Как я уже писал - сколько бы "сюжетных" режимов не было в вашем фотоаппарате, семь или хоть двадцать семь, все они на практике сводятся к комбинации значений выдержки и диафрагмы, с учетом установленной чувствительности ISO. Целью же, всех изменений этих съемочных параметров, является получение достаточной экспозиции и необходимой для реализации творческого замысла глубины резко изображаемого пространства (ГРИП), которые гораздо лучше контролируются в так называемых "творческих" режимах работы фотоаппарата - M, A и S. Именно поэтому профессиональные фотографы снимают исключительно в этих режимах. О том для чего и как снимать в "творческих" режимах, какие сюжеты и как реализуются с их помощью и пойдет разговор в ближайших "фотоликбезах".
Совсем недавно я писал про фотосъемку портрета, сейчас же коснусь не менее популярной темы - фотосъемки движущихся объектов. В "сюжетных" режимах эта программа называется "спорт" и обычно обозначается пиктограммой бегущего человечка, для краткости и ясности я тоже буду использовать термины "спорт" и "спортивная съемка", но в целом, все сказанное будет касаться любых движущихся объектов - спортсменов во время соревнований, едущих мотоциклов и автомобилей, бегающих детей и животных, летящих птичек и даже текущей воды.
[600x480]
Спортивная съемка, это всегда съемка динамичная, так как объекты съемки подвижны. И на первый план тут выходит выдержка. Не выдержка, как качество характера фотографа, что тоже очень важно, особенно, при съемке детей и птичек, а выдержка фотографическая, представляющая собой время экспозиции кадра. Поэтому фотосъемка динамично движущихся объектов традиционно ведется в режиме "Приоритета выдержки" - "S" (он же "Приоритет скорости затвора"). Ибо именно выдержка при фотосъемке определяет будет ли объект на снимке четким или "размазанным" в движении по всему кадру. В целом, правило тут такое - чем короче выдержка, тем четче будет кадр. При очень коротких выдержках объект как бы "застывает" - движущийся мотоцикл, снятый с выдержкой 1/5000, будет казаться стоящим на месте, у него застынут даже спицы на колесах, а у винтового самолета - остановятся винты. Чем длиннее выдержка - тем больший путь успевает пройти объект съемки за время экспонирования кадра и тем более смазанным он получится. Иногда прием "длинной выдержки" применяется специально для демонстрации скорости движения.
В компьютерной графике есть даже специальный термин для обозначения эффекта размытия именно в движении - "motion blur". Этот эффект специально применяется для созданных на компьютере изображений для придания им большей натуральности. Эффект как бы "бархатных" текущих струй воды, который все наверняка видели на фотографиях водопадов и речных перекатов, так же создается с использованием длительных выдержек при фотосъемке.
Часто также применяется прием фотосъемки "с проводкой", когда при достаточно длительной выдержке, фотограф следит фотоаппаратом, "проводит им" за движущимся объектом. При наличии некоторого навыка, получаются очень динамичные кадры с достаточно четким объектом и размытым движением фоном за ним. Ощущение движения - как будто вы сами находитесь например на быстро движущемся мотоцикле.
[600x450]
Тем не мение, все таки чаще нам хочется добиться если не максимальной, то хотя бы высокой четкости изображения, ибо получить "мыльную" картинку мы всегда сумеем ;) поэтому в "спортивном" режиме съемки выдержка устанавливается настолько короткой, насколько это возможно, а диафрагма уже расчитывается фотоаппаратом исходя из условия получения правильной экспозиции, то есть условий освещенности и возможностей объектива, ибо шире, чем позволяет объектив, диафрагму не откроешь! Кстати, именно поэтому самыми дорогими объективами обзаводятся именно фотографы профессионально снимающие спорт и диких животных - им приходится снимать быстро движущиеся объекты на коротких выдержках с относительно больших расстояний в различных условиях освещенности.
Какое же конкретное значение должна иметь выдержка при фотосъемке движущегося объекта, для того, чтобы он получился достаточно четким? Помните правило для расчета выдержки, которое я давал в одном из первых "ликбезов" - выдержка = 1/фокусное расстояние? Ну вот теперь будет - выдержка = 1/фокусное расстояние*3. То есть, при фокусном расстоянии = 100, выдержка у нас получится равной 1/300 секунды. Тут, правда, надо еще учитывать и скорость движения объекта съемки - 1/300 достаточная выдержка для съемки, скажем, бегущего карапуза, но чем быстрее начнет разгоняться объект, тем короче должна становится выдержка. Профессиональные спортивные фото-репортеры, например, на выдержках длиннее 1/1000 стараются не снимать.
