Студенты в фотошколе, да и просто знакомые, недавно купившие фотоаппарат, постоянно сталкиваются с одной и той же проблемой: умные современные камеры обладают таким числом режимов съемки, что запутаться в них — пара пустяков. Но на самом деле не все так страшно. И если разобраться в этом вопросе один раз, то больше проблем не возникнет. Скажу сразу, что статья в большей степени будет интересна обладателям системных (зеркальных и беззеркальных) камер.
Итак, любая вынутая из коробки камера по умолчанию будет работать в автоматическом режиме. Он есть во всех фотоаппаратах за единичными исключениями (профессиональные зеркалки самого высокого класса — профессионалам авторежим ни к чему). Конечно, можно всю жизнь продолжать снимать, полагаясь на автоматику.
Но во-первых, довольно скоро надоест срабатывающая по поводу и без встроенная вспышка.
А во-вторых, в какой-то момент вы поймете, что автоматика штампует типовые снимки, не позволяя вам хоть сколько-нибудь влиять на результат. И зачем тогда было покупать дорогой фотоаппарат?..
Некоторое утешение можно найти в так называемых “сюжетных программах”: пейзаж, портрет, съемка в движении и т.п.. Включая один из таких режимов, вы активируете определенный набор настроек камеры, который по мнению разработчиков вашей модели наиболее удачно подходит для данного сюжета.И это приносит свои плоды. Процент неудачных кадров может быть серьезно снижен. Но о творчестве пока речи тоже не идет. Сделать кадр светлее или темнее, сменить его тональность и тем более повлиять на выдержку или диафрагму нет никакой возможности.
Так что если с авторежимом и сюжетными программами вы наигрались вдоволь, самое время посмотреть на режим, обозначенные буквами P, A (или Av), S (или Tv) и M. Они есть в каждой зеркалке или беззеркалке, а также в некоторых компактах. Ну что, начнем по порядку?
Программный режим (P)
Традиционно он обозначается почти во всех камерах буквой P. Это наиболее приближенный к автоматическому режим, но некоторые “вольности” он позволяет. Во-первых, в нем уже можно менять баланс белого (подбирать тональность снимка для условий освещения), включать и выключать вспышку, регулировать чувствительность (ISO).
Последнее — очень важно! Ведь например снимая вечером со штатива, ISO лучше максимально понизить. И пусть выдержка получится большой! Это даже к лучшему. Если же довериться автоматике, то она наоборот повысит ISO в такой ситуации, фотографию “украсят” ужасные шумы, а дающая интересный эффект длинная выдержка будет сокращена до минимально возможной.
Вторая важная деталь — вы можете вводить экспокоррекцию. То есть, делать кадр светлее или темнее на свой вкус.
Выдержка и диафрагма в программном режиме устанавливаются автоматически. Причем у камеры есть определенный алгоритм (программа), которому она следует, подбирая их соотношение. Отсюда и название — программный режим. В общем случае камера будет стараться снимать на открытой диафрагме и с относительно короткой выдержкой, чтобы вы получили размытый фон при съемке портрета и не смазанное движение. В некоторых моделях на пару выдержка-диафрагма можно менять при помощи управляющего колеса.
Ручной режим (M)
А этот обозначаемый буквой M режим наиболее далек от автоматического. Вмешиваться или нет в работу автоматики баланса белого — решать вам. А вот чувствительность, диафрагму и выдержку нужно будет выставлять самому, руками. Из подсказок — только экспонометр камеры. Выдержка, диафрагма и ISO должны быть подобраны так, чтобы света камере хватило для правильной экспозиции — не больше и не меньше! То есть экспонометр должен показывать на 0.
Слишком много света
Правильная экспозиция
Слишком мало света
Естественно, чтобы снимать в ручном режиме, нужно сначала разобраться, за что отвечает каждый из экспопараметров, и зачем вообще ими управлять. В противном случае смысла в режиме M — никакого.
Я, как правило, использую этот режим, когда есть достаточно времени на настройку фотоаппарата и есть какие-то особые требования к экспозиции. В остальных же случаях — только полуавтоматические режимы.
Приоритет выдержки (S или Tv)
Этот режим съемки относится к полуавтоматическим. Очень точное название: вы ровно наполовину управляете камерой. Управляющим колесом вы задаете выдержку. Диафрагму камера подбирает сама. Все остальное — как в программном режиме.
Зачем же нам управлять выдержкой? А вот зачем: если в кадре есть движение, то изменение выдержки позволит по-разному запечатлеть его. Например, движение можно заморозить (для этого понадобится короткая выдержка, порядка 1/1000 секнды). Или наоборот — размыть. Для этого выдержку придется подобрать экспериментально.
Короткая выдержка (1/4000 с)
Длинная выдержка (1/30 с)
Только нужно обратить внимание на одну досадную “мелочь”. Если выдержку выставлять не глядя на сюжет и показания экспонометра камеры, то можно выбрать такое значение, к которому камера не сможет подобрать подходящую диафрагму. Например, даже открыв диафрагму, не получится снять кадр с короткой выдержкой при слабом свете. В этом случае значение диафрагмы в видоискателе или на дисплее камеры будет мигать.
Приоритет диафрагмы (A или Av)
Этот режим я описываю последним, так как хочу отдельно заострить на нем внимание. Мне, да и миллионам других фотографов, он кажется самым удобным для повседневной съемки. При съемке в приоритете диафрагмы фотограф непосредственно управляющим колесом выставляет значение диафрагмы, а камера подгоняет выдержку таким образом, чтобы кадр был верно проэкспонирован.
Таким образом, вы всегда держите под контролем глубину резкости (другими словами — степень размытия фона). Более того, если ISO Вы также предварительно выставили вручную, то управлять выдержкой в этом режиме — никаких проблем! Нужна более длинная — прикрыли диафрагму. Нужна более короткая — открыли диафрагму.
f/1,4 f/2
f/2,8 f/4
f/5,6 f/8
Каким режимом пользоваться — пусть каждый решает для себя сам. Но я рекомендую поскорее отойти от автоматических. Ведь фотография — это творчество. А снимать в авторежиме — это как, обучаясь рисованию, разукрашивать из года в год детские книжки-раскраски.
Автор: Георгий Полицарнов