ВСПЫШКА
Фотографирование со вспышкой - причина множества конфузов и разочарований у фотолюбителей. Почти каждый из них покупает вспышку уже на ранней стадии своего хобби, но мало кто находит с ней общий язык. В результате она большую часть года покоится в сумке с принадлежностями, лишь изредка показываясь на съёмках веселых застолий и семейных торжеств.
Однако фотовспышка - бесценный инструмент, с помощью которого можно получать прекрасные результаты. Она не только источник дополнительного освещения в ситуациях со слабым светом; она незаменима в целом ряде творческих технических приемов и дает бесчисленные возможности для экспериментов.
Стоит вам освоиться с основными техническими приёмами работы с электронной вспышкой, и вы сможете делать с её помощью массу потрясающих эффектов. Здесь при съёмке подсвеченной снизу церкви использовалась длительная (45 сек. при f/16) выдержка, а крест на переднем плане подсвечен вспышкой, на которую был надет красный фильтр.
[В] Собираюсь купить фотовспышку. Какое у нее должно быть оснащение?
[О] Большинство вспышек имеют сходное оснащение; вот список того, что имеется у автоматической вспышки и как это действует: (Описание см.: на с. 32.)
Переключатель режимов диафрагмы Переключите его на рабочую диафрагму, сверившись со шкалой на задней стороне вспышки. Выбранная диафрагма должна соответствовать диафрагме, установленной на объективе.
Башмак для вспышки Присоединяет вспышку к вашей камере как в физическом, так и в электронном смысле с целью достижения синхронизации
Автосенсор Фотоэлектрический элемент, измеряющий свет, отражающийся от вашего объекта, и останавливающий разряд в тот момент, когда количества света достаточно для данных условий.
Поворотная головка Ее откидывают вверх, когда хотят, чтобы свет вспышки отразился от потолка, а если возможно — поворачивают в сторону, чтобы вспышка отразилась от стены. Это уменьшает эффект «красных глаз» и придает освещению большую привлекательность благодаря мягкости теней.
Зум-головка Обычная вспышка освещает кадр, соответствующий углу зрения 35-мм объектива, но зум-головку можно установить и на фокусные расстояния других объективов (обычно от 28 до 80 мм).
Индикатор готовности Зажигается, когда вспышка заряжена и готова к бою. У некоторых аппаратов светодиод готовности вспышки имеется также и в видоискателе, и в этом случае вам не придется отрывать глаз от объекта съемки.
Пробная кнопка Позволяет произвести вспышку и без нажатия кнопки затвора. Это удобно, когда желаешь проверить, находится ли объект в пределах досягаемости света вспышки, и будет ли пленка экспонирована правильно, а также для многократного экспонирования кадра.
Светодиод проверки экспозиции Загорится в результате пробной вспышки, когда ваш объект находится в пределах досягаемости света вспышки. Если лампочка не горит, установите более открытую рабочую диафрагму объектива или приблизьтесь к вашему объекту, чтобы на него падало больше света.
Шкалы светочувствительности пленки и расстояний При работе в автоматическом режиме вам нужно установить на вспышке светочувствительность, чтобы знать, каков рабочий диапазон автоматики вспышки при разных диафрагмах.
Устройство для установки диафрагмы в автоматическом режиме При выбранной рабочей диафрагме дает правильную экспозицию в пределах определенного диапазона расстояний. Чем больше выбор рабочих диафрагм, тем лучше.
Тиристор Устройство, которое уменьшает период восстановления энергии вспышки и экономит энергию батареи.
Переключение мощности вспышки Позволяет использовать вспышку на 1/2, 1/4, 1/6 от полной мощности.
[В] Как я понимаю, у каждой вспышки имеется ведущее число (GN). Что это такое?
[О] Ведущее число вспышки показывает ее мощность и предельное расстояние, на котором она будет работать. Чем больше число, тем больше мощность, и наоборот. Указывается оно для расстояний в метрах и для пленки в 100 ISO.
