Автор: zina_korzina
«Безукоризненный денди, он больше всего боится, как бы его не заподозрили в чувствительности», - так характеризует одного из своих героев Оскар Уайльд. Как же должен был одеваться элегантный мужчина Прекрасной Эпохи? В Части I мы говорили об эталоне мужской привлекательности. В Части II посмотрели на самых красивых мужчин эпохи. Сегодня наша тема - одежда. Даже беглый взгляд на одежду рубежа веков позволяет сделать вывод: мужской костюм менялся значительно медленнее женского. «Перемены в мужской моде стали измеряться сантиметрами, сменой положения плечевого шва, количеством пуговиц», - отмечает историк моды и быта Р.Захаржевская. Мужская мода, с одной стороны, была гораздо более практична и «прогрессивна», с другой стороны - более консервативна.
В 1890-е годы актуальный в предыдущем десятилетии сюртук (фр. surtout) - мужская верхняя одежда в талию с равномерно длинными полами, постепенно вытесняется пиджаком. Французы называли его вестон (veston). Большое распространение получает разновидность сюртука - визитка. Название говорит само за себя – визитка (или по-английски – ‘morning coat’) была предназначена для нанесения визитов и представляла собой однобортный сюртук с закруглёнными, расходящимися спереди полами. Сзади длина визитки достигала уровня колен. Шили визитки из чёрного шерстяного сукна.
Для парадных, торжественных случаев в мужском гардеробе были фрак и смокинг. Фрак (frac) – парадная мужская верхняя одежда особого покроя – короткий спереди, с длинными узкими фалдами сзади. Смокинг (smoking jacket) - вечерняя мужская одежда из чёрного сукна с открытой грудью и длинными покрытыми шёлком отворотами. Так, уайльдовский лорд Горинг входит «...во фраке, с бутоньеркой в петлице, в цилиндре и белых перчатках…» Примечательна реплика Чубукова из чеховского «Предложения»: «…но что же вы это так официально? Во фраке, в перчатках и прочее. Разве куда едете, драгоценный мой?» Итак, фрак – универсальная одежда, незыблемый dress – code для торжественных случаев. Встретить мужчину без фрака на балу или в оперной ложе, было невозможно. Снова читаем Чехова, толко уже «Анну на шее»: «Подошел Артынов, богач, с выпуклыми глазами, страдающий одышкой, но уже не в том странном костюме, в каком видела его Аня летом, а во фраке, как все». То есть «как все» - это во фраке, никак иначе!
Князь Феликс Юсупов вспоминал, что не испытывал желания венчаться во фраке и собирался пойти под венец в визитке, однако, эта очередная выходка молодого князя страшно возмутила его высокопоставленных родственников. Если не было возможности приобрести фрак, его брали напрокат, ибо, как там у Оскара Уайльда? «...Во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, может сойти за цивилизованного человека». Исследователь исторического костюма Р.Кирсанова отмечает, что «...требования, предъявляемые к туалету дам, пожалуй, были менее строгими, чем к туалету мужчин при всех первых визитах, особенно к лицам, стоящим выше визитёра по положению, необходимо быть безупречным относительно внешности… быть во фраке или смокинге, белом галстуке и светлых перчатках.».
«Ох, надевать фрак! Как это скучно!» - восклицает художник Бэзил Холлуорд в ответ на предложение лорда Генри пойти в театр. О том, чтобы надеть что-нибудь другое, не может помыслить даже представитель богемы! У Игоря Северянина в описаниях праздной светской публики неизменно встречается упоминание фрака или смокинга: «Сновала рассеянно блёсткая публика из декольтэ и фрачных фалд…» Галантный кавалер – непременно «проборчатый, офраченный». И - «Как крылья, метнулись фраки…», «в смокингах великосветские олухи…».
