ЭКСПОЗИЦИЯ
Экспозиция, безусловно, является наиболее критичным аспектом фотографии, ибо до тех пор, пока вы не научитесь определять, сколько вам требуется света, воздействующего на кадр фотопленки, для получения успешного результата, все остальное решительно не имеет значения. Стоит ли обучаться тонкостям искусства съемки портрета, если половина ваших снимков выходит переэкспонированными? И стоит ли считать себя классным специалистом в спортивной фотографии, если ваши снимки столь темны, что не разберешь, что на них происходит?
Впрочем, в действительности все не так уж страшно. Современные фотоаппараты берут на себя значительную часть работы по определению правильной экспозиции, так что в 95% на них можно положиться. Но еще остаются критические 5% ситуаций, в которых вы, если не освоитесь с теорией экспозиции, по-прежнему будете делать недо- и переэкспонированные снимки. По иронии, именно эти ситуации и дают большую часть волнующих снимков, так что, если вы не хотите упустить их, научитесь владеть ситуациями! В этой главе мы вам поведаем кое-какие секреты.
Чтобы запечатлеть эту сумеречную сцену над красивой испанской деревней Касарес, фотограф взял за основу экспозицию, замеренную «точечным» методом нейтрального тона, в который окрашен замок на вершине холма. Также был применен серый двукратный оттененный фильтр для уменьшения яркости неба, благодаря чему на окончательном снимке оно засияло своими естественными красками. Olympus OM4Ti ,50-мм объектив, 4 сек. при f/11, Agfachrome 100 RS Plus.
[В] Как соотносятся между собою диафрагма и выдержка?
[О] Основная цель экспозиций — «доставить» на пленку именно то количество света, которое требуется, чтобы на ее светочувствительном слое появилось приемлемое изображение. С этой целью на камере сначала устанав-
ливается светочувствительность пленки. Тем самым экспонометр настроен для определения правильной экспозиции. После замеряется уровень освещенности и определяется, какая экспозиция необходима для данной пленки. Чтобы именно это количество света попало на пленку, имеются два средства: диафрагма, регулирующая количество света, проходящее через объектив, и выдержка, определяющая, как долго это количество света будет воздействовать на пленку.
Для лучшего понимания, как все это действует, представьте, что вы наливаете чайник. Итак, если у вас широко открытый кран (большая диафрагма), вам потребуется открыть его совсем ненадолго (установить малую выдержку), а если струйка едва льется (малая диафрагма), наливать чайник тем же количеством воды придется куда дольше (установить более длительную выдержку).
Теперь применим эту теорию к экспозиции. Всякий раз, когда вы устанавливаете следующее по возрастанию значение f/, площадь отверстия уменьшается вполовину, так что для прохождения того же самого количества света через объектив потребуется вдвое большая выдержка. Комбинация, которую вам нужно выбрать, будет зависеть от того, каков предмет вашей съемки; так, для спортивной фотографии потребуется более короткая выдержка — идеальной комбинацией будет 1/1000 при f/2,8; но при съемках пейзажей нужна меньшая диафрагма, так как вам требуется большая глубина резкости, — идеальной будет комбинация 1/30 при f/16. Вообще же при съёмках разнообразных сюжетов используются средние значения между этими крайностями.
[В] Как камера измеряет свет и рассчитывает правильную экспозицию?
[О] Практически все аппараты со встроенным экспонометром используют систему, известную как TTL (через объектив), измеряющую свет, проходящий сквозь объектив. Эго значит, если вы присоедините к объективу фильтр или другое приспособление, то вызванное этим уменьшение света будет автоматически принято в расчет.
Экспонометр измеряет свет, отраженный вашим объектом, так что свет этот, а также светлые и темные детали в кадре определят результаты измерения экспозиции.
[В] Как узнать, какую комбинацию вьщержки и диафрагмы установит моя камера?
[О] К сожалению, никак. Возможно, у вашей компактной камеры большой диапазон диафрагм и выдержек. Но какая комбинация будет ею выбрана в конкретном случае, узнать заранее не представляется возможным.
