КПП - единственный агрегат на Омеге, внутрь которого я ещё не лазил. И так получилось, что это первый агрегат Транспортёра, в который пришлось залезть. Собственно, сюрпризом для меня это не стало. Стало неприятным происшествием. Я знал, что оно случится, но не знал когда. А лезть в коробку, чтобы предотвратить его, ну оооочень не хотелось.


Всё началось с покупки машины. На площадке у дилера она вела себя идеально, никаких нареканий не было. Но когда погнал её домой... Километров через сто из коробки послышался всё нарастающий грохот, передачи стали включаться очень тяжело. Я уже начал было прикидывать варианты, как бы взять машину на буксир, чтобы дотянуть до дома, но друг, с которым мы ездили, уговорил меня вызвонить дилера и вернуть ему машину для исправления неполадки. Со скрипом, но машину взяли. Пообещали всё исправить.
На следующий день дилер уже отзвонился о том, что всё в порядке, всё работает. Когда я забирал машину, он рассказал, что в коробке, оказывается, почти не было масла, и "пришлось заменить один этот... hammasratas (шестерёнку)".
Машина действительно вела себя замечательно, передачи переключались идеально, только на пятой с первых же километров появился тоненький свист. Машина нужна была постоянно, заморачиваться с проблемами совершенно не хотелось, и я старательно отгонял от себя мысль, что шестерёнки вообще-то должны заменяться парами...

Транспортёр ездил, насвистывал... Через 3-4 тысячи километров я вдруг заметил полоску масла, стекающего на землю по внутренней поверхности правого переднего колеса. Обнаружил удивительную вещь: масло течёт из пыльника внутреннего ШРУСа через маленькую аккуратную дырочку, стекает по валу привода на наружный шрус, на поворотный кулак, на колёсный диск и далее на землю. Откуда в ШРУСе взялось жидкое масло? Ведь там должна быть только консистентная смазка, которая не течёт! Однако и на этот раз, несмотря на отчётливый "трансмиссионный" запах масла, я закрыл на это глаза. Просто обмотал пыльник изолентой и закрепил дополнительным хомутом. Больше масло из него не текло.

Через 8000 км свист пятой передачи стал постепенно переходить в треск - "реактивный самолёт" перерождался в "трактор". Но прошла ещё целая тысяча километров, прежде чем... В один прекрасный вечер при включении пятой передачи Транспортёр дёрнулся, издал громкий хруст, и далее продолжил движение накатом, гремя и лязгая. Приплыли. Что делать? Попробовал низшие передачи - включаются. Аккуратно развернулся и на первой передаче "дополз" обратно до дома, благо отъехал недалеко, на пару километров. Всё, теперь не отвертишься. Коробку - в переборку.

В первую очередь встал вопрос - ремонтировать сломавшуюся коробку или купить на авторазборке другую. Всё определяет финансовая сторона вопроса. А чтобы узнать, насколько я "попал", коробку нужно разобрать.
Никакой литературы по ремонту Транспортера у меня до сих пор нет. Поэтому остаётся надеяться на свой опыт работы с Омегой и на Интернет.
Небольшое отступление по поводу Интернета. Не люблю я искать там ответы на вопросы по поводу ремонта машины. Сколько людей, столько и мнений о том, что именно сломалось и как это лечится. Начитаешься - и страшно становится браться за инструменты. И то надо, и это, и пятое, и десятое... И компрессора у меня нет, чтобы что-нибудь продуть, и компьютера, который можно было бы подключить к диагностическому разъёму, да что говорить, нормальной ямы в гараже - и той нет. Поэтому в Интернет за помощью обращаюсь в самом крайнем случае - когда встаю в капитальный тупик, и срочно нужна идея или хоть какая-то информация.
Тем не менее с вопросом "как снять КПП" в первую очередь обратился именно в глобальную сеть. И... ничего толкового для себя не нашёл. Вернее, нашёл... "официальную версию" процедуры снятия КПП, скопированную из книги по ремонту.
"... Поднимите машину подъёмником... Возьмите приспособление VW № ХХХХ и установите его между тем и этим. А теперь возмите приспособление VW № YYYY и установите его между этим и тем... Подведите под машину трансмиссионную стойку, подоприте ей КПП и аккуратно опустите её вниз...
Нет, это не для нас. У нас не автосервис, а фактически полевые условия. И изготавливать спецприспособления на один раз совершенно нет желания. Поэтому разберёмся сами по ходу дела.
Собственно, в этот момент, наверное, и возникла мысль написать этот пост - руководство по снятию-переборке-установке КПП "голыми руками", без использования спецсредств. Раз в Сети найти такую нужную информацию настолько непросто - нужно её туда поместить. И вывести ключевые слова в заголовок. Вдруг кому-нибудь пригодится.



