ЭПОХА КРИНОЛИНА В РОССИИ. 1850-1860-Е ГОДЫ. ЧАСТЬ III
25-12-2012 19:24
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Все модные обзоры тех лет начинались с подробного рассказа о новейших бальных туалетах. В 1850-х гг. в моду вошли платья «в две или в три юбки». Как это выглядело? Журнал «Мода. Журнал для светских людей» в 1857 году писал: «Мы заметили много платьев с двумя юбками. Некоторые были тюлевые на атласе или тафте, другие тарлатановые, креповые или газовые. На платье из двух юбок верхняя обыкновенно придерживается гирляндой из цветов или из лент, а последняя кончается бантом с длинными концами. Верхняя иногда бывает другого цвета, нежели нижняя».
Эта пышная мода держалась несколько сезонов подряд. Так, в следующем, 1858 году, всё тот же дамский журнал давал описание бального наряда: «Белое платье в две юбки, причём нижняя отделана несколькими рядами бульоне́». Бульоне́ – так называлась полоса небольших по размеру буфов из легкой ткани, например, из газа. Однако две юбки – это вовсе не предел. В том же номере можно было прочесть, что весьма актуален «…тюлевый белый наряд в три или даже в четыре юбки. Корсаж и рукава украшены голубыми бантами».
Как вы уже заметили, бальные платья 1850-х – начала 1860-х гг. поражают своей вычурностью и перегруженностью деталями. Вот, например, наряд для молодой девушки из вышеозначенного журнала за 1858 год: «Из светло-голубого тарлатана, вышитое белым шёлком. На юбке 4 волана, на лифе 3 ряда гарнировки. Рукава состоят тоже из 3-х рядов подобной же гарнировки». В пышном платье из розового крепа, которое предлагается тут же и которое «…отделано рюшем, вырезанным фестонами» очаровательная дама была похожа не то на клумбу, не то на праздничный торт.
Тоненькая талия и маленькая, украшенная цветами головка самым восхитительным образом контрастировали с широкой «гарнированной» юбкой. Или вот платье «Эсмеральда». «Самого чистого светло-голубого цвета, с затканными, в ширину юбки, белыми гирляндами». Напомню, что Эсмеральда – это популярная героиня романа В.Гюго «Собор Парижской богоматери» (1831 г.), вернее в данном случае, героиня одноимённого балета Ц.Пуни. Разумеется, шикарный бальный туалет не имел ничего общего с бедным платьицем романной героини.
В дамских журналах и художественной литературе тех лет часто встречается наименование «берта». Вот, к примеру, описание из модного журнала за 1857 год: «Платье из белого муара, с двумя юбками. Верхняя юбка – приподнята гирляндой из цветов и листьев олеандра, берта кружевная, рукава широкие». В другой статье можно встретить такое описание: «Роскошная кружевная берта с несколькими бантами из лент на груди и плечах». Что же это за берта? Читаем словарь. Берта (от фр. ‘berthe’ – пелеринка, широкий круглый воротник) – это отделка дамского платья, окаймляющая вырез, декольте. Для посещения театра журнал мод предлагает «…розовый гроденаплевый [наряд] с воланами. Берта обшита рюшем в два ряда». Напомню, что гроденапль - плотная, чрезвычайно дорогая шёлковая материя.
В журналах мод прочно утвердилось наименование «городской наряд» - так назывались прогулочные туалеты, в которых было дамы фланировали по улицам, посещали магазины и наносили незапланированные, срочные визиты. Например, с целью рассказать о новых шляпках, завезённых только вчера из Парижа в магазин NN. Очень часто иллюстрации журналов мод изображали такой незапланированный визит – одна дама бывала одета в домашний наряд: «платье голубое поплиновое с гроденаплевыми лентами и кружевами point d`Alenşon» , а её гостья – в городское платье: «…чёрное, муар, рукава широкие».