При нормальной солнечной погоде или при использовании вспышки это не составит особой проблемы, но при слабом освещении камера может установить без вашего ведома длительную выдержку, и в случае сотрясения камеры снимок окажется испорчен. Вот почему, если вы намерены снимать при различных условиях освещения, используйте пленку понадежней, скажем, 200 ISO.
[В] У моей камеры имеется компенсация света сзади (backlight). Как она действует?
[О] Эго устройство предназначено для того, чтобы уберечь кадр от недодержки при освещении объекта солнцем сзади. Если вы нажмете кнопку как раз перед съёмкой, оно увеличит экспозицию примерно на полторы ступени. При ярком свете это увеличение может оказаться недостаточным.
При съемке этого портрета аппаратом была использована кнопка компенсации, чтобы свет, освещающий модель сзади, не привел к недоэкспозиции.
[В] У моего аппарата есть несколько режимов установки экспозиции. Нужно ими пользоваться?
[О] Назначение любой фотокамеры — обеспечить доступ нужного количества света для получения правильно экспонированного кадра.
У большинства компактных камер имеется только одна, полностью автоматизированная система установки экспозиции, но аппараты SLR предлагают вам подчас не один, а любой из двух, трех и более способов замера экспозиции, который вы можете выбрать при съемке.
Program mode Полностью автоматизированный режим, задающий как диафрагму, так и выдержку, и обычно высвечивающий их значение на дисплее. Выбор базируется на данных, запрограммированных в памяти фотокамеры, так что вы управлять им не сможете. К счастью, у большинства современных SLR теперь имеется устройство смены программ (Program Shift), так что вы имеете 
[показать]возможность изменять комбинацию диафрагмы и выдержки, если та, что была выбрана камерой, окажется неподходящей.
Режим Program сработает быстрее других, что идеально, если вам представляется возможность сделать уникальный снимок. Но без Program Shift фотограф лишен возможности творческого контроля.
[показать]Специальные режимы Программа глубины резкости предназначена для установки самой маленькой из практически пригодных диафрагм для получения максимальной глубины резкости. При этом она, естественно, устанавливает длительную выдержку.
Программа остановленного движения ставит, напротив, самую маленькую выдержку, чтобы объект «застыл» на пленке. В результате — этот режим практичен при применении телеобъективов, так как короткая выдержка помогает предотвратить сотрясение камеры.
Пиктограммы Некоторые аппараты SLR пошли дальше, устанавливая режимы в зависимости от рода съемки, причем не только экспозицию, но и автофокусировку, вспышку, перемотку пленки и другие функции камеры, в зависимости от специфики сюжетов: портреты, пейзажи, движение и снимки крупным планом.
Идея заключается в том, 
[показать]чтобы дать начинающим фотографам возможность запечатлеть массу самых разнообразных сюжетов.
Приоритет диафрагмы (Aperture Priority) Режим, при котором вы устанавливаете диафрагму, а камера автоматически определяет выдержку для получения правильной экспозиции. Это способ идеален для многих сюжетов, как, например, пейзажной фотографии, где важен контроль за глубиной резкости; также позволяет камере работать в режиме длительной выдержки при ночных съёмках.
[показать]
Приоритет выдержки (Shutter Priority) В этом случае вы устанавливаете выдержку, а камера определяет диафрагму для получения правильной экспозиции. Это также сравнительно быстрый способ пользования, идеальный для съемок таких сюжетов, как спорт и движение, в которых контроль за выдержкой важнее, чем диафрагма.
[показать]Ручная установка экспозиции Это самый простой и основной способ установки экспозиции. Замерив экспозицию, вы сами устанавливаете требуемые диафрагму и выдержку. Этот способ - сравнительно медленный в использовании, но зато он предоставляет возможность полного контроля за режимом работы аппарата в сочетании с работой ручным экспонометром.
ЗОНЫ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ
Когда вы производите замер экспозиции с помощью камеры, свет, прошедший через объектив, измеряется в той или иной области кадра, которой соответствует определенная зона видоискателя. В последние годы был разработан ряд новых методов, измеряющих свет в различных частях видоискателя, что позволяет разобраться со сложными ситуациями в освещенности и преодолеть вызываемые этими обстоятельствами ошибки в экспозиции. Некоторые аппараты SLR даже дают вам возможность выбора зоны замера, в зависимости от условий и от сюжета, который снимаете. Вот наиболее распространенные режимы с объяснениями принципа их работы.