СНЯТИЕ

Итак, снятие коробки.
Без доступа под машину обойтись не получится. Поэтому нам всё же понадобится подъёмник, эстакада или яма. Яма неудобна тем, что передок машины придётся приподнимать, чтобы вытащить из-под неё снятую коробку.
0. Если используем подъемник со свободновисящими колёсами машины - ослабляем болты крепления наружных ШРУСов в ступицах колёс, пока машина ещё стоит на земле (головка 27).
1. Отключаем аккумулятор и снимаем его с машины - он будет мешать откручивать гайки верхней опоры КПП.
2. Отключаем и снимаем с коробки всё, что отключается и снимается. Откручиваем "массовый" повод, прикрученный ко второму снизу болту крепления КПП к двигателю. Снимаем клемму тонкого проводка со стартера. Со стартера же откручиваем толстый провод, идущий от аккумулятора. Клемму его обматываем изолентой со всех сторон. На всякий случай - вдруг вздумается в ожидании ремонта КПП установить на машину АКБ и поставить её, скажем, на охрану. Снимаем разъём проводки с выключателя фонарей заднего хода на "башне" штока переключателя передач. Разъединяем разъём проводки (у меня - белого цвета), висящий рядом, чтобы исключить повреждения проводки в дальнейшем. Находим за двигателем на "чулке" приводного вала разъём датчика скорости, закрытый термоизоляционным чехлом. Чехол застёгнут на две кнопки - расстёгиваем их, сдвигаем чехол вверх по проводу, разъединяем разъём. Сам датчик скорости в пластиковом корпусе лучше всего тоже снять с чулка во избежание повреждений (головка 27). Откручиваем три болта и снимаем стартер. Откручиваем два болта и снимаем рамку шарового шарнира с фланца переключателя передач. Тонкую тягу просто вытягиваем вверх из пластиковой втулки того же фланца и отводим в сторону. Откручиваем два болта и снимаем крепление рычага с шаровым шарниром с корпуса КПП. Рабочий цилиндр выключения сцепления снимаем в последнюю очередь. Если его шток вылезает слишком далеко, то струйка тормозной жидкости очень быстро заливает коробку передач, руки автомеханика и всё вокруг. Снятый рабочий цилиндр лучше всего закрепить где-нибудь повыше, желательно, выше бачка с тормозной жидкостью. Длина его гибкого шланга в принципе позволяет это сделать. Со стороны двигателя откручиваем два болта (торцовый шестигранник на 6) и снимаем жестяной щиток, прикрывающий нижнюю часть маховика. Все выкрученные болты во избежание потери и путаницы вворачиваем на свои места или оставляем в своих гнёздах (как в случае со стартером).
3. Откручиваем два болта наружного крепления "чулка" КПП к блоку цилиндров двигателя (это рядом с фланцем правого внутреннего ШРУСа). Удобнее это делать из-под машины. Откручиваем два болта и снимаем с блока цилиндров опору "чулка" - это здорово облегчит снятие-установку КПП.
4. Поочерёдно поднимая и поворачивая колёса, откручиваем и снимаем болты крепления внутренних ШРУСов к фланцам КПП.
5. Заглядываем под капот и прикидываем, что может растянуться-сломаться-порваться, когда будем ворочать туда-сюда двигатель, снимая с него КПП. Снимаем приёмный воздуховод с корпуса воздушного фильтра. Разъединяем тоненькие вакуумные трубочки. Опасно натягивающуюся проводку и шланги снимаем с креплений и позволяем свободно болтаться.
6. Берём две головки на 21 и откручиваем гайки крепления амортизаторов к нижним рычагам подвески. Вынимаем болты, отводим назад освободившиеся концы стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
7. Откручиваем по два болта и снимаем с лонжеронов амортизаторы в сборе с опорными площадками и буферами сжатия подвески.
8. Откручиваем два болта и снимаем нижнюю опору КПП. Теперь двигатель и коробка передач висят лишь на двух верхних опорах. Покачаем силовой агрегат рукой вперёд-назад. Ничего не мешает ему свободно двигаться? Возможно, лучше будет, если открутим трубу глушителя от выпускного коллектора.