Встроенная вспышка, имеющаяся у компактных аппаратов и многих SLR, имеет сравнительно небольшое ведущее число — обычно от 10 до 14, так что она эффективна только на короткой дистанции. С другой стороны, фотожурналисты предпочитают мощные вспышки с ведущими числами, доходящими до 60, ибо с их помощью можно «доставать» до отдаленных объектов.
В большинстве случаев достаточно мощной следует считать вспышку с ведущим числом около 30. Если разделить ведущее число вашей вспышки на расстояние от вспышки до объекта в метрах, вы можете вычислить диафрагму, необходимую для правильной экспозиции (в расчете на пленку 100 ISO). Так, если ведущее число у вспышки — 30, а ваш объект находится на расстоянии 2 метров, то 30:2=15 — итого, округленно, понадобится диафрагма f/16.
СИНХРОНИЗАЦИЯ ВСПЫШКИ
В разделе о фотоаппаратах (см. с. 8) мы рассказывали о том, как работает шторный затвор в аппаратах SLR. Когда нажимаешь кнопку затвора, первая шторка отодвигается, чтобы пропустить свет на пленку, а вскоре после этого вторая шторка снова закрывает ему доступ. При коротких выдержках затвор действует как узкая щелочка, пробегающая вдоль экспонируемого кадра. Следовательно, если вы используете вспышку при слишком короткой выдержке, часть кадра неизбежно будет заслонена шторкой затвора.
Для предотвращения этого у фотоаппаратов имеется определенная выдержка синхронизации, обычно ЭТО 1/60 или /125 сек., хотя у некоторых SLR бывает и 1/250 сек. Это — самая короткая выдержка, которую вы можете использовать при работе со вспышкой (более длительные выдержки использовать можно). Бывают и исключения — Olympus ОМ4Тi и вспышка F 280 позволяют снимать со всеми выдержками вплотъ до 1/1000 и даже 1/2000 сек!
ВСПЫШКА В РЕЖИМЕ ПОДСВЕТКИ (FILL-IN FLASH)
Подсветка используется для смягчения резких теней и уменьшения контрастов при съемке портретов против света или при ярком солнечном свете. Кроме того, блик от вспышки оживляет глаза. Основная идея — совместить вспышку с солнечным светом, так чтобы она создала желаемый эффект, не доминируя при этом в снимке. Это достигается путем уменьшения мощности вспышки.
При помощи режима подсветки можно улучшить портреты при контрастном солнечном освещении. Обычно лучшие результаты получаются при соотношении вспышки к солнечному свету 1:4.
Если у вашей вспышки есть регулятор мощности, все просто. Если нет — придется «обмануть» вспышку, чтобы она дала меньше света. С автоматическими вспышками добиться этого проще простого.
• Сначала замерьте экспозицию фона и установите ее на фотоаппарате, помня о выдержке синхронизации. Положим, что экспозиция 1/125 сек - при f/11.
• Наилучшие результаты получаются при использовании вспышки на четверть мощности по отношению к солнечному свету. Эго достигается путем установки на вашей вспышке значения диафрагмы, на две ступени более открытой, чем та, которая установлена на объективе, — в данном случае это f/5,6. (Вспышка «думает», что вы снимаете на f/5,6 и дает вчетверо меньше света.)
• Если свет очень контрастен и вам требуется более мощная подсветка, лучшего эффекта можно достичь, установив на вспышке диафрагму на одну ступень шире, чем та, которая будет на объективе. Так, если значение диафрагмы на объективе будет f/11, диафрагму на вспышке нужно установить f/8, тогда вспышка будет задействована на 1:2 мощности.
• Ну, а если вам требуется всего лишь слабая вспышка света, то поставьте диафрагму на вспышке на целых три ступени шире — в данном случае на f/4.
[В] Какая разница между ручной, автоматической и согласованной вспышками?
[О] Основная разница между этими типами вспышек заключается в вашей возможности управлять ими. Также важен и фактор цены — чем больше у вашей вспышки возможностей, тем она дороже.
Ручная вспышка. Самый простой тип вспышки с фиксированной мощностью, так что количество света всегда одинаково. На задней стороне вспышки имеется таблица, сообщающая, какую нужно установить диафрагму при данном расстоянии от вспышки до объекта и светочувствительности пленки.