Фрачная мода, элегантная и холодная, уничтожала всякую претензию на индивидуальность. «Толпа чёрных фраков теснилась в фойе…», - пишет Гастон Леру и в этой фразе – всё отношение к человеку в своеобразной униформе. Это уже не сборище людей, из которых каждый – микрокосм, а именно толпа обезличивающих фраков. Фрак был «деспотичен» не только сам по себе – он диктовал своё «окружение». С фраком одевалась специальная пелерина из того же материала, что и фрак с шёлковыми отворотами или пальто на скрытой застёжке. К фрачному ансамблю полагался специальный шарф или – белое шёлковое кашне. Фрак признавал только белые фрачные сорочки со съёмными манжетами.
Галстук к фраку полагался белый (‘white tie’), а к смокингу – чёрный (‘black tie’). Смокинг, считающийся до настоящего времени символом мужской элегантности, был когда-то «курткой для курения» (smoking – jacket) и мужчины его надевали, когда хотели уединиться в курительной комнате. Существует легенда, что как - то раз мужчины попросту забыли снять «курительные куртки» и появились в них в гостиной. По другой версии – моду на смокинги ввели американцы. Но, так или иначе, в конце XIX столетия smoking – jacket превратился в парадную одежду.
Очень важной деталью мужской одежды был жилет (gilet). «Фрачные жилеты делали открытыми, четырёх цветов: белого, серого, коричневого и чёрного», - отмечает историк моды А.Васильев. В повседневной жизни мужчина имел право носить жилет любого цвета и с любым рисунком – даже в цветочек. Шились жилеты из атласа, шёлка, бархата. В начале 1900-х гг. вошли в моду вышитые жилеты. Жилет содержал прорезной кармашек – для часов, а часы, точнее отдельные фирмы, их выпускавшие, во все времена считались показателем мужской респектабельности. Каждый, кто читал роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок», помнит политизированных стариков города Черноморска, одетых в пикейные жилеты. Авторы книги специально использовали эту деталь, чтобы подчеркнуть нарочитую старомодность этих людей. Жилеты из плотной хлопчатобумажной ткани с выпуклым узором - «пике» (piqué) - были в моде на рубеже XIX и XX веков. Узор ткани «пике» - мелкий и несложный (ромбы, квадратики, соты).
Высокий воротник с твёрдыми краями - ‘Vatermörder’.
В стихотворении Саши Чёрного «Мечты» иронично и скрупулёзно перечисляются предметы мужского гардероба: «Немецкий серый вязаный жилет, полдюжины сорочек чесучовых, два чёрных галстука и два светло – лиловых и шесть воротничков…». Чесуча (или, как её называли раньше – чесунча) - плотная шелковая ткань, обычно желтовато-песочного цвета, была невероятно популярна в конце XIX – в начале XX века. Вот, например, отрывок из чеховского рассказа «Хирургия»: «Больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках». Перед нами так называемый «будничный» человек, которому нет дела до собственной наружности (толстый, одетый во всё поношенное), явный антигерой Прекрасной Эпохи.
Выходя на улицу, мужчина надевал, к примеру, гавелок (havelock) - длинный плащ без рукавов с пелериной, названный так по имени английского генерала Генри Гавелока (1795–1857). Популярен макинтош(mackintosh) - водостойкий плащ для ненастья, названный так в честь Чарльза Макинтоша (Charles Mackintosh), химика, впервые запатентовавшего непромокаемую ткань. Макинтоши изготовлялись разных фасонов - с пелериной, воротником, капюшоном, длинные и укороченные. В мужском гардеробе был и макферлан (macfarlane) – шерстяное пальто без рукавов, но с отверстиями для рук. Так, персонаж Анатоля Франса «...является в макферлане, с красным кашне, закрывавшим уши». Знаковый персонаж эпохи - Дез Эссент выходит на улицу, завернувшись «в голубоватый мак - фарлан». В России макферлан называли «крылаткой».