9. Подходящим рычагом отклоняем двигатель и КПП вперёд, к переднему бамперу. Это позволит нам вывести вверх правый внутренний ШРУС, и, затем по необходимости подвесить вал привода в таком положении к верхнему рычагу подвески или же вытащить правый привод целиком, открутив ослабленный заранее болт крепления наружного ШРУСа к ступице колеса. Левый привод снять пока не получится - мешают приливы на корпусе КПП.
10. Ослабляем болты крепления КПП к двигателю. Всего пять болтов, один из них, самый дальний, "смотрит" головкой в сторону двигателя, остальные - в сторону левого колеса.
11. Теперь нам нужно "построить" конструкцию, позволяющую приопустить КПП и при этом позволяющую смещать её вперёд-назад. Это может быть большой подкатной домкрат, способный "достать" до коробки (при этом Вы сами должны умещаться рядом, под машиной), а может быть, как в моём случае, длинная толстая доска, один конец которой опирается на некую опору под водительским местом, а второй можно поднимать-опускать руками. Эта доска должна подпереть снизу КПП, находясь в "верхнем" положении. Построили? Теперь подопрём коробку ещё и домкратом в любое удобное место, чтобы поджать её вверх, к опоре, на время откручивания гаек опоры.
12. Откручиваем две гайки верхней опоры КПП, находящиеся рядом с аккумуляторной площадкой. Домкратом аккуратно опускаем коробку вниз, пока её вес не примет на себя доска.
13. Откручиваем два болта крепления верхней опоры к коробке передач и снимаем опору.
14. Маневрируя доской, опускаем и смещаем коробку настолько, чтобы можно было вынуть левый внутренний ШРУС из фланца. Удобнее делать это вдвоём: один "руководит" доской, второй отжимает двигатель и КПП к переднему бамперу монтировкой и достаёт ШРУС. Левый приводной вал можно также подвязать к верхнему рычагу подвески или демонтировать совсем.
15. "Строим" вторую конструкцию из доски и опоры наподобие первой. Заводим её под поддон картера двигателя (а больше упереться не во что). Желательно между доской и поддоном проложить прокладку из деревяшки помягче. Оперируя обеими досками, опускаем силовой агрегат вниз настолько, насколько это возможно (чтобы ничего важного не сломать). Фиксируем концы досок на этой высоте.
16. Откручиваем болты крепления КПП к двигателю. Смещая доску, подпирающую КПП, в сторону левого колеса, отделяем КПП от двигателя. При необходимости помогаем ей отойти руками или подходящим рычагом. Возможно, придётся в очередной раз сдвинуть КПП и двигатель к переднему бамперу, чтобы коробка, опускаясь, не задевала болтами за подрамник. Аккуратно наклоняем КПП в сторону левого колеса и опускаем вниз. Внимание! Это очень опасная и ответственная операция. Коробка передач очень тяжёлая, а ронять её нельзя - можно расколоть её корпус. Так что никуда не торопимся, десять раз подумаем, прежде чем что-либо сделать. Есть такой вариант - обмотать корпус КПП цепью, конец которой пропустить через переднее отверстие для её верхней опоры на кузове автомобиля. В качестве стопорного элемента использовать любой металлический штырь (гвоздь, торцовый ключ), вставляемый в звенья цепи. Такая система позволит опускать КПП медленно, поэтапно и безопасно, и исключает возможность падения её на землю.
17. Вытаскиваем КПП из-под автомобиля. Двигатель, висящий на доске, поднимаем как можно выше и подвязываем в таком положении к любым выступающим элементам автомобиля. Я использовал для этого ту же самую цепь, обмотав её вокруг болта крепления нижней опоры КПП и буксирной проушины. Примерно вот так.
[700x525]
(Фотографировал перед установкой КПП, после трёхмесячного отстоя машины на улице. Поэтому маховик такой ржавенький.)

