Ибица. Море в сосновом бору

Остров Ибица в представлении подавляющего большинства туристов, раздумывающих, куда направиться в очередной отпуск, — это самая крутая молодежная тусовка на всем Средиземноморье. То есть клубный шум, гам и полный тарарам, наркотики, нетрадиционная ориентация и прочие крайности, трудно совместимые с понятием «отдых» для людей не столь молодых или не столь отвязных. Причем такой радикальный имидж Ибицы сложился не только у наших соотечественников, но и у всей Европы, если не у всего мира.

Впрочем, все так и есть, но лишь в пик сезона — в июле-августе. А между прочим этими двумя месяцами курортная Ибица не ограничивается. И там вполне можно отдохнуть людям постарше, нужно лишь правильно выбрать место. И главное — время!

Кислородная подушка Средиземноморья

Быстрее всего можно достичь Ибицы (или Ивиссы, как звучит название острова по-каталонски) на скоростном пароме из порта Дения, расположенного на испанском побережье Коста-Бланка, в нескольких часах езды от Аликанте.

А можно долететь из Барселоны, откуда до Ибицы всего 87 километров. Спустя примерно полчаса после вылета безграничная и бесконечно однообразная морская гладь под крылом в одно мгновение сменяется совсем иной картинкой. С воздуха Ибица кажется не такой маленькой. Только потом соображаешь, что для столь короткого перелета авиалайнеру просто нет нужды подниматься слишком высоко, и пока он пересекает Ибицу на бреющем полете, туристы имеют прекрасную возможность подробно рассмотреть место будущего отдыха.

Если повезет, удастся даже разглядеть свой отель, правда, только если он расположен в окрестностях самого крупного города на острове, названного точно так же — Ибицей. Дело в том, что город Ибица находится на южной оконечности одноименного острова, Барселона — на северо-востоке от него. Достаточно бросить беглый взгляд на карту, чтобы сообразить: мало того, что самолет низко парит над островом, так перед заходом на посадку он еще и совершает своего рода вынужденную ознакомительную экскурсию, пропуская под крылом всю южную береговую линию, усеянную бесчисленными отелями.

Но даже не это зрелище захватывает дух. Ну белоснежные кубики отелей, изумрудно-зеленое море с белой пенкой прибоя, накатывающего на бесконечную полосу песчаного пляжа, скрытые седой дымкой горы в отдалении… Тех, кто не в первый раз отправляется отдыхать в тропиках, подобной картинкой, словно срисованной с туристических проспектов и брошюр, вряд ли удивишь. Однако Ибица припасла нечто особенное даже для самых искушенных и привередливых туристов. Остров демонстрирует фирменную достопримечательность еще на подлете к нему. Это зелень, густо покрывающая холмы и горы и чистотой цвета соперничающая с морской водой. Островок-то, оказывается, «весь покрытый зеленью, абсолютно весь» — и зелень эта хвойная, сосновая! Что значит хвоя (пусть это и не наши, шишкинские сосны, а средиземноморские — не суть) в субтропиках, в полной мере осознаешь, едва ступив на землю. А точнее, сразу на выходе из здания аэропорта, когда набираешь полную грудь… правильно, чистейшего озона! Ощущение непередаваемое — рядом пальмы, море, пляж, солнце палит немилосердно, а дышится, как на альпийском высокогорье.

«Кислородную подушку Средиземноморья» обитавшие на нем народы открыли давно, когда для того чтобы глотнуть свежего воздуха, совсем необязательно было забираться на далекий остров — достаточно было выехать за пределы города. Однако целительный сосновый озон ценили уже тогда. Посему кроме хвойной свежести воздух Ибицы буквально насыщен флюидами десятков культур, за тысячелетия отметившихся на этом природном морском полустанке.

Последние археологические раскопки отодвинули историю Ибицы (и ее меньшего соседа — Форментеру) на три с половиной тысячелетия. Иными словами, за 1500 лет до рождения Христа на этом клочке земли уже жили люди. И не просто существовали, но и успели усвоить некие азы цивилизации — свидетельством тому является найденное на Форментере захоронение, датируемое 1600 годом до нашей эры.