В модном обозрении предлагается пошить «…для города - гроденаплевый чёрный [наряд] с воротником á la mousquetaire». Вообще, городские платья не отличались богатой палитрой и дорогими тканями – они, как правило, они были чёрными, коричневыми, тёмно-синими, тёмно-вишнёвыми. Журнал мод поучал: «На улицах женщины хорошего общества одеваются очень просто, чтобы резко не выделяться из толпы». Персонаж эпохи - Миша Бальзаминов, выглянув окно, видит даму: «Какая едет-то! Вся бархатная!» Женщина, которая в те годы ехала - напоказ - «вся бархатная» ни за что не могла бы оказаться аристократкой. Это была или молодая купчиха, или жена модного адвоката, или даже – куртизанка.
Для запланированных визитов существовали соответствующие визитные туалеты. Журналы мод утверждали, что визитные платья должны иметь закрытый лиф, а главное требование, которому они обязаны отвечать – это умеренность. Подобной же сдержанностью должны были отличаться и костюмы хозяев: «Лиф гладкий, закрытый. Перед корсажа украшен небольшими бантами из лент». Правила хорошего тона запрещали надевать чересчур нарядные платья, чтобы не ранить самолюбие подруг, которые могли не иметь столь пышных нарядов. Дома полагалось одеваться изящно и скромно. С утра полагались светлые и лёгкие наряды, как бы символизирующие утреннюю свежесть и молодость дня. Так, Зина Москалёва - героиня повести «Дядюшкин сон» (1859 г.) одета в простое белое кисейное платье, а журнал мод утверждает, что «утром хороша кисея». Тургеневская госпожа Одинцова также встречает гостей «в простом утреннем платье».
Уже в первой половине 1860-х начинается постепенный отказ от чрезмерно вычурных гарнировок - я имею в виду именно бальные и вечерние наряды, которые, как уже упоминалось, отличались пышностью и чрезмерностью. «Отделка платья начинает упрощаться; на дорогих материях многие вовсе её не употребляют»,- писал в 1864 году журнал «Модный магазин». То есть, если материя - дорогая, то любая гарнировка считается излишней. В следующем номере можно было прочесть, что «Одноцветные фуляровые платья в большой моде». Фуляр – мягкая и лёгкая шёлковая ткань.
Модный обозреватель, радуясь тому, что бессмысленная роскошь выходит моды, писал: «Отделки занимают пространство внизу юбки от 2-х до 6 вершков». Всё. Напомню также, что в 1860-х изменяется форма кринолина - он становится овальной формы, сам же силуэт дамского платья приобретает более сухие, строгие формы. Здесь мы видим типичную для истории моды ситуацию - усталость от чрезмерной пышности порождает моду на простоту (в случае с эпохой кринолина - на относительную простоту).
Правда, к концу 1860-х гг. возникла мода на драпированные юбки – у платья «в две юбки» верхняя – из более лёгкого и более изысканного материала - красиво драпировалась.
Среди верхней одежды лидируют бурнусы – плащ-накидки, позаимствованные из «гардероба» кочевников-бедуинов. Журнал «Мода. Журнал для светских людей» писал в 1858 году: «Бурнусы нынешних фасонов должны быть широки и в полном смысле слова, комфортабельны». Наиболее модны (если судить по публикациям журнала «Мода») были бархатные бурнусы, хотя такие накидки считались слишком вычурными - основная же масса их шилась также из сукна, плотных сортов шёлка и так далее. В том же номере журнала «Мода» можно было прочесть, что нынче в большой моде «московская пелеринка». «Она грациозна, удобна. Потому что подходит под горло и кончается сзади и спереди углом». Кстати №1 за 1858 год оказался посвящён именно верхней одежде.
«Парижские дамы с удовольствием ухватились за шубы, покрываемые большей частью блестящим атласом», - утверждал обозреватель и далее продолжал, - «Самые модные муфты делаются из куниц. Соболей и горностая, и должны быть средней величины». Важной деталью дамского туалета были накидки - сорти-де-баль (от фр. ‘sortie’ – выход, уход). Её было положено носить поверх бальных туалетов – именно в сорти-де-баль дамы выходили из дома и садились в экипаж. Журналы мод предлагали «сорти де баль из белого кашемира» или «сорти де баль - бархатные, отделанные шёлковым и золотым жгутом и роскошными кистями». Помимо вышеуказанных, существовал и другой вид накидок, повседневный – пардессю (фр. ‘рar-dessus’ – поверх всего). Журналы мод предлагали пардессю «Мария - Антуанетта», «Помпадур», «Нинон» (в честь куртизанки Нинон де Ланкло, жившей в XVII века), «Дюбарри» и так далее.