рается точная экспозиция. Система надежна, но не дает полной гарантии.
[показать]Центрально-взвешенный замер (Cent re-weighted average) Он работает, «считывая» свет со всего видоискателя, но обращает особое внимание на центральную 40—60% площадь, так как главный объект, как правило, размещается именно там. В нормальных условиях это дает аккуратные результаты.
[показать]Частичное измерение (Partial metering) Считывает свет с меньшего центрального участка видоискателя, варьирующегося от 6 до 15% всей его площади. Это значит, что вы можете измерять экспозицию в наиболее важной части сцены, так что окружающие более светлые или более темные участки не влияют на полученный результат. Для сложных условий освещения этот способ лучше, чем предыдущий.
Многозональное измерение (Multizone metering) Многие производители фотоаппаратов ныне применяют «умные» измерительные системы, способные уменьшить ошибку в экспозиции.
Принцип работы таков: кадр в видоискателе делится на несколько сегментов, и в каждом отдельно замеряется экспозиция. Эта информация сравнивается с «образцовой» ситуацией, заложенной в памяти компьютера, и подбирается точная экспозиция. Система надежна, но не дает полной гарантии.
[показать]Точечное измерение (Sport metering) В этом случае свет считывается с очень небольшой точки в центре видоискателя — обычно покрывающей всего 1% его площади. Эго позволяет вам делать замеры в любой части сцены и определять экспозицию в наисложнейших условиях. В опытных руках — это самая точная из имеющихся систем.
Многоточечное измерение (Multisport metering) Действует так же, как и точечное, но позволяет вам измерить локальные экспозиции с различных частей сцены, заложить их в память камеры, затем вывести среднее значение для установки правильной экспозиции.
[В] Нужно ли мне при съемке на цветную слайдовую пленку по-другому замерять экспозицию?
[О] Основное правило для цветной слайдовой пленки - снимать экспозицию с наиболее ярко освещенных объектов (светдв) и оставлять в покое тени. Это потому, что непрозрачные темные участки на слайде предпочтительнее, чем совершенно прозрачные без деталей ярко освещенные предметы. Точность при установлении экспозиции при съемке на цветную слайдовую пленку еще важнее, чем при съемке на негативную, так как она может допустить недо- или передержку всего лишь на полступени; при выходе за эти рамки слайд годится только в корзину. А вот при съемке на негативную пленку — наоборот: определяйте экспозицию так, чтобы отчасти запечатлелись детали, находящиеся в тенях, а о ярко освещенных предметах особо не беспокойтесь: они всегда могут быть воспроизведены на стадии печати.
При съемке слайдов небольшая недоэкспозиция усиливает насыщенность красок.
[В] Почему при съемке против света, или предметов, находящихся на темном фоне, или пейзажей на фоне неба, снимки выходят либо слишком светлыми, либо чересчур темными?
[О] То-то! Вы поднесли нам проблему, которую не могут разрешить очень многие фотографы. Ведь ни одна камера, сколь бы современной и хитроумной она ни была, не в состоянии все и во всех случаях правильно решить за человека. Потому-то в некоторых ситуациях она неверно определяет экспозицию.
Главная причина заключается в том, что экспонометр, встроенный в вашу камеру, рассчитан на измерение экспозиции средних объектов, то есть таких, ще примерно поровну светлых и темных тонов, и отражающих 18% падающего на них света. «Эталон» такого объекта — кусок среднесерого картона, обыкновенно называемый «18%-ным серым».
В большинстве случаев сюжеты, которые вы фотографируете, подходят под определение «серый» по балансу тонов, так что вполне можно полагаться на результаты экспозиции, исходя из «средних» величин, — отсюда и ошибки.
