Это цитата сообщения Вера_Ольховская Оригинальное сообщение
Новая выкройка пальто «конус» 42-52
[показать]Размеры: 42-52 (покупатель получает всю градацию размеров)
Формат файла: PDF
Уровень сложности шитья: профессиональный - эта выкройка пальто для начинающих не подходит, так как требуются профессиональные навыки портного верхней одежды.
Фасон «конус» подходит для всех типов фигур. Разработка выполнена на основе с цельнокроеным рукавом.
Расход ткани 230 – 250 см при ширине 140 см и при сохранении длины изделия.
Расход подкладки – 130 – 140 см.
Расход дублерина – 110 – 120 см.
Для шитья пальто «конус» можно использовать любые пальтовые ткани. Например, драп, твид, букле, ратин (дамский). Подойдёт и искусственная дублёнка, и футер с меховой изнанкой, и неопрен.
В комплект выкроек пальто «конус» включены (рис. 1): лекала правой и левой полочки с бортами и воротниками разных очертаний; лекало спинки с воротником спинки и выкройки беспосадочного рукава, [показать]состоящего из двух частей («половинок») – верхней и нижней.
Как распечатать выкройку в натуральную величину на листах формата А4
Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования таблиц
Скачать бесплатно выкройки детских пальто и другой детской одежды
[показать]Как кроить пальто «конус»
Если всё же эту выкройку купил начинающий домашний кутюрье, то настоятельно рекомендую шить из футера на меху или искусственной дублёнки, объединив детали воротников с соответствующими им полочками и спинкой, то есть сделать их цельнокроеными.
Смотрите пример объединения на рис. 3. Для такого простецкого изделия не нужны подборта и подкладка, срезы – окантовываются или просто настрачиваются.
Примеры подобных изделий с выкройками в натуральную величину Вы можете увидеть на сайте Веры Ольховской:
Пальто для начинающих с выкройкой, рисунками вида, раскладкой и описанием кроя и шитья.
Пальто для начинающих с капюшоном плюс выкройка, рисунки вида, раскладка и описание кроя и шитья.
[показать]Подборта и подкладка выкраиваются по тем же выкройкам, что и детали «верха» (рис. 2), поэтому сразу сделайте дубль деталей полочек. Дубль лекала спинки и выкроек рукавов не нужны.
Дубли выкроек полочек разрезаем на подборт и подкладку, отступив 7 - 8 см по низу и 2 см от нагрудной вытачки. Последний отступ нужен для того, чтобы швы вытачки и подборта не накладывались друг на друга.
Важно также, чтобы детали подкладки получились конгруэнтными – это упростит раскрой и пошив пальто.
Кроме этого левый подборт должен быть цельнокроеным, но для этого выкройку левого подборта не обязательно приклеивать встык к выкройке левой полочки (рис. 2).
[показать]Что касается объёдинения деталей воротников с полочками и спинкой, то это на Ваше усмотрение – можно объединять или не объединять.
Но, если Вам хочется исключить фасонную линию и сделать воротник цельнокроеным, то выкройка воротника приклеивается встык скотчем к соответствующей полочке или спинке. Результат на втором фото.
Возможен и вариант с цельнокроеным воротником на полочке и отрезным на подборте (рис. 3) – это позволит избежать утолщения в области шва – хороший вариант для толстых тканей.
Теперь коротко о долевом направлении.
С полочками всё понятно (рис. 3): долевая вдоль полузаноса. Обратите внимание на то, что у правого подборта, который не является цельнокроеным, долевая вдоль края борта.
Долевая нить спинки должна быть параллельна её средней линии, другими словами, она НЕ совпадает со средним швом (рис. 1, 4-5). Такой скошенный средний шов не будет затягивать спинку, когда пальто слегка вытянется в процессе носки. [показать]
Долевая воротников должна повторять долевое направление полочек и спинки, если Вы шьёте из ворсовых тканей. И может быть произвольной, если ткань без ворса.
Остаётся рукав, конструкция которого отдалённо напоминает классический двухшовный (рис. 4). Долевая должна проходить через две крайние точки переднего среза.
Припуски на швы – обычные технологические. Очень важно не добавлять припусков к проймам, чтобы не уменьшить их длину, иначе беспосадочный рукав просто «не поместится» при вмётывании в пройму.
[показать]Раскрой лучше производить в несколько приёмов (рис. 4 – раскрой из ворсовых тканей, рис. – 5 раскрой из тканей без ворса).
Для повышения точности раскроя можно сначала вырезать дубляж – продублированные области заштрихованы. В этой модели не предусматривается (даже при индивидуальном пошиве) коррекция формы воротника и борта, поэтому последовательность раскроя отлична от раскроя изделий с воротниками типа английского и типа шали.
Для полочек и подбортов ткань раскладываем в разворот изнанкой вверх. Можно стазу же наклеить дубляж на полочки и подборта.
Обратите внимание, что цельнокроеный левый подборт наклеивается с отступом от дубляжа левой полочки 0,5 см.
В описании опущены подробности дублирования припусков «верха», так как это делается уже после примерки.
[показать]Для остальных деталей остаток ткани складывается вдвое лицом внутрь. Кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.
На ткани раскладываются спинка, воротники и верхняя часть («половинка») рукава.
Нижняя часть («половинка») рукава выкраивается в последнюю очередь и её можно вырезать, не соблюдая строго долевого направления или, если не хватает ткани, из двух частей. Разумеется, дотачка должна быть в верхней трети [показать] нижней части.
На рис. 4 – 5 деталь нижней части рукава выкраивается из выпадов по одной детали.
Раскрой подкладки (рис. 6) не представляет сложности уже потому, что все лекала у нас готовы.
Выкройку полочки можно не изменять и заложить мягкую сладу или обработать вытачку на плечевом срезе. Но можно закрыть нагрудную вытачку и заложить маленькую складочку на шве стачивания подкладки с подбортом.
Раскладка деталей подкладки несколько отличается от раскладки деталей «верха».
Спинку, при сохранении долевого направления, лучше уложить на сгиб, чтобы в области лопаток позже выполнить шлицу-карман.
А детали рукава целесообразно объединить. Ткань складывается вдвое по ширине раскладки. Остатки ткани пойдут на изготовление мешковин карманов.