Это цитата сообщения Geliora Оригинальное сообщение

Выкройные шляпы

ИЗ КНИГИ "ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ" СЛЕЗКИНА И.К.

Ознакомление с работой выкройных шляп

Все приведенные в этом разделе чертежи выкройных шляп рассчитаны на размер 56 без припусков на швы. Прибавку на шов нужно делать в зависимости от толщины материала, из которого шьется шляпа, от 0,5 до 1 см, иногда и больше. Чем толще материал, тем больше надо прибавлять на шов.

Откраивать шляпы по этим выкройкам и сшивать детали необходимо абсолютно точно. Сечение ниток следует ставить так, как указано на выкройке. Прежде чем сшить шляпу на машине, ее необходимо сметать и померить. Неточная сшивка деталей ведет искажению фасона.

Для выкройных осенне-весенних шляп рекомендуется брать более рыхлый, мягкий и хорошо тянущийся материал. Порядок сшивки шапочек зависит от ее фасона.

Составление патронки круглой головки

Патронку круглой головки нужно составлять по трем меркам: окружность головы а; первой глубины в; второй глубины С. Патронка кроится из трех деталей: двух равных боковых и средней (рис. 45).



Рис. 45. Чертеж раскроя круглой головки: АВРЕ - половина окружности головы; ММ - первая глубина; ББ - вторая глубина

Длину средней части шапки берут по размеру С; ширина по середине должна быть равна 1/4 в:

НО= 1 в,
4
а по краям, идущим по линии присада, на 1 см меньше:

ВА= 1 в - 1 см.
4
Высота боковых частей шапки МН складывается из двух частей - высоты круглой части КН и высоты скошенной части МК:

КН 1 в + 0,5 см,
4
МК= 1 в - 0,5 см.
8
От точки К отступя на 1 см в сторону Н, строят окружность радиусом ДН, который вычисляют по формуле:

R = 1/4 а - 1/8 в + 0,5 см.
Через точку К проводят линию до пересечения с линией окружности и получают точки Р и Е.

От середины боковины (от точки М) откладывают 2 см к затылочной части и полученную точку И соединяют с точкой Р, затем точку М с точкой Е.

Точки - Е, М, И, Р составляют линию присада одной боковины. Среднюю деталь по линии ИВ надо выкраивать так, чтобы размер НВ средней части был меньше размера HP округлой части боковины на 1-1,5 см. Это нужно для посадки округлой части при пошиве.

Размер головы складывается из 2ВА и 2РЕ.

Такая патронка удобна тем, что по ней можно сшить шапки любого размера без деревянной формы от чепчика для новорожденного до спортивной шапки взрослого мужчины и притом можно придать ей различный фасон путем добавочной отделки. Например, чтобы сделать спортивную шапку, следует удлинить немного уши и сделать спереди на средней части патронки мысик; по бокам шапку можно отделать декоративной петлей с пуговицей (рис. 46).


По такой же патронке можно скроить шапку из меха или трикотина для мальчика или девочки школьного возраста (рис. 47), также чепчик для грудного ребенка (рис. 48).



Косынка

Так называемая "урожайная" косынка из ситца с двойным цельнокроеным козырьком очень удобна летом (рис. 53).
[432x394]
В козырек вкладывают кусочек материала конгресс или парусины. Козырек выстрачивают на машине.

Косую линию косынки обстрачивают косой бейкой, края косынки подгибают и подшивают на машине.

Выкройка косынки дана на рис. 53.

Береты

Береты можно выкроить из любого материала. Их делают с шестью и восемью вытачками (рис. 54, 55). Вытачки сострачивают на машине. Швы можно разгладить, а можно оставить и не разглаженными. Можно также, не вырезая вытачки, весь лишний материал заложить в складки, встречные или в одну сторону. По этой выкройке откраивают берет из клиньев. Для этого нужно прорезать вытачки до центра круга, а затем прибавить на швы и сшить их.
[267x394]
[245x394]
Присад берета подгибают и подшивают внутрь на вставленную стойку, сделанную из спартри или накрахмаленной марли. На подгибку присада надо прибавить 2-3 см в зависимости от толщины материала.

Подкладку к такому берету можно сделать обыкновенную, но лучше откроить по той же патронке.

Шляпа панамообразной формы с вытяжными полями

Шляпа состоит из трех деталей: головки, донышка и полей (рис. 58). В этом сезоне эта форма шляп считается модной.
[402x394]

Хорошо такую шляпу сделать из рыхлого мягкого драпа, букле или фуле.

Сначала кроят все детали, затем сшивают боковой шов головки на машине и разглаживают на две стороны. Драп и толстый материал лучше соштуковать. По краю головки делают четыре пометки на одинаковом расстоянии друг от друга. Такие же четыре пометки делают на круге. Затем пометки головки складывают с пометками круга. Весь лишний материал, оставшийся на головке при сметывании с донышком, надо посадить, после чего прострочить на машине. Шов надо разгладить на тумбе на две стороны.

Теперь заготовляют поля. Откроенные поля заглаживают по перегибу. По заглаженной линии изнутри приметывают тонкими нитками медную проволоку. Концы проволоки на 6-7 см должны быть длиннее полей.

Затем по линии отрезка обе стороны собирают на нитку (припосаживают до нужного размера). По перегибу поля вытягивают. Таким образом, концы проволоки уходят внутрь, а оставшиеся маленькие кончики сплетают или стягивают ниткой.

Посадку полей и вытягивание их по краю делают горячим утюгом через влажную пишонку, сложенную в несколько раз.

