадии печати.
Судя по этому превосходному снимку современного интерьера, добиваться отличных результатов можно при обычной низкочувствительной пленке и без всяких фильтров.
Minolta 7000; объектив 16-мм «рыбий глаз»; 1/8 сек., при f/11, Fuji RD WO.