Важным элементом гардероба была ротонда - верхняя теплая одежда в виде длинной накидки без рукавов. «Ротонды делаются из лёгкого сукна, кашемира, отделки одноцветные с материей или несколько потемнее, но не чёрные, как было в прошлом году»,- писал «Модный магазин» в 1863 году. Хороши и белые кашемировые ротонды на фуляровой подкладке. Обозреватель констатирует, что нынче ротонды могут быть либо круглыми, либо – «с тупыми углами сзади и спереди». В другом номере дама читала, что «самую главную новость составляют клетчатые ротонды» - чёрно-белые, чёрно-красные и сине-селёные.
Головные уборы рассматриваемой эпохи отличались большим разнообразием. Шляпки были небольшими по размеру, но невероятно живописными. «Весенняя гроденаплевая шляпка цвета бенгальской розы с блондовым рюшем сверх полей, с розовыми бантиками тоже на полях и одним бантом на баволетке, с розовыми маргаритками под полями» - это описание дано в журнале «Мода» за 1858 год. Кстати, баволетки – это оборки, которые нашивали внутрь шляпки с тем расчётом, чтобы они эффектно выглядывали наружу. «Летом будут носить множество цветов на шляпках», - обещает обозреватель журнала мод.
«Визитные шляпки – из бархата velours royal с перьями и цветами смородины», - предлагается в этом же номере. Актуальны были небольшие перья – они украшали небольшие по размеру шляпки. Вот, например, «Бархатная шляпа Clarissa Harlow каштанового цвета с пером и тафтяными лентами» или «Шляпа ‘Louis XV’, украшенная перьями». Постоянное обращение к историческим аналогам (вернее, названиям) носило почти курьёзный характер. «Шляпка «Фонтанж», названная так в честь фаворитки Людовика XIV – Анжелика де Фонтанж. Однако эта шляпа – круглая, чёрная и бархатная не шла ни в какое сравнение с известным сооружением «а-ля Фонтанж», который носили дамы в конце XVII - в начале XVIII вв. Подобных «исторических» наименований, не имевших совершенно ничего общего со своими прототипами, было в ту пору весьма много. Именем Помпадур могли назвать и сорти-де-баль, и чепец, и сумочку, которых в XVIII веке, в принципе, быть не могло!
«Нет возможности наряжаться в платье Помпадур и в куафюру времён Марии Стюарт», - пишет журнал мод, причём при ближайшем рассмотрении и платье, и куафюра оказываются весьма далеки от заявленных исторических «аналогий». Очень модной в середине 1860-х была шляпка со смешным названием «би-би» (или «биби»), что означало - малышка, крохотулька (bébé). Обозреватель журнала «Модный магазин», однако, ругает этот фасон, говоря о том, что «шляпа би-би уродлива». Мол, это не головной убор, а какое-то недоразумение – би-би была очень мала по размеру. Карикатуристы обыгрывали малые размеры би-би самыми разными способами. К примеру, рисовали даму...без шляпки, которая хвасталась всем, что её новая «би-би» просто очень маленького и самого что ни на есть модного размера.
Причёски этого периода невелики по размеру и очень изящны. Маленькая головка контрастирует с широкими юбками. Недаром в одном из журналов было сказано, что дамы стали напоминать колокольчики. Внешняя скромность самих причёсок, однако, с лихвой искупается украшениями и гарнировками. Журнал мод писал в 1865 году: «Ещё носят теперь в куафюрах и на платьях много виноградных ветвей с листками. Кроме того, многим нравятся лилии белые и жёлтые, туберозы». Помимо цветов и листьев, актуальны были бусы, перья, банты, кружевные наколочки. «Куафюра состоит из двух рядов белых бус, которые должны лежать на передней части головы, а сзади у косы прикалывается голубые или розовые перья марабу».