Эта проблема усложняется тем, что экспонометр, встроенный в вашу камеру, 
[показать]замеряет свет, отраженный от вашего объекта, так что на устанавливаемый ею результат влияет большая или меньшая отражающая способность. Лист белого картона отражает куца больше, нежели 18% падающего на него света, а камера по-прежнему будет реагировать на него как на нечто «среднее» — и вот вам недодержка. Ниже приводится список наиболее типичных причин ошибок в экспозиции и рассказывается о путях борьбы с ними. Если невозможно замерить экспозицию при помощи ручного экспонометра или же со среднесерой детали, увеличьте или уменьшите экспозицию по сравнению с данными экспонометра в соответствии с конкретными рекомендациями, приводимыми ниже:
Объект на освещенном фоне Это одна из наиболее сложных ситуаций с освещением. Пример - фигура человека на фоне снега, неба или воды. Высокая яркость фона вводит вашу камеру в заблуждение, так что главный объект выходит на снимке слишком темным.
Увеличьте экспозицию на полторы-две ступени.
Объект на темном фоне Камера старается запечатлеть темный фон как серый, отсюда передержка - и главный объект выходит слишком светлым.
Уменьшите экспозицию на полторы-две ступени.
Яркий объект Наиболее типичный пример - снежная сцена; но те же проблемы могут вызвать, например, невеста в белом, белый медведь или любой светлоокрашенный объект. Ваша камера опятьтаки окажется введенной в заблуждение, рассматривая объект как «средний», отсюда — недоэкспозиция, и на снимке он выйдет серым.
Увеличьте экспозицию на две-две с половиной ступени.
[показать]Темный объект К таковым относится пресловутый черный кот в угольном погребе или человек в черном плаще. И снова камера воспримет объект как «средний», отсюда переэкспозиция - и объект получится серым.
Уменьшите экспозицию на две-две с половиной ступени.
Ярко освещенное небо в кадре Небо обыкновенно куда ярче, нежели земля, так что если вы включите в кадр значительный участок неба, то экспонометр вашей камеры может обмануться и привести к недоэкспозиции пейзажа. Этого легко избежать, наклонив камеру при замере так, чтобы исключить из видоискателя небо, сняв экспозицию только с земли. Или увеличьте экспозицию на одну - три ступени, в зависимости от яркости неба.
[показать]Высококонтрастная сцена Цветная слайдовая пленка способна запечатлеть яркость в диапазоне примерно до 5 ступеней, тогда как цветная негативная — до 7. Но когда в яркую солнечную погоду диапазон яркостей в сцене может доходить до 9—10 ступеней, чем-то придется пожертвовать — либо самыми яркими деталями, либо теми, что в тени.
Если вы доверяете выбор фотокамере, она скорее всего покажет недодержку.
Так что самое правильное — решить, какая часть картины самая важная, и измерять экспозицию по той же части.
Съемка против света В такую ситуацию попадает любой объект с расположенным позади него ярким источником освещения (например солнцем). Яркий фон влияет на установку экспозиции, и ваш главный объект либо окажется сильно недодержанным или вообще выйдет в виде силуэта. Иногда этот подход дает поразительные результаты, но лишь тогда, когда применяется намеренно.
Увеличьте экспозицию от одной до трех ступеней, в зависимости от яркости фона.
Съёмка против света
[В] Когда и как использовать имеющееся на моем аппарате устройство экспокоррекции?
[О] Это позволяет вам исправлять экспозицию, заданную вашей камерой, а пользоваться им следует, как правило, тогда, когда при съемке «нестандартной» сцены встроенный экспонометр может обмануться (С. 46-47).
Большинство аппаратов SLR имеют то или иное устройство для коррекции, позволяющее вам увеличить или уменьшить экспозицию на треть, половину или целую ступень и далее в пределах трех ступеней.
Если у вашего аппарата нет такого устройства, переключите камеру на ручное управление и установите выдержку и диафрагму по снятым показателям.
[В] Имеют ли ручные экспонометры преимущество перед встроенными?
[О] Безусловно! Главное преимуществ в том, что они дают возможность замерить свет, падающий на ваш объект, а не тот, что им отражается (т.е. вы измеряете не яркость, а освещенность объекта). В результате на данные, 
[показать]получаемые экспонометром, не влияют ни свет, отражающийся от объекта, ни темные или светлые участки сцены, поэтому вы можете получать точные экспозиции при самом «заковыристом» освещении.