Если вы хотите работать с другой диафрагмой, вам следует изменить расстояние от вспышки до объекта (приблизиться к нему или отдалиться) или использовать пленку другой светочувствительности .
Автоматические вспышки (точнее, полуавтоматические). Используют одну из рабочих диафрагм, что позволяет получать правильно экспонированные снимки при различных дистанциях от вспышки до объекта — в пределах, указанных на обратной стороне вспышки.
Установите на объективе и на вспышке одинаковую диафрагму. Сенсор вспышки измерит свет, отразившийся от вашего объекта, и в нужный момент прекратит разряд. Число рабочих диафрагм автоматической вспышки - от одной до пяти, идеальна вспышка — с тремя-четырьмя.
Согласованные вспышки. Они связаны с экспонометрической системой SLR. Все, что вам нужно сделать с такой вспышкой - включить ее, нажать кнопку затвора, а все остальное будет установлено автоматически, в том числе правильная синхронизированная выдержка и диафрагма объектива.
Некоторые модели таких вспышек совершенно автоматизированны, но у других, кроме автоматического, есть и ручной режим, а также ряд других устройств: регулирование мощности, стробоскопическая вспышка (несколько вспышек на один кадр), многокадровая съемка движущегося объекта и многое другое. Очевидно, чем больше «наворотов», тем вспышка дороже.
[В] Каковы преимущества отраженной вспышки и как ими пользоваться?
[О] Главное - она дает гораздо лучшие результаты, чем прямая вспышка. Если вы направите вспышку прямо на объект, то свет будет очень резким, отбрасывающим густые тени на фон. Если направить вспышку в потолок, свет попадет на объект уже в отраженном виде, станет много мягче.
Если у вашей вспышки имеется поворотная головка, вы можете направить ее в нужную сторону, при том что она остается соединенной с камерой. Если нет — 
[показать]снимите вспышку с камеры и направьте ее в нужную сторону. Вам только понадобится соединить вспышку с камерой синхронизирующим кабелем.
Отражайте вспышку от потолка, белой стены или листа картона. Высокие потолки не годятся, ибо если свет и достигнет их, то значительно ослабнет. Не годится и окрашенная стена, цветной оттенок испортит снимок.
У некоторых вспышек имеется еще и вспомогательная вспышка, расположенная книзу от главной, — она нужна для смягчения теней при отраженном сверху или сбоку свете. Попробуйте и такой вариант — поместите белый картон под подбородком у вашей модели, если отражаете вспышку от потолка, а если от стенки - то по другую сторону лица: это очень хороший прием смягчения теней.
При отражении свет теряет в силе. Автоматические и согласованные вспышки компенсируют эти потери увеличением силы испускаемого света, на ручной вспышке установите диафрагму на пол-торы-две ступени более открытую.
Как видите, снимок, полученный при отражённом свете вспышки (вверху), значительно украсил лицо модели, чем тот, что получен при помощи прямой вспышки (внизу).
[показать]
[В] Всякий раз, когда я снимаю портреты со вспышкой, у моих моделей получаются красные глаза. Как избежать этого?
[О] Эффект «красных глаз» возникает из-за отражения света от сетчатки глаз ваших моделей, и обычно это случается, когда вспышка находится слишком близко к оси объектива и ее свет направлен прямо на вашу модель.
Более всего повинны в этом аппараты со встроенными вспышками. Для борьбы с эффектом «красных глаз» некоторые модели аппаратов снабжаются оригинальным средством: прежде чем «выстрелить» основной вспышке, дается одна или несколько значительно более слабых «предвспышек», в результате которых зрачки у модели суживаются...
[показать]Несколько советов:
• Попросите человека смотреть не прямо в камеру, а чуть в сторону;
• Попросите человека посмотреть на что-то яркое, зрачки у него сузятся.
• Нажмите «пробную кнопку» вспышки, прежде чем дать основной «выстрел».
• Направьте вспышку в стену или потолок, не прямо на человека.
• Если есть возможность — отсоедините вспышку от камеры и поместите ее в стороне от камеры либо повесьте за специальную скобку.
Красные глаза делают простых смертных похожими на существ с других планет!