А что же у нас будет происходить с диафрагмой при таком сокращении выдержек, ведь вы надеюсь помните, что значение диафрагмы совершенно прямым образом влияет на ГРИП? То есть, открывая ее шире, что неизбежно должно произойти при сокращении выдержки, мы уменьшаем глубину резко изображаемого пространства. Иногда это даже полезно и ведет к повышению художественных достоинств снимка за счет размытия фона и удаления с него лишних деталей, отвлекающих от основного объекта съемки. Особенно, если съемка ведется с большого расстояния. При съемке же вблизи, с открытой диафрагмой, вы рискуете промахнуться фокусом мимо объекта своей съемки, ведь ГРИП может получиться даже меньше глубины самого объекта.
Практическое правило - чем дальше от фотографа находится точка фокусировки, тем больше будет фактическая глубина резко изображаемого пространства, при одной и той же диафрагме. То есть при одной и той же диафрагме, скажем 2.8, фактическая глубина резкости может составлять от нескольких метров,при нахождении точки фокусировки на расстоянии в десятки метров от фотографа и до нескольких сантиметров, при наводке на точку в полуметре от объектива. Это тоже обязательно нужно учитывать.
Так что же делать? Увеличивать экспозицию по другому. И если возможности увеличить общее количество света у нас обычно нет, то единственно, что нам остается - повышать ISO. Шумы в тенях, конечно, будут расти, но во-первых - обычно это не так сильно важно для "спортивного" режима, как общая четкость фотографии, а во-вторых - современные зеркальные цифровые фотоаппараты хорошо умеют бороться с шумами на достаточно высоких ISO. Если зеркалки, выпускавшиеся еще несколько лет назад, заметно шумели уже при значениях ISO в районе 400, то новые аппараты дают приличную картинку даже при значениях 800 и выше. Конечно, для каждой модели фотоаппарата и для каждого конкретного фотографа, приемлимое значение ISO и количество шумов будет индивидуальным, на моем Nikon D7000 предельная планка, которую я установил для повышения ISO установлена на значение 1600.
Еще одной важной проблемой, которую приходится решать при фотосъемке динамичных сцен, является необходимость "поймать момент". Это вам не портрет, где можно заставить модель позировать часами и не пейзаж, где и нужно то только найти место да дождаться хорошего света ;) в спортивной съемке хороший момент может длиться всего долю секунды за весь матч и поймать его - сверхзадача фотографа.
[600x450]
И в этом нелегком деле отличную службу может сослужить режим работы затвора "серийная съемка", при котором фотоаппарат делает не один кадр, а несколько. Это сильно повышает шансы фотографа получить хотя бы один удачный кадр с хорошим фокусом и например - интересным выражением лица спортсмена.
На сколько много и как быстро происходит серийная съемка - зависит от конкретной модели фотоаппарата, но в любом случае это будет несколько кадров в секунду. Обычно, фотоаппарат делает несколько кадров очень быстро, используя для записи свою собственную кэш-память, после заполнения которой, ему нужна пауза, чтобы переписать их на флэш-карту, после чего он опять готов снимать. Профессиональные камеры используют кэш-память большого объема и скоростная съемка считается их сильным преимуществом перед более дешевыми аппаратами (которая, кстати, активно используется маркетологами). В любительских камерах встроенная память не очень большая, но ускорить процесс серийной съемки все-таки можно и в них. Во-первых, имеет смысл приобрести самую скоростную флешку - это сократит время паузы для переноса на нее отснятых кадров. А во-вторых, и здесь я опять пойду против "собственных принципов" ;) , имеет смысл уменьшить сам размер переносимых кадров... Дело в том, что современные фотоаппараты записывают кадры с совершенно ненужным не только для любительских, но и для большинства профессиональных задач. Стараниями все тех же маркетологов, термин "Мегапиксель" стал чуть ли не главным знаменем в войне за клиента, приведшим к тому, что уже никаких жестских дисков не хватает для хранения этих мегафайлов, а фотошоп часами не может их переварить. Ответьте себе, часто вы печатаете со своих фотографий плакаты больше, чем формата А3 (29,7×42 см)? Если ответ будет "нет", то разрешение уже в 6 мегапикселей и то будет для вас излишним. Поэтому, готовясь к "спортивной" съемке, смело можете уменьшать формат сохраняемого кадра - для фотографии в семейный альбом и в блог (фейсбук, "однокласников" и т.