Разрез полей на затылке сшивают или лучше соштуковывают. Затем поля надевают на тумбу нужного размера, а на поля надевают заготовленную головку, прикалывают к ним булавками и примеряют, после чего пришивают нитками № 20 на прокол. Пришивать следует от переда к затылку сначала одну сторону, затем другую. Линию отреза отделывают лентой, шнуром или чем-нибудь другим.

Если линия отреза не закрывается отделкой, то поля с головкой сшивают изнутри. После сшивки такую шляпу надевают на тумбу, шов подкладывают под головку и припаривают утюгом через влажную пишонку.

Подкладку делают обыкновенную.

Складная летняя панама от солнца

Такую панаму можно сделать из любого тонкого материала: пике, полотна, поплина. Ее можно носить в любом возрасте. Она удобна тем, что легко стирается и гладится.

Ее выкраивают из двух деталей. На центральном клине пришивают пуговицу, на боковых клиньях делают по петле. Застежка находится на затылке или сбоку (рис. 59).
[314x394]


Большой выкройной берет с кашпеном из трех деталей

Выкройной берет с кашпеном модной формы (рис. 60) делают к весенне-осеннему сезону из облегченного драпа, букле, бархата и хорошо тянущейся ткани.
[390x394]

Рис. 60. Выкройной: берет с кашпеном: а - донышко; б - кашпен; в - основа берета

Красиво сделать такой берет комбинированным из двух фактур материала. Например, бархата с целлофаном или соломкой или букле с клеенкой, кожей. Весь берет можно сделать из основного материала, а отделочный пустить на кашпен.

Можно также украсить и основную часть берета, положив полосу отделочного материала шириной примерно 3 см вдоль всего куска.

Такая отделка украсит шапочку и придаст ей определенную форму своей жесткостью. Если материал тонкий, его следует пришить для устойчивости на накрахмаленную марлю, канву или ткань конгресс, закрепив в нескольких местах. При откраивании деталей шапочки направление нитей ткани должно совпадать.

Сшивать детали таких шапочек нужно вместе с прокладкой. После раскроя деталей нужно сшить боковой шов основной части берета - он идет по долевой нити (драп лучше соштуковать, бархат и прочие материалы сострочить на машине). Затем шов разглаживают на две стороны. Бархат следует гладить на весу. После этого нужно приметать донышко, равномерно распределив лишний материал основной части берета по кругу. Приметывать следует два раза так, чтобы с той и другой стороны была сплошная нитка. Затем надо прострочить и разгладить шов на две стороны.

Откроенный кашпен нужного размера сострачивают, и затем подшивают линию присада. Для жесткости в кашпен вставляют парусину. На основной части берета закладывают по две складки с каждой стороны глубиной 2,5 см каждая. Оставшиеся 4 см посаживают при пришивке кашпена. После этого примеряют кашпен к берету, подрезают основную часть берета по нужной линии и к ней подкладывают кашпен. Затем его приметывают и прострачивают. Подкладку к берету делают обыкновенную. На рис. 60 патронка дана без припуска на швы и подгибку присада.

Из букле или облегченного драпа хорошо также получается высокий берет с кашпеном (рис. 61). В таком берете по линии присада в четырех местах закладывают встречные мягкие складки. Между складок делают небольшую посадку. По присаду пришивают кашпен. Подкладка вшивается обыкновенная.

Рис. 61. Высокий берет с кашпеном
[252x394]

Шляпа из четырех клиньев высокой формы

Такую шляпу можно сделать из любого материала: ситца, сатина, сукна, драпа и т. д.

Этот фасон моден и удобен тем, что кашпен завязывается сзади, благодаря чему шляпа подходит на любой размер (рис. 62).

Рис. 62. Шляпа из четырех клиньев: а - клин; б - кашпен

[279x394]
Клинья сострачивают на машине и не разглаживают. Подкладку выкраивают из клиньев. Со стороны затылка последний клин не дострачивают до конца на 4 см, а подшивают подкладкой. Клинья на подкладке разглаживают, затем пришивают кашпен. У кашпена предварительно сшивают кончики (завязки).


Капюшон

Капюшон (рис. 63) можно сделать из любого материала: платьевой ткани, шерсти, сукна, меха.
[250x394]

Капюшон состоит из трех деталей: верха, отворота и подкладки. Отворот можно сделать из другого материала или из меха. Сбоку на капюшоне делают вытачку. Ее застрачивают на машине и заглаживают. Петлю прометывают. Подкладку откраивают по патронке верха. Капюшон можно застегивать под шеей. Можно его и носить, застегивая на затылке, примяв уголок на макушке так, чтобы капюшон выглядел шапочкой, напоминающей голландку. Подкладку откраивают по той же выкройке.

Шляпа из сукна или облегченного драпа

Форма шляпы, показанной на рис. 64, сейчас наиболее модная. Поля у шляпы делаются полуотрезными, двойными. С левой стороны на полях пуговица, с правой прометывается петля.

[341x394]
Поля можно выстрочить на машине. Подшивка под поля выкраивается точно по верху полей. Подкладка к шляпе делается обыкновенная. Спереди на головке закладывают четыре мягкие складки. Шов, проходящий по центру головки шапочки, сострачивают на машине и разглаживают на две стороны или расстрачивают. Шов по присаду шапочки делают следующим образом. Состроченную головку и выстроченные поля надевают на тумбу нужного размера. Укладывают и заметывают складки. Затем укладывают и скалывают поля, и шапочку примеряют. При примерке вносятся поправки. Затем шапочку сострачивают на машине и отлаживают.

Дамская папаха из меха или заменяющего его материала

Дамскую папаху делают из натурального или искусственного меха (рис. 65).
[376x394]
Откраивают папаху из четырех клиньев или из двух половинок вытачками. Сшивают ее на руках или на скорняжной машине.