Позже ценный в навигационном отношении остров открыли знатные мореходы и торговцы античности — карфагеняне. Именно они в 654 году до нашей эры заложили нынешнюю столицу острова, назвав ее Ибоссимом. Таким образом, нынешнюю Ибицу можно считать одним из древнейших городов Европы. Во всяком случае, при Карфагене она уже была не деревней какой-нибудь, а настоящим городом-портом с мощными крепостными стенами, причалами для судов, каменными и глинобитными домами и даже барами, или как там назывались питейные заведения у соотечественников Ганнибала.

Кроме удобной морской гавани карфагеняне первыми обнаружили на острове и сырьевой ресурс, ценившийся тогда на вес золота, — соль. В настоящее время на местных соляных озерах «белое золото» добывают так же, как и две с половиной тысячи лет назад, — выпаривают из воды.

Вековой перевалочный пункт

Так Ибица превратилась в важную торговую точку в западном Средиземноморье и одновременно, что любопытно, в самое модное карфагенское кладбище! Среди тогдашней североафриканской элиты считалось хорошим тоном уважать своих мертвых, и их хоронили как раз на Ибице. Дело в том, что в отличие от Северной Африки на острове не водились дикие животные, которые могли бы раскапывать могилы, тревожа бренные останки предков. Сегодня Ибица гордится крупнейшей в мире коллекцией пунических артефактов, найденных в огромных некрополях в Пуиг-де-Молинз, столичном так называемом Старом городе — Дальт-Виле — и других местах на острове. А украшения, хозяйственную и кухонную утварь, оружие и наряды богатые карфагеняне клали в могилы своих умерших, дабы скрасить им загробное существование.

Примерно в ту же эпоху на Ибице появились греки. Но их больше поразило не выгодное географическое местоположение острова, а чудный хвойный воздух, поэтому греки дали всем Балеарским островам (к ним помимо Ибицы относятся еще Майорка, Менорка и остров-спутник Ибицы — Форментера) соответствующее имя — Питиус, «покрытые соснами».

Наконец, лет за 200 до Рождества Христова на Ибице «отметились» римляне. После того как их император провозгласил, что Карфаген должен быть разрушен, судьбу столицы древнего царства разделили и его многочисленные колонии в Средиземноморье. Ибица не стала исключением. Как и большинство таких же перевалочных пунктов в колыбели цивилизации, островок стоически переносил присутствие всех, кто стремился играть главенствующую роль в этом районе земного шара. Но зато маленькой Ибице, названной римлянами Эбессусом, удалось то, о чем не могли мечтать более мощные земли и царства, попавшие под железную длань империи, — Ибица не стала ее частью, а сохранила статус независимого конфедеративного города-порта. О тех временах напоминают две копии римских статуй, стоящие у ворот в Дальт-Вилу, и сравнительно недавно отреставрированный римский мост через высохшую реку в городке Санта-Эвлалия.

Потом, как известно, судьбу Карфагена разделил и его победитель. Разрушившим Рим варварам Ибица была, в общем, без надобности — торговать и плавать по морям нордические племена не умели, к элитным курортам и вовсе были не приучены. А сосновый воздух — эка невидаль для людей, выросших в северных хвойных лесах!

Поэтому почти четыре столетия о маленьком островке в Средиземном море все словно забыли. Если не считать византийцев, которые оперативно начали заполнять нишу, опустевшую после ухода Рима с исторической арены. Византийцы наладили на Ибице мощную ирригационную систему, обучили аборигенов азам земледелия.

Затем пришли арабы. Они на долгие века превратили Ибицу (Иебиссу) в свой перевалочный пункт между Африкой и Европой. И сегодня на острове ощутим арабский дух — здесь по-прежнему стоят белоснежные дома-мазанки, сохранились традиционные костюмы и музыкальные инструменты, которые местные жители демонстрируют на праздниках. Последних, как во всей Испании, кажется, больше, чем дней в году.

