СПОРТ И ДВИЖЕНИЕ

Суть фотографирования спорта и вообще движения в том, чтобы запечатлеть волнение и драматизм этого самого движения. Для достижения успеха вам нужно быть на «ты» с вашей аппаратурой, чтобы иметь возможность пользоваться ею инстинктивно; также нужно знать сюжет, который снимаешь. Неудивительно, что лучшие фотографии на спортивную тематику делают энтузиасты спорта, - просто потому, что они лучше знают о предмете или конкретном событии и более способны предвосхищать, что произойдет дальше.
Кроме основательных знаний о предмете, важна способность быстро реагировать. Самые блистательные моменты для нажатия кнопки затвора редко извещают о себе заранее, так что нужно постоянно быть начеку, уметь быстро и точно навести объектив на цель и нажать кнопку затвора точно в нужный момент. Зазеваешься на долю секунды - и блестящий снимок упущен навсегда.
Если тот, кто привык фотографировать статичные сюжеты вроде пейзажей и архитектурных достопримечательностей, захочет сразу переключиться на съемку спорта и движений, то поначалу он будет шокирован. Это примерно как пересесть с драндулета на современное авто. Даже сравнительно медленные объекты начинают двигаться с умопомрачительной скоростью, как только посмотришь на них через телевик, а съемка представится невозможной. Но не беспокойтесь, мы все через это проходили и тоже делали ошибки! Все, что казалось невозможным, благодаря практике внезапно становится сравнительно легким.
[показать]

200-мм объектив с телеконвертером 1,4 оказался достаточным, чтобы заполнить кадр снимком каноистов, проходящих через слаломные ворота.

[В] Существенны ли длинные телеобъективы для спортивного фотографирования?
[О] Это зависит от того, что вы собираетесь снимать. Если спортивное мероприятие происходит на какой-то дистанции от камеры - тогда мощный телеобъектив необходим, чтобы сюжет заполнил кадр. Фотографы, снимающие легкую атлетику, мотоспорт и игры типа футбола или регби, редко используют объективы с фокусным расстоянием менее 400 мм, а часто прибегают и к 500 и даже 600-мм. С крикетом еще сложнее: для снимков попаданий в ворота требуются 800-мм объективы.
Но все это крайности. Если вы придете на спортивные состязания местного масштаба или по более доступным для съемок видам спорта, подойдет объектив в 70-200 мм или зум-объектив в 75-300 мм. Если этого окажется недостаточно, вы всегда сможете увеличить его силу с помощью телеконвертера - в 1,4 или 2 раза. Также не следует пренебрегать разнообразием и более короткофокусных объективов.
Снимки движущихся объектов хороши тогда, когда «схватывают» волнение и драматизм события; с близкого расстояния их можно делать 35 или 28-мм широкоугольником.
И наконец, если вы специально покупаете объективы для съемок объектов в движении, покупайте такие, которые позволяют снимать при самых коротких выдержках.

ФОТО СЛЕВА. ЕСЛИ хотите подчеркнуть движение запечатлеваемого вами предмета, ставьте длинную выдержку. Бегуны на старте забега, снятые при выдержке в 1/15 сек., как бы «расплылись» в импрессионистической манере.
[показать] [показать]
 

А вот если хотите, чтобы объект «застыл» (как на снимке справа) - ставьте короткую выдержку. Здесь оказалась подходящей 1/500 сек.
Міnоltа XD7, объектив 200 мм, Fuji RDP 100

Если вы хотите, чтобы движущийся объект «застыл» на вашем снимке (как на фото справа), учитывайте три фактора при выборе выдержки: скорость объекта, направление его движения в отношении камеры и каковы будут его размеры в кадре.
Если объект движется перпендикулярно направлению вашего объектива потребуется более короткая выдержка, чем при движении его прямо в направлении объектива, или при движении под углом к объективу.

ВЫБОР правильной выдержки

[В] Как лучше всего обеспечить устойчивость длинного телеобъектива?
[О] Загляните в главу Аксессуары (с. 36) — там приводится множество средств поддержки камеры и объективов. Но популярнее всего у фотографов, снимающих спорт и движение, — монопод.
Моноподы идеальны для длинных, тяжелых телеобъективов, ибо они освобождают ваши руки от тяжести и напряжения - значит, легче фокусировать объектив и подолгу ждать, не опасаясь сотрясения камеры. Будучи компактными и легкими, они также дают вам свободу передвижения, так что вы можете легко и быстро менять позицию вслед за событиями на спортивной арене.

[показать][В] Нужно ли использовать высокочувствительную пленку при съемке спорта и движений?
[О] Это зависит от того, что вы снимаете и где. Но всегда лучше всего использовать самую низкочувствительную пленку.
При яркой солнечной погоде большинство фотографов используют пленку 100 ISO. Она может показаться слишком низкой чувствительности, но позволяет ставить выдержку 1/500 или 1/1000 сек. при f/4 или f/5,6, а этого более чем достаточно, чтобы большинство объектов смогло «застыть» на пленке.
Более высокочувствительная пленка используется лишь тогда, когда это абсолютно необходимо, чтобы обеспечить возможность установки более коротких выдержек. Например, в хмурую погоду может потребоваться пленка 200 ISO или даже 400.