Искусственный мех лучше сшивать на руках нитками № 10 рвом через край. Сшивать следует сначала клинья - два боковых, затем центральную линию. При сшивке клиньев необходимо соблюдать ровность, чтобы каждый конец клина сошелся в центре головки. После сшивки папаху, если она из натурального меха, увлажняют и выправляют по деревянной форме, затем сушат. Искусственный мех можно не выправлять.

Снятую с деревянной формы после сушки папаху выворачивают мездрой наверх и настегивают на нее простилку из фланели, парусины или ткани конгресс. Откраивают ткань строго по косой нити по отношению к присаду. Настегивают ее на мездру меха нечастыми стежками нитками № 50, 40, чуть цепляя за мездру так, чтобы нигде не сборило и не тянуло. Макушку папахи также простегивают по кругу. Лишний материал настежки вылезают, шов делают внакладку, не сострачивают, а только чаще простегивают. Нитки при настегивании кладут по кругу. Для тепла на тонкий мех дополнительно можно настегать ватин. Затем по присаду прокладывают кромку или стойку из накрахмаленного материала шириной 4 см, подшивают присад шапочки и в нее вшивают подкладку. Подкладку откраивают с прибавлением на высоту папахи.

Папаху из двух половинок с вытачками делают так же, только при шитье меха сначала сшивают вытачки, а затем основной шов. Дальнейшая работа аналогична описанной выше.

V. Шляпы на твердой основе

Общие сведения

Шляпы на твердой основе делают для всех времен года. Летние шляпы могут быть из кружев, шелка и цветов; осенне-зимние - из бархата, тонкого меха, пера и сукна; вечерние - из бисера, капрона и искусственных перьев, сделанных из шелка. Фасоны этих шляп разнообразны, так как основа, на которой делается такая шляпа, может быть натянута по любой деревянной форме и по тумбе, а также может быть сделана выкройной.

Материал, из которого делают шляпу, может быть уложен разными способами - плиссировкой, мягкими драпированными складками, обтянут гладко и т. д. Из этого же материала можно изготовить цветы, стилизованные листочки, перо и т. д. Все эти украшения прикрепляются к твердому каркасу, обтянутому таким же материалом.

Заготовка основы (каркаса)

Для изготовления каркаса употребляется фланель, парусина, марля, ткань конгресс, канва и спартри. Для пошива натяжных шляп из бархата каркас делают из спартри или плотной ткани, как парусина, фланель. На каркасы для шляп из тонкого шелка идет марля, канва, тюль. На шляпы из цветов, перьев, бисера и для наколок подходит ткань конгресс, а шляпы из кружев можно сделать на канве или хлопчатобумажном тюле.

Для накрахмаливания каркаса применяются разные виды клея, в зависимости от материала, из которого делается каркас.

Рецептура клея. 1. Желатин - 3 чайные ложки желатина на 300 2 воды.

2. Клей трагант - 50 г траганта залить 200 г воды. Через 12-14 часов, когда клей размокнет, долить воды столько, чтобы после размешивания консистенция клея достигла примерно густоты сметаны, и затем процедить его через марлю.

3. Декстрин - 1 столовая ложка на 200 г воды.

4. Крахмал - 1 чайная ложка на 200 г воды, заваривать, как кисель.

5. Комбинированный клей - 2 чайные ложки крахмала, 1 чайная ложка желатина и 1 чайная ложка сахарного песку на 350 г воды. Развести желатин и сахар в 200 г воды и подогревать, не доводя до кипения. Затем в 150 г воды развести 2 чайные ложки картофельного крахмала, влить в горячий раствор желатина и сахара и несколько минут помешивать, чтобы не было комков, после чего клей готов.

Каркас из спартри

Каркас из спартри изготовляется следующим образом.

Лист спартри надо расстелить на ровном месте, затем отрезать такого же размера марлю, окунуть ее в подогретый клеевой раствор и настелить на спартри. Марлю надо положить так, чтобы плетение ниток марли совпадало с плетением древесины спартри. Затем склеенный кусок спартри следует просушить, повесив его через веревку вверх марлей, или приколов в нескольких местах защипами к веревке, чтобы спартри висело в один слой.

Когда спартри еще не совсем высохло, его можно брать в работу. Если же спартри пересохло, то его следует слегка смочить, протерев мокрой тряпкой со стороны древесины. Это необходимо для того, чтобы спартри приобрело эластичность и могло хорошо выгибаться по деревянной форме.

После такой подготовки спартри можно приступить к изготовлению каркаса.

По деревянной форме делается патронка. При расчете патронки необходимо учесть шов, а также потяжку материала, из которого будет делаться шляпа, учесть сыпучесть и потяжку спартри. Детали при раскрое спартри раскладывают строго по косой нити. Откроенными деталями из спартри обтягивается деревянная форма. При обтягивании спартри кладут марлевым слоем вверх. Швы зашивают внакладку через край; затем присад прибивают и выкладывают по деревянной форме имеющиеся на ней рельефы. Обтянутую форму ставят на просушивание.

После просушивания на форме спартри отполировывают, т. е. проглаживают не очень горячим утюгом несколько раз так, чтобы на форме при проведении по ней рукой не чувствовалось никаких неровностей. Она должна быть совершенно гладкой. Шероховатости формы будут видны на материале, которым обтянут каркас. Если шероховатости не сгладились утюгом, форму можно протереть сухим мылом и затем еще раз прогладить. Если и это не помогло, нужно обтянуть ее вторым слоем марли, намоченной в клеевом растворе. Затем снова высушить и отполировать.