Разумеется, и тут не обошлось без исторических наименований: Куафюра «Мария - Антуанетта» совершенно открывает лицо, возвышаясь взбитыми волнами». Однако ж имитация мод ушедших эпох не мешала франтихам всего мира подражать своему кумиру – императрице Евгении. Существовала скромная, изящная причёска «бандо Евгения» - волосы разделялись на прямой пробор и, закрывая уши, убирались назад. Кстати именно тогда возникла мода на блондинок! Считается, что французская императрица первая испробовала на себе химический состав, позволявший быстро и качественно осветлять волосы. Эффект был столь ошеломляющим, что многие дамы решили испробовать перекись водорода на себе.
Теперь сто́ит вспомнить о дамской обуви. В моду снова вернулись каблуки! И это после полувекового засилья плоских подошв! Правда, всё это трактовалось, как подражание модам ушедшего века. «Каблуки времён Людовика XV» - такую формулировку можно было прочесть в журнале. «Чёрные атласные ботики, отделанные кружевом и стеклярусом», башмаки из муар-антик с бантом из кружев, для бального наряда - так выглядела реклама модных дамских туфелек.
Из дамских аксессуаров эпохи особого внимания заслуживают веера. Во-первых, они увеличились в размерах – длина веерных пластин могла достигать 30 см.! Почему это произошло? Дело в том, что величина веера напрямую зависит от высоты дамского каблука и - причёски. Чем выше рост, создаваемый обувью, головным убором, причёской, тем крупнее веер. Как уже упоминалось, дама эпохи кринолина снова встала на каблуки, а причёски, хотя и были сами по себе невелики по размеру, всё же украшались с небывалой фантазией и большим количеством деталей. Отсюда - увеличение веера, дабы он «не потерялся» на фоне всего этого роскошества. В следующие десятилетия - я эпоху турнюров - веера ещё больше увеличилсь в размерах.
Во-вторых, веер сделался внесословной «модной игрушкой» - отныне можно было приобрести дешёвое картонное опахало, расписанное, тем не менее, с великим тщанием. Точно такое, но шёлковое, всего неделю назад видели у графини N! Дамы богатые и пресыщенные заказывали себе веера с лицевыми пластинами из слоновой кости, с золотым орнаментом и с экраном из алансонского кружева. Девушки-работницы покупали в магазине точно такой же, но сделанный из самых дешёвых материалов. Среди сюжетов, которые использовались для росписи веерных экранов, лидировали рокайльные сюжеты в духе Галантного Века – пасторальные сцены, цветочные композиции на нежно-голубом фоне, амуры среди облаков и так далее.
И, расставаясь с эпохой пышных юбок, хочется вспомнить знаковых персонажей из стихотворения Некрасова:
«Столичный франт со стеклышком в глазу
И барыня в широком кринолине!».
Иванкина Галина. (с). 2012.
1. Кирсанова Р. «Сценический костюм и театральная публика в России XIX века». 1997.
2. Каталог выставки «Императорские веера из Эрмитажа». 1997.
3. Материалы интернет-сообщества antique-fashion.
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote
Автор: zina_korzina
В Части I мы говорили о том, что мода из знаково-кастовой системы, отделяющей знать и крупную и буржуазию от представителей остального общества, превратилась в индустрию - отныне все дамы, будь то работницы или принцессы, носят кринолины, корсеты, шляпки, а фрак театрального суфлёра - на первый взгляд - почти ничем не отличается от фрака богатейшего господина в ложе. Разница отныне - в тканях, в именах знаменитых портных, в тщательности кроя и пошива. Теперь актуально говорить: «Платье пошито у Ворта». Именно у него или у другого популярного создателя модных нарядов.
Вместе с тем, моду продолжают диктовать дворы Европы, в частности, французский двор Наполеона III и его жены - Евгении Монтихо. ВЧасти II шла речь о силуэтах эпохи, о тех изменениях, которым подвергся кринолин за годы своего «триумфа» - округлые, расширяющие формы 1850-х годов сменились почти графичным, строгим силуэтом 1860-х. Теперь пришла пора вспомнить о конкретных фасонах и, разумеется, почитать журналы мод 1850-1860-х годов, посмотреть, что же предлагалось прекрасным дамам в эпоху кринолина.
Мы уже видели эти платья, но теперь посмотрим на них с иной стороны!
Нарядное платье «в три юбки» и рядом - изысканно-скромное визитное (?).