Применяя ручной экспонометр, держите его перед объектом так, чтобы белый диффузор (молочное стекло или сфера) был направлен назад к камере.
Полученные данные «задаются» вашей камере, которая должна быть поставлена на режим ручной экспозиции.
ВНИЗУ и ВВЕРХУ Ручной экспонометр позволяет получать точные экспозиции в условиях освещения, которые непременно обманут встроенный экспонометр вашего аппарата.
Точечный замер экспозиции произведен с освещенного участка, чтобы более темное окружение не привело к переэкспозиции.
[В] Есть ли способ получить точные экспозиции при съемке в нестандартных условиях, если нет ручного экспонометра?
[О] Один путь — взять данные, сня-I тые вашим встроенным экспонометром, и увеличить или уменьшить экспозицию, насколько сочтете правильным (с. 46-47). Тем не менее эго не слишком надежный метод, потому что двух одинаковых ситуаций не бывает.
Куда лучший метод — измерить экспозицию среднесерого объекта. Годится и зеленая трава, и бетонная стена, и черепичная крыша, и серая ткань, и т.п. Если хотите, купите кусок 18%-ного серого картона и, держа ее перед вашим объектом, замеряйте экспозицию. Другой вариант — измерить экспозицию своей руки. Кожа, к примеру, светлокожего человека в среднем на одну ступень светлее «18%-ного серого», и потому вам нужно увеличить экспозицию на 1 ступень.
Если у вашей камеры есть устройство для «точечного» или «частичного» измерения, используйте его. Если нет, присоедините к вашей камере телеобъектив и наведите его на подходящую деталь для замера экспозиции или, по возможности, приблизьтесь к объекту поближе.
[В] Всегда ли нужно использовать экспозицию, которую показывает экспонометр?
[О] Не обязательно. «Правильная» экспозиция — отнюдь не обязательно та, которая пропускает то количество света, которое нужно для получения технически совершенного снимка, но та, которая, по вашему мнению, запечатлит ваш объект таким, каким вы его видите.
Вот почему так важно доскональное понимание факторов, влияющих на экспозицию, и того, как будет реагировать камера на различные ситуации. Освоив все технические хитрости, вы сможете использовать их в угоду вашему воображению. Творческая фотография заключается не в том, чтобы сделать все, как в книжке, но чтобы действовать сообразно вашим инстинктам.
Представьте, что вы снимаете пейзаж во время бури. Зная о том, при какой экспозиции сцена будет запечатлена такой, какой вы ее видите, вы не остановитесь перед тем, чтобы умышленно недо-экспонироватъ ваши кадры на половину ступени и даже на целую ступень, чтобы тона сгустились и драматический эффект усилился. Точно так же фотографы часто допускают небольшую переэкспозицию при съемке портретов или обнаженных моделей в мягком свете с целью получения мечтательного эффекта в светлом «высоком ключе» (high key).
BRACKETING
Если вы не уверены в том, какая экспозиция даст лучший результат при съемке в сложной световой ситуации, можете прибегнуть к технике, известной как брекетинг (экспозиционная вилка).
Эта техника заключается в том, чтобы, сделав снимок согласно данным вашего экспонометра, затем снять несколько кадров при большей и меньшей экспозиции и быть уверенным, что хотя бы один из них будет нормально экспонирован. Количество кадров, которые потребуются вам для брекетинга, будет зависеть от типа используемой вами пленки и сложности условий съемки. Слайдовая пленка требует большой точности при экспонировании, так что здесь потребуется брекетинг с разницей между кадрами в одну треть или половину ступени; а вот негативная пленка обладает куда большим диапазоном получения удовлетворительного результата при ошибке в экспозиции, так что вполне достаточно разницы в целую ступень. В некоторых ситуациях вам может потребоваться брекетинг в полступени в ту или другую сторону, а в других — в две ступени в каждую сторону.
У некоторых современных аппаратов имеются устройства для авто-брекетинга. Но большинство фотографов снимают дубли, используя для этого имеющийся у их камеры экспокорректор.
По этой серии снимков можно судить о том, какой эффект имеет брекетинг на цветную слайдовую пленку. Небольшая недо- или переэкспозиция может совершенно преобразовать кадр.