После полировки необходимо попробовать снять спартровую форму с деревянной. Это можно сделать отводкой. Если форма снимается хорошо, ее снимают, не распарывая шва. Если же ее снять трудно, тогда распарывают шов на затылке и затем снимают. Для обтягивания материалом ее снова надевают на деревянную.

Заготовка каркаса из парусины или фланели

Парусину или фланель откраивают по патронке и ими обшивают деревянную форму. Правила обшивки те же, что и для спартри.

Затем материал намазывают клеевым раствором. Ткань должна пропитаться клеем больше; чем на половину толщины. Затем затянутую парусиной форму ставят на просушивание. После сушки необходимо проверить, не приклеилась ли парусиновая форма к деревянной. Для этого каркас снимают с деревянной формы и затем надевают обратно.

Если каркас получился слишком мягким, его следует затянуть сверху марлей, намоченной в клеевом растворе, и вновь просушить. После просушки каркас отполировывают утюгом так же, как в первом случае. Можно крахмалить фланель или парусину, окунув весь колпачок в клеевой раствор желатина или комбинированного клея.

Раствор клея не должен быть теплым, а только подогретым до жидкого состояния, чтобы в него можно было окунуть материал. Этот способ подкрахмаливания применим для более простых форм, не имеющих рельефов. Деревянная форма должна быть подогретой.
Каркас из тонких тканей, канвы, тюля

Каркас из ткани конгресс делают так же, как из фланели, только под материал конгресс подкладывают слой полиэтиленового материала для того, чтобы ткань конгресс не пристала к деревянной форме.

Поверх ткани конгресс накладывают слой марли, намоченной в клеевом растворе, затем все вместе сушат и отполировывают так же, как и спартри.

Каркас из канвы или тюля делают также по деревянной форме, но форму предварительно обтягивают полиэтиленом или плотной хлопчатобумажной тканью (мадаполам, бязь и т. д.), а затем обшивают ее двумя слоями канвы или тюля.

После этого обшитую форму обмазывают клеем и просушивают. Вынув из сушки, снимают канвовый каркас вместе с полиэтиленом или материалом. Затем вынимают полиэтилен или материал, и каркас готов. Если такой каркас делают для шляп, изготовляемых из кружев (или другого просвечивающегося материала), то на мокрый каркас натягивают и кружево и все вместе ставят на просушивание. Чтобы кружево при этом не пожелтело, форму закрывают сухой марлей. Можно сшитый каркас просто окунуть в клей и натянуть на деревянную форму.

Для подкрахмаливания материала разводят 1 чайную ложку желатина на 1 граненый стакан воды, причем сначала желатин всыпают в стакан и заливают до половины холодной водой; через 1 час доливают в стакан кипяток и размешивают. Материал окунают в клеевой раствор, слегка отжимают и расправив вешают в один слой на просушку.

При подкрахмаливании клеем трагант нужно 100 г клея положить в банку, залить 500 г теплой воды и поставить на сутки. Через сутки воду долить до нужной консистенции. Размокший клей размешивают и процеживают через марлю. Клеевой раствор должен иметь густоту примерно жидкого киселя.

Таким образом подкрахмаливается материал для выкройных каркасов и каркасов, сшитых по деревянной форме, а также материал для изготовления искусственных листьев, перьев и цветов.

Для большей устойчивости изнутри в каркасе можно проложить кантин. Подшивается он тонкими нитками через край в местах, где необходимо сохранить точность линии (по контуру шляпы, присаду, краю полей и т. д.).
Обтягивание каркаса бархатом

Перед тем как кроить бархат, необходимо отпарить все замины. На горячий утюг, перевернутый нагретой поверхностью кверху, накладывают мокрую, отжатую, сложенную в шесть слоев пишонку. Когда появляется пар, сразу же накладывают на паровую пишонку бархат изнанкой к пишонке и медленно протаскивают через пар весь кусок.

После отпарки бархат расстилают на столе ворсом кверху для просушивания на 25-30 мин, после чего откраивают по патронке строго по косой нити ткани. От этого зависит чистота обтяжки формы. Если форма булеобразная, то по центру круга с наружной стороны необходимо бархат вытягивать на длину, а по внутренней части круга и у присада затягивать на ширину. Тогда форма будет обтянута без морщинок. Это достигается потяжкой материала.

Откроенный бархат намазывают резиновым клеем. Клей должен быть более густой, чем в бутылочках. Жидкий клей может пройти на лицевую сторону, от этого появится пятно и склеятся ворсинки бархата. Исправить такие недостатки очень трудно.

Намазывать клей лучше всего отводкой, распределяя его равномерно. Намазанный клеем бархат должен сохнуть 15-20 мин.

Затем каркас, натянутый на деревянную форму и намазанный резиновым клеем, обтягивают бархатом.

Начинать обтяжку нужно с передней части шляпы и с самого выпуклого места, например, на выпуклости вытягивать кусок бархата на ширину, а в местах углублений затягивать на высоту. Весь оставшийся бархат нужно стягивать к шву, который делается на затылке или на том месте, где он потом декорируется отделкой.

После обклейки каркаса шапочку снимают с деревянной формы, ровно подрезают присад и обшивают его косой бейкой шириной 3 см. Затем шапочку отделывают. Шов, если он есть, зашивают или закрывают отделкой. После этого подшивают подкладку.

Готовую бархатную шляпу необходимо надеть на тумбу нужного размера, приколоть с боков булавками и отпарить. Парить нужно из носика кипящего чайника, почесывая мягкой щеткой. Нельзя допускать, чтобы пар просочился внутрь шляпы. Если это случится, то шляпа деформируется. После пропаривания шляпу оставляют на тумбе для просушки. Влажную шляпу нельзя трогать руками, так как от этого остаются следы.