Нарядное платье «в три юбки» и рядом - изысканно-скромное визитное (?).
Платья.
Все модные обзоры тех лет начинались с подробного рассказа о новейших бальных туалетах. В 1850-х гг. в моду вошли платья «в две или в три юбки». Как это выглядело? Журнал «Мода. Журнал для светских людей» в 1857 году писал: «Мы заметили много платьев с двумя юбками. Некоторые были тюлевые на атласе или тафте, другие тарлатановые, креповые или газовые. На платье из двух юбок верхняя обыкновенно придерживается гирляндой из цветов или из лент, а последняя кончается бантом с длинными концами. Верхняя иногда бывает другого цвета, нежели нижняя».
Эта пышная мода держалась несколько сезонов подряд. Так, в следующем, 1858 году, всё тот же дамский журнал давал описание бального наряда: «Белое платье в две юбки, причём нижняя отделана несколькими рядами бульоне́». Бульоне́ – так называлась полоса небольших по размеру буфов из легкой ткани, например, из газа. Однако две юбки – это вовсе не предел. В том же номере можно было прочесть, что весьма актуален «…тюлевый белый наряд в три или даже в четыре юбки. Корсаж и рукава украшены голубыми бантами».
На уже знакомых иллюстрациях мы видим актуальные платья в «три и...более юбкок».
Как вы уже заметили, бальные платья 1850-х – начала 1860-х гг. поражают своей вычурностью и перегруженностью деталями. Вот, например, наряд для молодой девушки из вышеозначенного журнала за 1858 год: «Из светло-голубого тарлатана, вышитое белым шёлком. На юбке 4 волана, на лифе 3 ряда гарнировки. Рукава состоят тоже из 3-х рядов подобной же гарнировки». В пышном платье из розового крепа, которое предлагается тут же и которое «…отделано рюшем, вырезанным фестонами» очаровательная дама была похожа не то на клумбу, не то на праздничный торт.
Тоненькая талия и маленькая, украшенная цветами головка самым восхитительным образом контрастировали с широкой «гарнированной» юбкой. Или вот платье «Эсмеральда». «Самого чистого светло-голубого цвета, с затканными, в ширину юбки, белыми гирляндами». Напомню, что Эсмеральда – это популярная героиня романа В.Гюго «Собор Парижской богоматери» (1831 г.), вернее в данном случае, героиня одноимённого балета Ц.Пуни. Разумеется, шикарный бальный туалет не имел ничего общего с бедным платьицем романной героини.
Берта – это отделка дамского платья, окаймляющая вырез, декольте.
В дамских журналах и художественной литературе тех лет часто встречается наименование «берта». Вот, к примеру, описание из модного журнала за 1857 год: «Платье из белого муара, с двумя юбками. Верхняя юбка – приподнята гирляндой из цветов и листьев олеандра, берта кружевная, рукава широкие». В другой статье можно встретить такое описание: «Роскошная кружевная берта с несколькими бантами из лент на груди и плечах». Что же это за берта? Читаем словарь. Берта (от фр. ‘berthe’ – пелеринка, широкий круглый воротник) – это отделка дамского платья, окаймляющая вырез, декольте. Для посещения театра журнал мод предлагает «…розовый гроденаплевый [наряд] с воланами. Берта обшита рюшем в два ряда». Напомню, что гроденапль - плотная, чрезвычайно дорогая шёлковая материя.
В журналах мод прочно утвердилось наименование «городской наряд» - так назывались прогулочные туалеты, в которых было дамы фланировали по улицам, посещали магазины и наносили незапланированные, срочные визиты. Например, с целью рассказать о новых шляпках, завезённых только вчера из Парижа в магазин NN. Очень часто иллюстрации журналов мод изображали такой незапланированный визит – одна дама бывала одета в домашний наряд: «платье голубое поплиновое с гроденаплевыми лентами и кружевами point d`Alenşon» , а её гостья – в городское платье: «…чёрное, муар, рукава широкие».
1850-е годы: визитное платье в «три юбки».
Лиф - закрытый, как обозначено правилами хорошего тона.
Лиф - закрытый, как обозначено правилами хорошего тона.