[В] Можно ли пользоваться вспышкой, снятой с камеры?
[О] Не только можно, но и открывает широкую дорогу творчеству, ибо у вас есть возможность размещать вспышку по разные стороны от модели, а не только перед ней, тем самым контролируя получаемый эффект освещения.
К примеру — поместите вспышку под углом 90° к вашей модели, и получите сильное боковое освещение: половина лица освещена, половина — в тени. А если под углом 45° - получите традиционное освещение в З/4.
Вам потребуется синхронизирующий кабель, при помощи которого вспышка соединяется с камерой. Идеально, чтобы этот кабель был несколько метров длиной. Если у вашей камеры нет гнезда для присоединения такого кабеля, вам потребуется также адаптер, присоединяемый к башмаку, — в адаптере есть гнездо для кабеля.
СИНХРОНИЗАЦИЯ ВСПЫШКИ С ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКОЙ
[показать]Эта техника часто используется спортивными фотографами, но может быть применена и при съемке любого объекта, движущегося вблизи камеры. Все, что вам требуется — сочетать вспышку с длительной выдержкой, так чтобы ваш объект «застыл» на пленке, а окружающее его пространство оказалось «размытым», но хорошо проработанным. При умелом применении можно добиться удивительного эффекта. У многих компактных аппаратов также имеются режимы такой синхронизации,
ДЛЯ ЭТОГО снимка фотограф использовал выдержку в 1/8 c при f/11 и, в момент нажатия кнопки затвора, повернул камеру вслед за объектом, благодаря чему оказался «размытым» фон.
которые автоматически комбинируют вспышку и длительную выдержку при слабом освещении («ночной портрет»).
• Начните с замера экспозиции, имеющегося освещения и установите эти данные на вашем фотоаппарате. Используйте вашу камеру в режиме «приоритет диафрагмы», это важно для контроля за 
[показать] светом вспышки.
• Для получения достаточно «размытого» фона используйте выдержку в 1/15 сек. или более длительную. Поможет также использование низкочувствительной пленки и диафрагма f/11 или f/16.
• Чтобы ваш освещенный вспышкой объект выделился на остальном фоне, нужно недоэкспонировать фон на целую ступень. Это достигается путем установки устройства «экспокоррекции» на вашей камере на — 1.
• Для балансировки вспышки с имеющимся освещением вам также придется уменьшить экспозицию вспышки на одну ступень. С этой целью установите на вашей вспышке диафрагму на одну ступень шире, чем та, что установлена на объективе.
[В] Имеются ли и другие способы улучшения качества света портативной вспышки?
[О] Конечно. С помощью специального приспособления вы можете установить вспышку в любом месте, а для смягчения и рассеивания света применяются специальные рассеиватели (софт-боксы) и зонтики.
Естественно, сила света теряется до трех ступеней, так что вам потребуется действительно мощная вспышка — тем более для работы с диафрагмами f/8 или f/11 и с фотопленкой низкой или средней чувствительности.
Также хорошая идея — использовать согласованную вспышку и соответствующие кабели к ней, так что все пересчеты экспозиции будут делаться автоматически.
[В] Можно ли использовать одновременно более одной вспышки?
[О] Использование одновременно двух, трех и более вспышек — прекрасный путь получения высококачественного освещения.
Все, что от вас требуется — каким-то образом обеспечить, чтобы все ваши вспышки сработали одновременно. Это можно сделать, приобретя многогнездовое приспособление — разветвитель, позволяющий соединить вашу камеру одновременно с несколькими вспышками. Однако лучший способ — соединить камеру всего лишь с одной вспышкой, а все остальные будут срабатывать с помощью прикрепленных на них датчиков-светосинхронизаторов.
Что же касается размещения вспышек, то это уж целиком ваша фантазия. Здесь приводится лишь один пример, но число вариантов бесконечно.
Здесь фотограф использовал две самостоятельные вспышки. Одна - слева - находится в метровом софтбоксе и помещается под углом 45° по отношению к позирующему. Белый отражатель (справа) используется для подсветки теней. Вторая вспышка помещена позади модели и направлена в фон.