Более тонкий бархат или шелк можно не наклеивать резиновым клеем, а обтягивать ими форму, пришивая по краям деталей нитками на прокол. Можно также промазать только один каркас, но так, чтобы шелк или бархат не приклеился, а только не скользил по каркасу.

Дальнейшая отделка делается так же, как в фетровых шляпах.

Шляпы бархатные комбинированные делаются на твердом налобнике, натяжном булике или на выкройных полях с мягкой драпированной головкой.

Бархат для головки откраивают по патронке. Для устойчивости на бархат накрепляют подкрахмаленную марлю.

По тумбе укладывают головку мягкими складками, которые закрепляют нитками, а затем на головку надевают заготовленный булик или поля. Скрепляется головка с буликом так же, как в шляпах из фетра.


Драпировка шляп на твердом каркасе

На рис. 66 показана драпировка шляп на твердом каркасе. Каркас, сделанный по тумбе из плотного материала, должен быть очень хорошо отполирован. Его подрезают по линии присада. Линию присада необходимо обшить косой бейкой из ситца или марли, а затем бейкой из того материала, из которого делается чалма. Верхняя бейка на 2 см должна быть длиннее размера головы. Раскрой материала для чалмы показан на рис. 67. Откраивают донышко примерно размером 20×20 см, которое крепится на каркасе. Накрепить донышко нужно так, чтобы не было морщин. После этого откраивают полосу из материала шириной 25-30 см, длиной 85-95 см. Можно сделать по длине два куска по 40-50 см. Откраивать полосы нужно по косой нити. При неточной косине складки не будут правильно лежать на шляпе.
[показать]
[показать]
Рис. 67. Раскрой материала для простой чалмы: I - донышко; II - бейка для обшивки присада; III - полосы для драпировки чалмы

Тонкий материал натягивают на подкрахмаленную марлю и закрепляют в нескольких местах. Откроенные полосы подгибают по длине и подшивают крупными стежками. Подшивку ни в коем случае нельзя проглаживать.

Если чалму делают из двух кусков, то, приколов булавочками отрезанные куски материала за один конец на затылочной части, следует постепенно укладывать их складками к переду. Складки, положенные по нужному фасону, закрепляют булавками каждую в отдельности. Не распуская складок, на середине переда шляпы нужно правый кусок перехлестнуть и пропустить на левую сторону, а левый на правую. Затем оставшиеся концы надо убрать подскладки, перевивая их. Таким образом получается перевитая полоса. Затем встречные концы укладывают и закалывают на затылке. Когда все уложено так, как требуется, чалму снимают с тумбы, и все складочки закрепляют тонкими нитками в цвет чалмы.

Закреплять нужно на прокол в местах углубления складок, приподнять верхнюю складку и закрепить нижнюю, таким образом укрепляются все складки. При закреплении каждой складки надо вынуть державшую ее булавку. Прикреплять складки нужно очень осторожно, чтобы не повредить их укладку. Перетягивать складки нельзя, так как обязательно получится перекос.

Таким способом можно укладывать любую форму шапочки как из целого куска, так из маленьких кусочков.

Подкладку к такой шляпе делают обыкновенную.

Шляпы и наколки из цветов, листьев и искусственных перьев

Чтобы сделать шапочку или наколку из цветов (рис. 68, 69), прежде всего необходимо подобрать деревянную форму для Каракаса. При подборе деревянной формы необходимо учесть, что цветы увеличивают контурные линии шляпы. Если шапочка делается из листьев, ее контурные линии увеличиваются мало, если же из роз или ромашек, то форма по контуру увеличивается, по крайней мере, на 2-3 см, поэтому деревянная форма должна быть соответственно уменьшена.
[показать]
Готовый каркас подрезается по присаду. Для того чтобы каркас не вытягивался, его обшивают косой бейкой из простого материала. Ширина косой бейки 3 см. Пришивать ее надо тонкими нитками так, чтобы обрезанный край каркаса находился в середине бейки. Пришивать нужно на прокол, захватив обе стороны бейки. После этого каркас обшивают материалом, из которого сделаны цветы.

Нашивать этот материал надо так, чтобы нигде не было морщинок, шов ставить в том месте, где он будет закрыт цветами, листьями или перьями.

Ткань для обшивки каркаса откраивают по косой нити. Пришивать ее нужно на прокол тонкими нитками в цвет материала. Присад должен быть обшит той же тканью, из которой сделаны цветы.

Если наколку или шапочку делают круглой по головке, то по линии присада после обрезки каркаса пришивают кантин. Пришивать кантин следует тонкими нитками швом через край, стык кантона делать на затылке. Кантин кладут по самому краю каркаса, придавая округлость обрезному краю. Затем край присада обшивают также косой бейкой из простого материала - ситца, полотна и т. д. После этого присад обшивают еще раз косой, более широкой бейкой из того же материала, из которого сделаны цветы. Обшивку материалом делают, как в первом случае. Когда каркас обшит материалом, можно пришивать цветы.

Заготовленную форму надевают на тумбу, прикрепляют с боков булавками, чтобы она не сползала с тумбы. Затем прикалывают цветы, листья и т. д.

При распределении цветов нужно обязательно закрыть швы обшивки материалом, а также распределить цветы так, чтобы они создали тот объем, который задуман.

Пришивать цветы нужно так, чтобы они не потеряли своей формы. Сначала их пришивают в сердцевине, а затем прикрепляют в тех местах, где листочки касаются каркаса. Перья и листья прикрепляют у основания черешка; их пришивают на прокол, чуть цепляя за листья. Листья и искусственные шелковые перья можно приклеивать к каркасу клеем из крахмала.