Таким образом, мужские плащи и пальто носили британские «имена». Англичане, не только свыкшиеся со своим малоприятным климатом, но даже – полюбившие его, создали удобную и привлекательную одежду для ненастья. Персонаж «Ямы» Куприна, пытающийся прослыть истинным денди, носит именно английское пальто: «Вслед за ними вошел и он под руку со своей женой, оба нарядные, представительные, а он - таки прямо великолепный, в своем широком, в виде колокола, английском пальто…». Становятся популярны вещи из трикотажа – они удобны и, к тому же, не мнутся. Развивается спортивная одежда - создаются принципиально новые образцы велосипедного и туристического костюмов. Занятия спортом, поддержание тела в тонусе – важная составляющая образа жизни уважающего себя мужчины. «Я очень элегантен, люблю хороший стол и красивые вещи, занимаюсь спортом», - говорит о себе герой Зинаиды Гиппиус.
Мода на длительные прогулки в горах (в Альпах) порождает моду на «тирольский» костюм - короткие кожаные штаны на подтяжках, красная суконная безрукавка, широкий кожаный пояс и шляпа с пёрышком. Стремительно развивается альпинизм. Ещё с 1860-е гг. создавались национальные «альпийские» клубы в Австрии, Швейцарии, Италии, Германии и Франции, а к 1900-м гг. альпинизм становится одним из любимых видов мужского досуга. Купание, плавание также является одним из главных моционов. «Обтянутые в цветные купальные костюмы, люди мягкими шагами ступали по зеркальной поверхности мелкого берега. Люди казались странными: куда-то исчезал их общежитейский вид: лишённые пиджаков, мундиров и корсетов, они в мягком свете солнца и бледной серебрившейся лазури моря казались какими-то богами. Между ними были стройные, красивые, и были уродливые…», - пишет Николай Архипов в своём рассказе «Лучезарная».
Постепенно у людей исчезало, культивируемое на протяжении столетий, ощущение греховности собственного тела. В начале XX века очень много говорилось о «первозданной наготе» и жизни по законам природы. В авангарде этой «борьбы за тело», как ни странно, оказалась не передовая Англия, а… Германия. В начале XX века немцы даже создали целое направление – ‘Freikörperkultur’ (буквально – культура свободного тела). Первые нудистские пляжи тоже возникли в Германии в 1903 году. Надо сказать, что все эти проявления были реакцией на всё ужесточающиеся отношения между людьми, на ускоряющийся ритм жизни, на развенчание, казалось бы, устойчивых идей. Человек, обращаясь к природе, хотел укрыться от машин и их всё нарастающего могущества.
На протяжении многих столетий идеальной считалась благородно – бледная, не тронутая лучами солнца, кожа. Однако в обществе уже начало распространяться мнение о пользе загара. Немецкий майор Ганс Зурен (Hans Suren), один из идеологов немецкого натуризма, выпускает книгу «Человек и Солнце» - в ней он рекомендует закалку и загар всего тела на солнце. Ему вторит известный русский поэт Максимилиан Волошин: «Плоть моя осмуглела, стан мой крепок и туг». Волошин также пропагандировал натуризм - первоначально эти идеи были поддержаны только творческой интеллигенцией и деятелями культуры, которых Волошин приглашал к себе в гости в поселок Коктебель...
…Дома мужчины носили халат – шлафрок, схваченный на талии поясом из кручёного шнура. В романе «Красная лилия» есть короткое, но красочное описание домашнего мужского костюма: «Её поджидал муж в халате из золотистого плюша и в головном уборе как у венецианских дожей, обрамлявшем его худое и бледное лицо». В качестве домашнего головного убора популярны также восточные фески – мужские красные шапочки в виде усечённого конуса с кисточкой. Получившая своё название от города Фес (Марокко), феска стала символом популярной в те годы восточной культуры. Дориан Грей перед утренним умыванием одет в «элегантный кашемировый халат».
В следующей Части мы поговорим о мужских шляпах и причёсках, а также об аксессуарах.
Иванкина Галина © 2012.