В модном обозрении предлагается пошить «…для города - гроденаплевый чёрный [наряд] с воротником á la mousquetaire». Вообще, городские платья не отличались богатой палитрой и дорогими тканями – они, как правило, они были чёрными, коричневыми, тёмно-синими, тёмно-вишнёвыми. Журнал мод поучал: «На улицах женщины хорошего общества одеваются очень просто, чтобы резко не выделяться из толпы». Персонаж эпохи - Миша Бальзаминов, выглянув окно, видит даму: «Какая едет-то! Вся бархатная!» Женщина, которая в те годы ехала - напоказ - «вся бархатная» ни за что не могла бы оказаться аристократкой. Это была или молодая купчиха, или жена модного адвоката, или даже – куртизанка.
Для запланированных визитов существовали соответствующие визитные туалеты. Журналы мод утверждали, что визитные платья должны иметь закрытый лиф, а главное требование, которому они обязаны отвечать – это умеренность. Подобной же сдержанностью должны были отличаться и костюмы хозяев: «Лиф гладкий, закрытый. Перед корсажа украшен небольшими бантами из лент». Правила хорошего тона запрещали надевать чересчур нарядные платья, чтобы не ранить самолюбие подруг, которые могли не иметь столь пышных нарядов. Дома полагалось одеваться изящно и скромно. С утра полагались светлые и лёгкие наряды, как бы символизирующие утреннюю свежесть и молодость дня. Так, Зина Москалёва - героиня повести «Дядюшкин сон» (1859 г.) одета в простое белое кисейное платье, а журнал мод утверждает, что «утром хороша кисея». Тургеневская госпожа Одинцова также встречает гостей «в простом утреннем платье».
Дама в светлом утреннем домашнем платье принимает даму в визитном (закрытый лиф!).
Уже в первой половине 1860-х начинается постепенный отказ от чрезмерно вычурных гарнировок - я имею в виду именно бальные и вечерние наряды, которые, как уже упоминалось, отличались пышностью и чрезмерностью. «Отделка платья начинает упрощаться; на дорогих материях многие вовсе её не употребляют»,- писал в 1864 году журнал «Модный магазин». То есть, если материя - дорогая, то любая гарнировка считается излишней. В следующем номере можно было прочесть, что «Одноцветные фуляровые платья в большой моде». Фуляр – мягкая и лёгкая шёлковая ткань.
Модный обозреватель, радуясь тому, что бессмысленная роскошь выходит моды, писал: «Отделки занимают пространство внизу юбки от 2-х до 6 вершков». Всё. Напомню также, что в 1860-х изменяется форма кринолина - он становится овальной формы, сам же силуэт дамского платья приобретает более сухие, строгие формы. Здесь мы видим типичную для истории моды ситуацию - усталость от чрезмерной пышности порождает моду на простоту (в случае с эпохой кринолина - на относительную простоту).
Правда, к концу 1860-х гг. возникла мода на драпированные юбки – у платья «в две юбки» верхняя – из более лёгкого и более изысканного материала - красиво драпировалась.
У дамы справа - типичная для 1860-х драпировка «верхней» юбки.
Среди верхней одежды лидируют бурнусы – плащ-накидки, позаимствованные из «гардероба» кочевников-бедуинов. Журнал «Мода. Журнал для светских людей» писал в 1858 году: «Бурнусы нынешних фасонов должны быть широки и в полном смысле слова, комфортабельны». Наиболее модны (если судить по публикациям журнала «Мода») были бархатные бурнусы, хотя такие накидки считались слишком вычурными - основная же масса их шилась также из сукна, плотных сортов шёлка и так далее. В том же номере журнала «Мода» можно было прочесть, что нынче в большой моде «московская пелеринка». «Она грациозна, удобна. Потому что подходит под горло и кончается сзади и спереди углом». Кстати №1 за 1858 год оказался посвящён именно верхней одежде.