Когда все прикреплено, можно пришивать резинку и подкладку. Подкладка обыкновенная делается для того, чтобы закрыть имеющиеся на изнанке нитки и швы.

Для наколки подкладку откраивают по форме наколки, приклеивают по центру резиновым клеем, а затем по контурной линии подшивают.

Подкрахмаливание шелка для цветов и листьев

Материал натягивают на пяльцы и промазывают желатином, крахмалом или комбинированным клеем. Можно подкрахмаливать также, опуская материал в клеевой раствор, а затем сушить на веревке; но при этом способе подкрахмаливания материал при глажении теряет жесткость.

Состав клея должен быть таким же, как для подкрахмаливания марли и каркасов. Бархат подкрахмаливают только в пяльцах.

Накрахмаленный материал проглаживают и из него кроят листья, ракушки, цветы и т. д. Затем подогревают булики и крючки на плитке до 120-150°. После этого вырезанные детали кладут на мягкую подстилку из резины или подушечку, туго набитую сухим песком, и выжимают формы и рельефные линии, обозначенные на рисунке. Перья и ракушки выжимают толстым круглым крючком по изнаночной стороне, проводя нагретым крючком от кончика пера к черешку.

Листочки выжимают по изнаночной стороне тонким плоским крючком. Сначала выжимают контурные линии листа, а затем прожилки, обозначенные на рисунке листа. Цветочки из четырех-пяти листьев выжимают булькой. Листочки цветка выжимают с изнаночной стороны, а сердцевину с лица. Цветок типа ромашки выжимают тонким крючком - листья со стороны изнанки сердцевину прожимают булькой с лицевой стороны.
Наколка из стекляруса

По тумбе делают каркас из фланели или ткани конгресс. Затем Яна надетый на тумбу каркас накладывают патронку наколки или волосодержателя, очерчивают ее форму и делают подрезки по начерченной линии. По краю линии пришивают кантин, затем край обшивают косой бейкой из ситца. После этого край вторично обшивают косой бейкой из бархата или шелка. Такой же шелк нашивают посередине наколки. Затем нашивают стеклярус. При нашивке стеклярус укладывают красивым рисунком, например елочкой (рис. 70). Это делают так: отступя от края наколки на некоторое расстояние, нужно вколоть иглу с прочной ниткой, затем на нее надеть стеклярус, уложить его под углом 45° по отношению к краю наколки и иглу проколоть обратно. Так делают один ряд. Второй ряд стекляруса укладывают в обратном направлении и так далее. Когда все ряды прикрепят, укладка стекляруса получится елочкой. Затем по той же патронке следует откроить подкладку, прибавив 11 см по краю на подгибку. Подкладку пришивают по краю наколки нитками № 50 как можно чаще швом через край.

Волосодержатель

Ободок волосодержателя следует сделать по тумбе, для того чтобы он имел форму головы.

Кусок материала, откроенный по косой нити, натягивают на тумбе так, как он должен сидеть на голове, и закрепляют гвоздями или булавками. Затем материал промазывают клеевым раствором и сушат. Клей любой. После сушки этот кусок снимают с тумбы и из него выкраивают волосодержатель. Волосодержатель делают шириной от 3 до 6 см. Концы его сходятся под волосами сзади. Между концами для удобства вставляют широкую резинку, обшитую той же тканью, из которой сделан волосодержатель. Затем обшивают края волосодержателя, сначала косой ситцевой бейкой, затем материей, из которой сделан волосодержатель. Укладывать материал можно по-разному - в сборку, под каракуль, складками. Можно поверх обшитого материалом волосодержателя нашить цветы, в общем, сделать так, как подскажет фантазия.

Если же волосодержатель делают без вставки резинки, то по краю ободка пришивают проволоку (кантин) или пружину, которая бы хорошо прижимала.

Волосодержатель следует подшивать с нижней стороны косой бейкой.

Шляпа из перьев

Шляпы из перьев (рис. 71) делают на твердом каркасе. Для изготовления шляпы целиком из перьев они должны быть подобраны одинаковыми по размеру и цвету.
Если перья грязные, их необходимо промыть в растворе "Новость" или "Балтика", затем прополоскать в теплой воде с добавлением уксуса - 1 столовая ложка на 1 л воды. Промывать перья нужно в марлевом мешочке.

Для сушки перья расстилают на листе бумаги и покрывают слоем марли. Сушат их при температуре 28-30°. После мытья некоторые перья съеживаются, тогда их нужно расправить над паром. После пропаривания перья подравнивают, отрезая черешок с мелким пушком.

Перья можно окрасить в любой цвет. Красить нужно после промывки и тоже в марлевом мешочке. Красителями являются краска для шерсти или фотокраска. Окрашивают перья следующим образом. Их опускают в краситель, подогревают до 90°, добавляют уксус - 1 столовая ложка на 1 л воды и держат при этой температуре 15-20 мин. Затем снимают с огня, дают остыть в растворе краски, после чего прополаскивают до чистой воды. В последней воде нужно прополоскать с добавлением уксуса - 1 столовая ложка на 1 л воды.

Заготовленный каркас по деревянной форме из плотной ткани, фланели или ткани конгресс должен быть с присадом, уже обшитым косой бейкой и с пришитым кантином. Каркас тщательно обмазывают густым резиновым клеем, чтобы он прошел в каждый уголок каркаса. Затем заготовленные перья окунают по одному или по два в резиновый клей черешками и накладывают на каркас в таком порядке, чтобы одно перо накрывало другое. Клей для окунания перьев должен быть более жидкий, чем для намазывания. Последние перья наклеивают, приподняв перья первого ряда.