Для этого снимка использована пленка Fuji RHP 400, в режиме 1600 ISO, а затем подвергнута push-процессу на две ступени. На снимке, получившемся врезультате, весьма заметна зернистость,но подобная обработка была необходима, чтобы получить возможность поставить такую выдержку, чтобы объект «застыл» на пленке.

[В] Какие свойства фотокамеры делают ее удобной при таких съемках?
[О] Возможность работать с ней быстро и рефлекторно - вот самое [400x569]существенное, иначе множество прекрасных снимков будет упущено навсегда, пока вы тратите время на возню с головками и нажатием кнопок.
Таким образом, камера должна быть легка в обращении, давать в видоискателе важную информацию, в том числе выдержке и диафрагме, так чтобы вам не приходилось отрывать камеру от глаза. Также важна механическая перемотка, которая позволяет экономить время и делать серию снимков в быстрой последовательности, а также использовать выдержку по крайней мере 1/2000» позволяющую «остановить» на пленке любой объект. Кроме того, годится любой тип 35-мм - но важнее всего при съемках спорта и движений ваши навыки.

СПРАВА. Здесь фотограф сфокусировал объектив на определенную точку на трассе мотокросса, азатем нажал кнопку затвора за мгновение до того, как мотоциклист достиг этой точки. Nicon F4, 400-мм объектив, 1/500 сек., при f/4, Fuji RDP 100.

ПЕРЕДАЧА ДВИЖЕНИЯ

[В] Когда я фотографирую спорт и движение, мне никогда не удается «поймать» объект точно в фокус. Есть ли способы решения этой проблемы?
[О] Вот пара технических приемов, которые вы можете использовать. Если ваш объект движется в определенном направлении, заранее наведите объектив на точку, где ваш объект пройдет, - скажем, на поворот беговой дорожки или на финишную линию. В этом случае все, что от вас требуется — не спускать глаз с этой точки и нажать кнопку затвора за мгновение до того, как ваш объект ее достигнет. Не ждите, пока ваш объект войдет в фокус: в этом случае, пока вы будете нажимать кнопку, упустите момент.
Но во многих видах спорта, к примеру в футболе и регби, «объекты» движутся отнюдь не по строгим направлениям. В этом случае выход такой: выберите объект, поймайте его в фокус и «ведите», пока не наступит момент для нажатия кнопки затвора. Но сначала, чтобы не губить понапрасну много пленки, потренируйтесь наводить объектив на движущуюся цель при незаряженном аппарате.
[В] Только на престижных спортивных мероприятиях можно сделать волнующие фото?
[О] Вовсе нет. К тому же для того, чтобы фотографировать на крупных спортивных соревнованиях, может потребоваться аккредитация прессы, а ее дают только журналы и газеты, и, понятное дело, только своим профессионалам.
Лучше посещать спортсоревнования местного значения — они проводятся во всех городах и весях, - где вам не потребуется ни обзаводиться аккредитацией, ни препираться с другими фотографами за лучшую позицию.
Многие виды спорта можно успешно фотографировать даже со зрительских мест — назовем лишь немногие: ралли, мотокросс, велокросс и велогонки по городским улицам, каноэ, теннис. Если занять места близко к месту действия, вам даже не понадобится мощный телеобъектив.
Не во всех случаях следует стремиться использовать минимальную выдержку и добиваться, чтобы «объект» застыл на вашем кадре, как муха в янтаре. Иногда хорошо увеличить выдержку, сознательно внося эффект «смазанности» и усиливая драматизм движения.
Выдержка зависит от того, с какой скоростью движется ваш объект и какую степень «смазанности» вы желаете. На бегуна трусцой поставьте выдержку от 1/30 до  сек., на гоночную машину - от 1/500 до 1.250 сек.
Для передачи движения многие фотографы используют метод, который называется «проводка», они поворачивают (ведут) камеру вслед за движущейся целью и в то же время нажимают кнопку затвора, так что «объект» выходит на снимке относительно резким, зато фон сильно смазывается.
Другой способ - «смазка». Поставьте камеру на штатив и держите в неподвижном состоянии во время экспозиции. Тогда, напротив, все, что движется, будет «смазано», зато фон останется совершенно резким. Таким путем хорошо снимать, например, отправляющийся с платформы поезд.
[В] Повысит ли автофокусировка успешность моих съемок?
[О] Идеальными признаются автофокусы SLR, работающие в режиме Servo и Predictive («следящий» и «опережающий» режим автофокусировки) — они постоянно «ведут» цель, чтобы она получилась резкой. Режим Predictive mode («опережения») еще и учитывает положение и скорость движущегося объекта; фокус настраивается на момент экспозиции, и мы получим резкое изображение. Однако обычно автофокусировка хорошо срабатывает лишь тогда, когда вы помещаете объект в центре кадра. Но если между вами и вашим объектом возникнет что-то постороннее, объектив может «пуститься в погоню» за этой новой целью, и сфотографировать нужное вы не сможете.

[показать] [показать]Метод, которым получен этот прекрасный снимок, - проводка камеры в течение 1/30 сек. Как видите, всадник и лошадь лишь чуть смазаны, зато сильно смазан фон - зеленая листва; все вместе создает эффектное впечатление движения. Minolta XD7 объектив 200 мм., 1/30 сек. при f/11 Fuji RDP 100.