«Парижские дамы с удовольствием ухватились за шубы, покрываемые большей частью блестящим атласом», - утверждал обозреватель и далее продолжал, - «Самые модные муфты делаются из куниц. Соболей и горностая, и должны быть средней величины». Важной деталью дамского туалета были накидки - сорти-де-баль (от фр. ‘sortie’ – выход, уход). Её было положено носить поверх бальных туалетов – именно в сорти-де-баль дамы выходили из дома и садились в экипаж. Журналы мод предлагали «сорти де баль из белого кашемира» или «сорти де баль - бархатные, отделанные шёлковым и золотым жгутом и роскошными кистями». Помимо вышеуказанных, существовал и другой вид накидок, повседневный – пардессю (фр. ‘рar-dessus’ – поверх всего). Журналы мод предлагали пардессю «Мария - Антуанетта», «Помпадур», «Нинон» (в честь куртизанки Нинон де Ланкло, жившей в XVII века), «Дюбарри» и так далее.
Вариант верхней одежды.
Силуэт 1860-х годов с овальным кринолином.
Силуэт 1860-х годов с овальным кринолином.
Важным элементом гардероба была ротонда - верхняя теплая одежда в виде длинной накидки без рукавов. «Ротонды делаются из лёгкого сукна, кашемира, отделки одноцветные с материей или несколько потемнее, но не чёрные, как было в прошлом году»,- писал «Модный магазин» в 1863 году. Хороши и белые кашемировые ротонды на фуляровой подкладке. Обозреватель констатирует, что нынче ротонды могут быть либо круглыми, либо – «с тупыми углами сзади и спереди». В другом номере дама читала, что «самую главную новость составляют клетчатые ротонды» - чёрно-белые, чёрно-красные и сине-селёные.
Головные уборы, причёски.
Головные уборы рассматриваемой эпохи отличались большим разнообразием. Шляпки были небольшими по размеру, но невероятно живописными. «Весенняя гроденаплевая шляпка цвета бенгальской розы с блондовым рюшем сверх полей, с розовыми бантиками тоже на полях и одним бантом на баволетке, с розовыми маргаритками под полями» - это описание дано в журнале «Мода» за 1858 год. Кстати, баволетки – это оборки, которые нашивали внутрь шляпки с тем расчётом, чтобы они эффектно выглядывали наружу. «Летом будут носить множество цветов на шляпках», - обещает обозреватель журнала мод.
Маленькие, украшенные шляпки эпохи кринолина.
«Визитные шляпки – из бархата velours royal с перьями и цветами смородины», - предлагается в этом же номере. Актуальны были небольшие перья – они украшали небольшие по размеру шляпки. Вот, например, «Бархатная шляпа Clarissa Harlow каштанового цвета с пером и тафтяными лентами» или «Шляпа ‘Louis XV’, украшенная перьями». Постоянное обращение к историческим аналогам (вернее, названиям) носило почти курьёзный характер. «Шляпка «Фонтанж», названная так в честь фаворитки Людовика XIV – Анжелика де Фонтанж. Однако эта шляпа – круглая, чёрная и бархатная не шла ни в какое сравнение с известным сооружением «а-ля Фонтанж», который носили дамы в конце XVII - в начале XVIII вв. Подобных «исторических» наименований, не имевших совершенно ничего общего со своими прототипами, было в ту пору весьма много. Именем Помпадур могли назвать и сорти-де-баль, и чепец, и сумочку, которых в XVIII веке, в принципе, быть не могло!
«Нет возможности наряжаться в платье Помпадур и в куафюру времён Марии Стюарт», - пишет журнал мод, причём при ближайшем рассмотрении и платье, и куафюра оказываются весьма далеки от заявленных исторических «аналогий». Очень модной в середине 1860-х была шляпка со смешным названием «би-би» (или «биби»), что означало - малышка, крохотулька (bébé). Обозреватель журнала «Модный магазин», однако, ругает этот фасон, говоря о том, что «шляпа би-би уродлива». Мол, это не головной убор, а какое-то недоразумение – би-би была очень мала по размеру. Карикатуристы обыгрывали малые размеры би-би самыми разными способами. К примеру, рисовали даму...без шляпки, которая хвасталась всем, что её новая «би-би» просто очень маленького и самого что ни на есть модного размера.
Вечерняя причёска.