Арабы построили мечеть, возвышавшуюся над нынешним Старым городом (раньше там стоял римский храм Меркурия, развалины которого тоже сохранились), и крепостные стены. Сооружения арабов позже с благодарностью использовали другие завоеватели — испанцы. Точнее, каталонцы, высадившиеся на острове в 1235 году. Взять штурмом хорошо укрепленную цитадель им не удалось, но среди оборонявших ее нашелся предатель, открывший испанцам тайный подземный ход в крепость. Изменником оказался младший брат правившего островом шейха, который положил глаз на одну из наложниц из гарема старшего. А когда тот отказался разделить красавицу «по-братски», младший в отместку напустил на брата врагов-чужеземцев. Что стало с предателем и его пассией, неизвестно, а вот подземный ход существует и поныне. Правда, наученные горьким опытом жители Ибицы закрыли его для туристов — мало ли что… Новые хозяева острова первым делом восстановили «небесную вертикаль власти»: разрушили арабскую мечеть и на ее месте построили кафедральный собор, а все населенные пункты назвали именами христианских святых.

С тех пор Ибица принадлежала Испании, впрочем, временами она переходила в руки тех, кто в свою очередь завоевывал Пиренеи. Хотя подлинным хозяином острова все эти столетия был пиратский интернационал, также по достоинству оценивший идеальное местоположение Ибицы. Пираты наведывались на остров часто — либо с боем, либо мирно — и делились с островитянами награбленной добычей.

Ибица зажигает

К чему все эти долгие исторические подробности, касающиеся такого крошечного островка в море? (Уверен, львиная доля туристов, с удовольствием отдохнувшая на Ибице, понятия не имеет, на каком оживленном и полном драматических перипетий историческом полустанке коротала дни отпуска.) А к тому, что за два с половиной тысячелетия аборигены волей-неволей научились ладить практически с любыми чужеземцами. Из-за своего расположения Ибица была обречена на то, чтобы служить временным или постоянным пристанищем для самых разных народов и культур. Ну как острову с такой богатой историей со временем не стать и интернациональной туристической Меккой?

В отличие от соседней чопорной Майорки, давно ставшей синонимом элитного (читай — дорогого) отдыха, Ибица более демократична. На острове рады всем — и экстравагантному молодому неформалу, и семейным парам с детьми, и не привыкшему отказывать себе в удовольствиях миллионеру либо знаменитости, и стесненному в средствах студенту. Просто удивительно, как все они умещаются на клочке земли площадью в 570 квадратных километров, и каждый находит себе экологическую и культурную нишу по вкусу. Вот уж, воистину, места надо знать!

Уникальное сочетание моря, солнца и природного кондиционера-озонатора в виде хвойной растительности превратили Ибицу в один из самых популярных островных курортов Средиземноморья. Неслучайно Балеарские острова (и Ибица в частности) имеют самый высокий в Испании ВВП на душу населения, а жители — самую большую продолжительность жизни.

Сегодня сюда приезжают для того, чтобы в буквальном смысле слова отдышаться от пыли, смога и бензина больших городов. А еще — оттянуться. Да так, чтобы чертям стало тошно!

Все началось в бурные 1960-е, когда Ибицу по неведомым причинам признали своей неофициальной столицей и главным местом тусовки хиппи. За ними на средиземноморский пятачок, как мухи на мед, тянулись все последующие молодежные субкультуры. Неформалов влекли на Ибицу, разумеется, не красоты природы, не культурные досто-примечательности и не пронзительно чистый воздух. В разгар местной тусовочной вакханалии на Ибице «дышат» совсем иным, о чем на дверях баров и ночных клубов красноречиво напоминают лаконичные плакатики с изображением хорошо знакомого посвященным листа каннабиса (в просторечье — марихуаны).

В пик сезона, то есть в июле-августе, на этот дивный островок, оккупированный продвинутой европейской молодежью, людям возрастом постарше и взглядами построже действительно лучше не соваться. Грохот музыки из бесчисленных местных клубов (их там без всякого преувеличения называют мегаклубами) доносится, кажется, аж до соседней Майорки, лежащей в 11 морских милях восточнее. А нравы и наряды (чаще — полное отсутствие последних) завсегдатаев подобных заведений могут оказаться слишком сильным испытанием для неподготовленных старичков. Не где-нибудь, а на Ибице, между прочим, был открыт первый в консервативной католической Испании нудистский пляж.