д), за глаза хватит даже самого маленького из форматов снимаемых вашим аппаратом кадров, еще и уменьшать придется. Но запомните - понижать качество изображения, то есть повышать сжатие - ни в коем случае не стоит - выигрыша в скорости вы даже не почувствуете, а вот снижение качества изображения будет бросаться в глаза. Теперь решите - а любите ли вы формат RAW так, как люблю его я? Если вы не планируете последующей серьезной обработки фотографий, с коррекцией цветов и тому подобными заморочками - можете смело переключаться на формат JPG. Файлы в JPG значительно меньше, чем в RAW их опять таки больше поместятся в буфер и они быстрее будут из него копироваться. Таким образом, что вы получите? Чтобы не быть голословным, для примера приведу опять свой D7000. При съемке в формат RAW большого размера (4928х3264 - 16 Mpix) он делает ровно 10 снимков со скоростью до 6 снимков в секунду, после чего на долго зависает для переноса их на карту памяти, на давая при этом снимать. При съемке в JPG небольшого размера (2464x1632 - 4 Mpix) я сам прекратил непрерывную съемку на сотом кадре, мне просто надоело, так как количество свободного места в буфере постоянно хватало еще на 30 кадров - фотоаппарат просто успевал на ходу переносить кадры на флешку и освобождать память для новых снимков. Улавливаете разницу? Я уже не говорю про разницу в количестве кадров помещающихся на флешку в разных форматах. Попробуйте проделать такие тесты для своего фотоаппарата, поэкспериментировав с размерами и форматами файлов, вполне возможно, что когда-нибудь этот опыт вам пригодится. Ради справедливости добавлю, что обычно "не спеша", я фотографирую в RAW+JPG максимального качества и размера, но что возьмешь со старого параноика? ;)
Кратенько остановлюсь еще на одном техническом нюансе спортивной съемки, возможно, когда-нибудь именно он поможет получить вам тот самый "кадр". Перед съемкой динамичных событий, когда объект постоянно перемещается, не забудте переключить режим работы автофокусировки вашего фотоаппарата на отслеживание движущихся объектов (так называемый "следящий" автофокус. В фотоаппаратах Nikon для этого нужно изменить режим автофокусировки с S - Single или А - Automate, стоящий по умолчанию на C - Continuous, в фотоаппаратах Canon - нужно включить режим AI Servo. В разных моделях переключение производится по разному, поэтому конкретное действие лучше найти в инструкции к вашему фотоаппарату. При включении этого режима фотоаппарат начинает не только отслеживать движение объекта на который вы навели фокус, но и просчитывать, пытаясь предугадать, где этот объект окажется в момент следующего срабатывания затвора, для наилучшей фокусировки. В современных фотоаппаратах эта функция работает все лучше и лучше.
И последний, но важный совет - даже не вздумайте снимать динамичные сцены в режиме визирования по экрану - Live View, которым сейчас обзавелись все новые зеркалки. Фокусировка использующаяся этом режиме - по контрасту, всегда и в любых камерах медленнее, чем стандартная для зеркальных камер фазовая фокусировка. Поэтому только по старинке - через видоискатель!
Разумеется, всякие уловки и приемчики спортивных фотожурналистов, коим я не являюсь и не претендую, ни как не вписываются в формат "фотоликбезов", да и тем и сюжетов для "спортивной" съемки не счесть и для каждой есть свои нюансы, но я надеюсь, что и эта базовая в общем информация, окажется вам чем-то полезной.
Ну и еще помните, что движение, динамику в кадре можно передать не только "художественным блюром", но и компоновкой кадра, динамичными позами спортсменов, пойманным интересным выражением их лиц, необычной точкой съемки и еще много чем.
Хороших снимков! :)
(с) Для иллюстраций в этом посте использованы не мои снимки. Они взяты из общедоступных источников. Если вдруг вы являетесь обладателем прав на какой-либо из этих снимков и против его публикации здесь - просто напишите мне и я его уберу.
Оглавление "Фотоликбеза"