Причёски этого периода невелики по размеру и очень изящны. Маленькая головка контрастирует с широкими юбками. Недаром в одном из журналов было сказано, что дамы стали напоминать колокольчики. Внешняя скромность самих причёсок, однако, с лихвой искупается украшениями и гарнировками. Журнал мод писал в 1865 году: «Ещё носят теперь в куафюрах и на платьях много виноградных ветвей с листками. Кроме того, многим нравятся лилии белые и жёлтые, туберозы». Помимо цветов и листьев, актуальны были бусы, перья, банты, кружевные наколочки. «Куафюра состоит из двух рядов белых бус, которые должны лежать на передней части головы, а сзади у косы прикалывается голубые или розовые перья марабу».
Разумеется, и тут не обошлось без исторических наименований: Куафюра «Мария - Антуанетта» совершенно открывает лицо, возвышаясь взбитыми волнами». Однако ж имитация мод ушедших эпох не мешала франтихам всего мира подражать своему кумиру – императрице Евгении. Существовала скромная, изящная причёска «бандо Евгения» - волосы разделялись на прямой пробор и, закрывая уши, убирались назад. Кстати именно тогда возникла мода на блондинок! Считается, что французская императрица первая испробовала на себе химический состав, позволявший быстро и качественно осветлять волосы. Эффект был столь ошеломляющим, что многие дамы решили испробовать перекись водорода на себе.
На этой, уже знакомой картине Франца Ксавиера Винтерхальтера мы видим императрицу Евгению в образе...крашеной блондинки.
Обувь, аксессуары.
Теперь сто́ит вспомнить о дамской обуви. В моду снова вернулись каблуки! И это после полувекового засилья плоских подошв! Правда, всё это трактовалось, как подражание модам ушедшего века. «Каблуки времён Людовика XV» - такую формулировку можно было прочесть в журнале. «Чёрные атласные ботики, отделанные кружевом и стеклярусом», башмаки из муар-антик с бантом из кружев, для бального наряда - так выглядела реклама модных дамских туфелек.
Из дамских аксессуаров эпохи особого внимания заслуживают веера. Во-первых, они увеличились в размерах – длина веерных пластин могла достигать 30 см.! Почему это произошло? Дело в том, что величина веера напрямую зависит от высоты дамского каблука и - причёски. Чем выше рост, создаваемый обувью, головным убором, причёской, тем крупнее веер. Как уже упоминалось, дама эпохи кринолина снова встала на каблуки, а причёски, хотя и были сами по себе невелики по размеру, всё же украшались с небывалой фантазией и большим количеством деталей. Отсюда - увеличение веера, дабы он «не потерялся» на фоне всего этого роскошества. В следующие десятилетия - я эпоху турнюров - веера ещё больше увеличилсь в размерах.
Франц Ксавиер Винтерхальтер.
Фрагменты портретов Татьяны Юсуповой и Варвары Мусиной-Пушкиной.
Фрагменты портретов Татьяны Юсуповой и Варвары Мусиной-Пушкиной.
Во-вторых, веер сделался внесословной «модной игрушкой» - отныне можно было приобрести дешёвое картонное опахало, расписанное, тем не менее, с великим тщанием. Точно такое, но шёлковое, всего неделю назад видели у графини N! Дамы богатые и пресыщенные заказывали себе веера с лицевыми пластинами из слоновой кости, с золотым орнаментом и с экраном из алансонского кружева. Девушки-работницы покупали в магазине точно такой же, но сделанный из самых дешёвых материалов. Среди сюжетов, которые использовались для росписи веерных экранов, лидировали рокайльные сюжеты в духе Галантного Века – пасторальные сцены, цветочные композиции на нежно-голубом фоне, амуры среди облаков и так далее.
И, расставаясь с эпохой пышных юбок, хочется вспомнить знаковых персонажей из стихотворения Некрасова:
«Столичный франт со стеклышком в глазу
И барыня в широком кринолине!».
Иванкина Галина. (с). 2012.
1. Кирсанова Р. «Сценический костюм и театральная публика в России XIX века». 1997.
2. Каталог выставки «Императорские веера из Эрмитажа». 1997.
3. Материалы интернет-сообщества antique-fashion.
Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.
Дневник ЭПОХА КРИНОЛИНА В РОССИИ. 1850-1860-Е ГОДЫ. ЧАСТЬ III | Мелешечка - Дневник Мелешечка |
Лента друзей Мелешечка
/ Полная версия
Добавить в друзья
Страницы:
раньше»