Впрочем, как ни относись к молодежным нравам вообще и к местным мегаклубам в частности, нужно отдать должное фантазии владельцев последних. Так, клуб Privilege (крупнейший в мире, о чем есть соответствующая запись в Книге рекордов Гиннесса) легко способен принять до 9000 (!) любителей активного ночного отдыха. А взбадривает их не только несущаяся отовсюду громоподобная музыка, но и живые картины, проецируемые на своеобразный экран, — сплошную стену воды, стекающей в бассейн в центре танцпола. В другом заведении под названием Amnesia потеря памяти гарантирована, поскольку на протяжении всего ночного действа на танцующих с потолка льются потоки мыльной пены. Кайф, надо признать, полный. И, конечно, самые дорогие и любимые наряды на тусовку в Amnesia надевать никому не порекомендуешь, разве что возникла необходимость в срочной постирушке.

Пейзаж после тусовки

Однако шум, гам и всяческий экстрим, принесшие Ибице громкую славу в молодежной среде, уже к середине сентября сходят на нет. Утомленная бессонными клубными ночами молодая поросль разъезжается по домам. Хотелось бы верить, что учиться. А на остров высаживается десант ценителей иных жизненных радостей. Это солидные семейные пары, артистическая, художественная и литературная богема и многочисленные знаменитости — от Мадонны до Хулио Иглесиаса, давно присмотревшие себе уединенные виллы в окрестных горах.

Что влечет их сюда? Редкое сочетание вещей, в общем, полярных. Здесь первозданная дикая природа и одновременно первоклассный комфорт. Скалистые берега с укромными бухточками, идеальными песчаными пляжами и цветущие луга, сосновые и оливковые рощи (а также миндальные, апельсиновые, фиговые), покрывающие невысокие горы единым зеленым ковром. Сверхмодные бутики — и колоритные бесшабашные хиппи-базары под открытым небом, на которых можно купить модную «хипповую» керамику, плетеные корзины, а также все необходимые аксессуары для кайфовой жизни. Современные отели органично соседствуют с изящной и лаконичной мавританской архитектурой — и белыми домами-мазанками с красной черепицей и узорчатыми оконцами.

На Ибице путешественника ждет весь спектр курортных развлечений: купание, морские поездки на яхтах и катерах, полеты на параплане, гольф, рыбалка, серфинг и прочие водные, а также подводные виды спорта. В отличие, скажем, от соседней Майорки Ибицу давно облюбовали любители дайвинга. Можно поселиться в отеле на традиционной пляжной линии — в расположенном на запад от Старого города курортном районе Плайя-ден-Босса. Там находятся десятки гостиниц, выходящих на многокилометровую песчаную полосу пляжа, самые шикарные рестораны и бары, модные дискотеки и ночные клубы. Но если есть потребность в уединении, можно найти уютные песчаные бухты на противоположной стороне Дальт-Вилы. На их берегах расположено всего по нескольку тихих отелей, соседствующих с вальяжно раскинувшимися рядом богатыми виллами, владельцы которых, надо понимать, знают толк в настоящем отдыхе.

Впрочем, если захочется прошвырнуться после пляжа до города, то кому повредит получасовая пешая прогулка? Пройтись на свежем — нет, свежайшем воздухе с неистребимым ароматом хвои по симпатичной набережной, тротуар которой покрыт даже не асфальтом, а особой керамической плиткой (местный шик!), бросать рассеянные взгляды на тенистый парк, модные магазины, казино и кажущуюся бесконечной «парковку» дорогих белоснежных яхт в порту…

И если надоест гостиничный шведский стол (в местных отелях он, кстати, замечательный), то в городе ждут кафе и рестораны на любой вкус. Причем они предлагают не только средиземноморские яства, но и кухню всех провинций Испании, а также итальянскую, немецкую, китайскую, японскую и пр. К тому же вечерние и ночные удовольствия, после того как с острова схлынул главный их потребитель — молодежь, на Ибице никто не отменял. Все клубы и дискотеки продолжают работу и в несезон, разве что шума поменьше.

Ибица бурлит и зажигает все лето и начало осени вплоть до середины октября. А потом активная туристическая жизнь на острове замирает до следующей весны. Чтобы встретить новые толпы отдыхающих в форме, Ибице нужно перевести дух и привести себя в порядок. Она этим и занимается под молчаливым надзором нависшего над Старым городом величественного и сурового замка-форта арагонских королей. Крепость высится на скале, выступающей в море, и служит безмолвным напоминанием о том, сколько повидал на своем веку этот жизнерадостный остров, широко открытый сегодня для всех желающих отдохнуть на полную катушку.