Когда вся форма заклеена, делают отделку и подшивают подкладку. Готовая шляпа должна находиться на тумбе 1-2 часа.

Моноволокно - синтетический материал. Фабрики головных уборов получают его в катушках. Ширина нити моноволокна 2-4 мм. Из такой нити ткут материал типа рогожки. Из него делают летние дамские гарнитуры - сумочки и шляпы.

Моноволокно бывает также сплетенное в тесьму с добавлением вискозной нити. Тесьма, сплетенная из капронового волоса с добавлением нити моноволокна, очень эффектна. Из этого материала получаются очень красивые шляпы.

Окрашивается моноволокно в любой цвет, благодаря чему можно получить самые разнообразные гаммы оттенков. Моноволокно также можно получить чисто белого цвета, что недоступно для некоторых материалов.

Окрашивается моноволокно красками для материала, причем красить можно как материал, так и нитки и тесьму из моноволокна. Лучше же всего окрашивать его в массе, из которой тянется нитка моноволокна.

Моноволокно - материал легкий, полупрозрачный, упругий, что дает возможность сделать шляпу тонкой, прозрачной и красивой.
Рафи - это морская трава, очень прочная. Натуральный ее цвет - темно-желтый. Использовать его для изготовления Головиных уборов можно по-разному. Из травы рафи делаются очень красивые колпаки формы капелин. Из них можно делать как дамские, так и мужские летние шляпы. Цвет таких колпаков очень красивый, светло-кремовый. Шапочку из травы рафии можно вязать крючком или на спицах так же, как вяжут из любых ниток.

Колпаки из рафи окрашиваются не очень хорошо - на шляпах остается небольшой налет седины, нитка рафи окрашивается лучше.

Пенька

Пенька - это волокно, получаемое из конопли. Из пеньки делают колпаки формы капелин. По своему внешнему виду эти колпаки похожи на колпаки из рафи, но они тоньше. На нитях колпаков из пеньки проскальзывают серые точки или пятна.

Из пеньковых колпаков также перетягивают шляпы мужские и женские. Цвет колпаков чуть кремоватый. При окрашивании остается небольшой налет седины.
Целлофан

Целлофан - материал, выпускаемый химической промышленностью в виде тонких листов бумаги различных расцветок.

Для изготовления шляп целлофан используется в виде тесьмы, сплетенной из четырех-восьми полос. Иногда в тесьму вплетается соломка. Это делается для красоты и большей устойчивости шляпы, так как рисовая соломка более легкая и устойчивая.

Окрашивается целлофан хорошо во все цвета. Применяется краска для материала - шерстяного и бумажного, или краска для фото. При окрашивании целлофан нужно подогреть до температуры 75-80° и держать при этой температуре 30-40 мин (не следует доводить до температуры кипения и часто мешать), затем дать остыть в этом растворе и полоскать до тех пор, пока не будет чистая вода. После этого просушить.

Шляпы из тканого моноволокна

Шляпы из тканого моноволокна делаются типа выкройных, мягких. Выкраивать их можно по любой патронке и шить, как выкройные шляпы, или выкраивать детали и натягивать их на деревянную форму.

Для обтяжной шляпы по деревянной форме составляется патронка с учетом потяжки материала. Шов на шапочке ставится на том месте, где он будет менее заметен, или там, где он закроется отделкой.

По патронке откраивается моноволокно, сшивается на швейной машине и натягивается на деревянную форму. Затем подкрахмаливается желатином или комбинированным клеем. Можно шляпу из моноволокна делать на подкрахмаленной байке или фланели. Процесс подкрахмаливания и последующая обработка такие же, как и для рафиевых колпаков. Когда рогожка соткана каким-либо рельефным рисунком, отглаживать ее не рекомендуется.

Шляпы из тесьмы моноволокна сшиваются так же, как из тесьмы сплетенной соломки или целлофана, только сшивают ниткой-щетинкой или моноволокном, выдернутыми из капроновой тесьмы. При этом шва сшивки совершенно не видно. Сшитая по форме шляпа подкрахмаливается желатином или комбинированным клеем.

Дальнейшая обработка такая же, как в предыдущих случаях.

В шляпы с полями из тесьмы моноволокна для устойчивости вставляют в поля проволоку. Пришивают проволоку к последнему ряду тесьмы и на нее накрывают второй ряд тесьмы.

Натягивание колпаков из рафи и пеньки на деревянную форму

Деревянная форма для натягивания шляпы из колпака рафи или пеньки подбирается с учетом возможности растяжки колпака; эти колпаки сплетены из нитей, поэтому они дают меньшую потяжку, чем колпаки из фетра. Из таких колпаков нельзя натягивать шляпы с очень большим отступлением от формы.

Подобранную деревянную форму нужно промыть, просушить, затем слегка подогреть.

Колпак с изнаночной стороны промазывают желатином или комбинированным клеем. После промазки колпак натягивают на подогретую деревянную форму. По форме выкладывают рельефы, затягивают и прибивают присад. Затем натянутую деревянную форму ставят на просушивание в сушильный шкаф при температуре 75-80°. При большей температуре шляпы желтеют.

После сушки затянутую колпаком форму проглаживают через влажную пишонку. Пишонку нужно мочить в мыльной воде. После проглаживания через пишонку форму отполировывают чистым теплым утюгом. Это делается для блеска. Затем снимают колпак с деревянной формы, делают к нему отделку и подшивают налобник.

Шляпы с полями, сделанные из колпаков рафи или пеньки, натягиваются таким же образом.

Рецепт желатинного клея: 1 чайная ложка желатина на 150 г воды.

Рецепт комбинированного клея: чайная ложка желатина, 2 чайные ложки крахмала, 1 чайная ложка сахарного песку. Все это смешать и развести в 500 г теплой воды, поставить на плиту и подогревать, помешивая, пока не получится киселеобразная масса (картофельный крахмал), но не доводить до кипения.

Уход за шляпами

Исправление шляп при деформации

Каждая шапочка, будь она меховая, фетровая или бархатная, не любит влаги, так как почти все шляпы делаются с применением клея; при высыхании шляпа деформируется. После того как шапочка попала под дождь, ее необходимо стряхнуть, надеть на тумбу и дать высохнуть. Если шляпа из фетра, велюра или бархата и на ней после высыхания остались следы от капель дождя, то ее, не снимая с тумбы, следует подержать над паром и слегка почесать мягкой щеточкой. Пятна отпарятся и исчезнут. Нельзя допускать, чтобы пар прошел внутрь шляпы. Меховую шапочку после сушки следует расчесать ческом, а затем щеткой.

Чистка фетровых шляп

Фетровые шляпы чистить сложно, так как при чистке влажным способом они теряют свою форму, а чистка сухим способом недостаточно эффективна. Но все же можно удалять небольшие загрязнения в виде жирной полосы на лобной части шляпы или каких-либо пятен.

Перед выведением пятен шляпу необходимо тщательно вычистить сухой щеткой от пыли.

Загрязнение по присаду от пота и жирные пятна выводятся жидким пятновыводителем, очищенным бензином или ацетоном.

Намоченную в растворе ватку нужно отжать и протереть ею загрязненное место несколько раз, но так, чтобы фетр не промок насквозь. После этого нужно обязательно протереть несколько раз сухой ваткой, особенно границу влажной части материала с сухой, чтобы не получился при высыхании подтек.

Пятна от ржавчины, чернильные пятна, желтизна от опаливания удаляются лимонным соком, лимонной или щавелевой кислотой. На влажную ватку нужно набрать порошок кислоты и потереть слегка пятно. Когда пятно совершенно пропадает, взять чистую мокрую, но выжатую ватку и стереть с пятна оставшуюся кислоту, так сделать два-три раза, а затем протереть сухой ваткой несколько раз, в особенности места границы влажного материала с сухим.

Чтобы обновить старую шляпу, ее нужно распороть, осторожно обрезать нитки, которыми она была сшита, и вынуть их. Затем шляпу выстирать в растворе "Новость" или "Балтика". Способ стирки указан на пакете порошка. Если перед стиркой не вынуть нитки, то при перетягивании шляпы на новые формы отверстия, в которых остались нитки, расширятся. После стирки шляпу следует прополоскать в воде с добавлением одной столовой ложки уксуса на 1 л воды. Выполосканный колпак отжать через сухую тряпочку, расправить в руках, зачесать щеткой и подвесить для просушивания.

ЧИСТКА МЕХА

Мех в засаленных местах нужно протереть тампоном из марли, смоченным в очищенном бензине, просушить, расчесать ческом и щеткой.

Мех светлый, белый можно чистить картофельной мукой, пропитанной очищенным бензином: густую кашицу из муки и бензина накладывают на ворс меха и втирают, затем мех выколачивают, посыпают сухой картофельной мукой и снова втирают, после чего еще раз выколачивают и расчесывают ческом.

Мех очень загрязненный можно выстирать: в тазу развести пену из "Новости" или "Балтики" (вода должна иметь температуру 45-50°), расстелить мех на доске вверх ворсом, затем пену 1ложить на мех и протереть ею ворс, загрязненную пену нужно удалять. Так нужно делать несколько раз, пока пена не будет чистой. Желтизна у пожелтевшего меха немного сходит. Пожелтевший мех, как серый каракуль, можно прополоскать в теплой воде с добавлением синьки и уксуса - на 1 л воды 1 столовая ложка уксуса; синьки - как для подсинивания белья.

После мойки ворс меха и мездру, если она промокла, рекомендуется протереть сухой тряпкой.

После этого мех вешают на просушивание. Во время просушивания мех нужно несколько раз промять в руках, чтобы мездра не пересохла и не стала очень жесткой. Если после просушки меха мездра окажется очень жесткой, то ее можно протереть тампоном, слегка смоченным в растворе глицерина с поваренной солью и водой: 1 л воды, 40 г глицерина и 5 г поваренной соли взболтать.

Сушить мех нужно только при комнатной температуре.

Как хранить шляпы?

Шляпа должна храниться так, чтобы на нее не попадала пыль, не заводилась в ней моль, чтобы она не выгорала и не пересыхала.

Для этого шляпа из любого материала должна храниться в коробке или шляпной картонке. Шляпа должна лежать в картонке на присаде. При хранении шляпы не должны лежать на боку или одна на другой. При длительном хранении шляп внутрь их рекомендуется класть смятую мягкую бумагу, а еще лучше - сделать картонку со специальными вкладышами по размеру шляпы.

Помещение, где хранится шляпа, не должно быть влажным.

Фетр, мех и перья - хорошая пища для моли. Предохранить их от моли можно, положив в картонку мешочки с нафталином или порошком ДДТ. При частом перетряхивании моль не заводится. Чтобы белые изделия из фетра и меха не желтели, их лучше хранить в подсиненном мешочке.

Перед складыванием на хранение вещи чистят и просушивают. Нельзя сушить на солнце вещи, сделанные из кролика, а также из стриженой цыгейки. Эти меха под действием солнечных лучей запаливаются и теряют блеск.

http://fashionlib.ru/books/item/f00/s00/z0000008/index.shtml

Источник:
Слезкина И.К. 'Женские головные уборы' - Ленинград: Госместпромиздат, 1962 - с.104