РАЗБОРКА


Сняв боковую крышку КПП, я обнаружил безрадостную картину. Две "лысые" шестерни пятой передачи, вылетевшее пружинное кольцо и целую кучу зубцов от этих шестерёнок. Остальные шестерни мне были не видны. Особенность конструкции этой коробки такова, что непосредственно в коробке находятся первые четыре передачи и задний ход, а пятая находится как-бы снаружи, в своём отдельном "домике", прикрытом жестяной крышкой с эмблемой VW. Сейчас, после переборки коробки, я прекрасно понимаю, что если бы озаботился проблемой своевременно и знал конструкцию коробки, то дело ограничилось бы всего лишь заменой этих двух шестерен пятой передачи. Коробку даже не нужно было бы снимать с машины (вот почему эти "сервисмены" "починили" её так быстро!). А теперь мне всё же придётся разобрать всю коробку. Хотя бы для того, чтобы выгрести из неё обломки зубов шестерен.
Если насчёт снятия и установки КПП в Интернете информации негусто, то насчёт разборки-сборки её, считай, нет вообще! На все мои запросы Гугл отвечал предложениями перебрать коробку на фирменном сервисе (в смысле - рекламой различных контор), да ещё на паре сайтов я нашёл вид коробки в разобранном виде. Но мне-то нужен был сам процесс - как до этого "разобранного вида" дойти от собранной коробки?
В итоге разобрал коробку по принципу "что вижу - то откручиваю". Разобрал. Даже не сломал ничего. Но разобрал "задом наперёд", совершенно не в той последовательности, которая предусмотрена разработчиками коробки. Например, фланцы приводных валов должны сниматься в первую очередь, хотя их крепление в шестернях дифференциала на пружинных кольцах совершенно неочевидно снаружи. В итоге они оставались у меня на своих местах до последнего. И когда я уже начал разбирать дифференциал, вдруг одумался - ну не должно такго быть, что для замены сальника полуоси нужно влезать так глубоко!

Вот такую мега-конструкцию я соорудил из своего универсального съёмника, чтобы выдернуть вал привода левого колеса уже после (!!!) того, как геройски стянул "чулок". Обратите внимание, что нижняя половина коробки снята, а все шестерни и вилки включения передач остались в верхней. Их не выпускает шестерня главной передачи, а её в свою очередь держит фланец привода правого колеса.
[700x525]
[700x525]

Наконец-то вытаскиваю правый фланец. Но снова намудрил со съёмником. Всё можно было сделать гораздо проще.
[700x525]


Далее приведу правильную последовательность разборки коробки.

1. Выкручиваем две пробки на корпусе коробки передач (торцовый ключ 17) и сливаем масло.
2. Отщёлкнув пружинную скобку, снимаем траверсу в сборе с выжимным подшипником.
3. Снимаем фланцы полуосей. Если правый фланец вместе с валом (теоретически) можно вытащить и руками, уперевшись ногами в корпус коробки и посильнее дёрнув, то с левым такой фокус не пройдёт. Левый фланец утоплен в корпус главной передачи и "зацепиться" здесь не за что. Единственная возможность - ввернуть в резьбовые отверстия фланца пару болтов М8 подлиннее друг напротив друга и прикрутить к ним какую-нибудь перекладину. Дальше - на любителя. Можно опять же дёрнуть руками за эту импровизированную "ручку", можно поддеть монтировкой, а можно и зацепить большим съёмником. Результат один: при усилии в 20-30 кг пружинное кольцо на конце вала "отпустит" фланец, и тот окажется у Вас в руках.
4. Итак, фланцы мы вытащили. Обратим внимание, что левый фланец с коротким валом являются цельной деталью (не считая пружинного кольца на конце вала). Правый же мы вытащили в сборе с длинным валом, проходящим через "чулок" КПП. В центре фланца установлена прорезиненная крышечка, препятствующая вытеканию масла из КПП по шлицевому соединению. Если нужно разъединить фланец и вал - безжалостно пробиваем эту крышечку отвёрткой, выковыриваем её и выкидываем, снимаем пружинное кольцо, крепящее фланец на валу, и разъединяем соединение.
У меня, кстати, эта самая крышечка и была пробита кем-то отвёрткой. И через эту дырочку из коробки вытекало масло - внутрь ШРУСа, и далее по валу, пыльнику, колесу...
5. Откручиваем алюминиевую гайку-переходник датчика скорости на "чулке", снимаем её, вытаскиваем пластиковый вал с шестернёй привода датчика.
6. Откручиваем четыре болта и снимаем "чулок" с корпуса КПП. Во внутренней выборке "чулка" стоит тонкое резиновое кольцо-прокладка, обеспечивающее герметичность системы. Кольцо не повреждаем и не теряем.
Если необходимо, разжимаем пружинное кольцо и снимаем большую пластиковую шестерню привода датчика скорости с корпуса дифференциала.
7. Откручиваем два болта и снимаем с коробки "башню" в сборе со штоком переключения передач. Если необходимо, можно, открутив ещё два болта, снять с нижней стороны коробки нижнюю опору штока переключения передач.
8. С левой стороны коробки (по ходу машины) откручиваем болты и снимаем жестяную крышку, закрывающую шестерни пятой передачи.
9. Откручиваем два болта, разбираем и снимаем вилку включения пятой передачи.
Если необходимо снять и заменить только шестерни - снимаем кольцо включения передачи. Для этого вынимаем тонкую пружинную скобку-полукольцо, поддерживающее "собачки" в рабочем положении. Кольцо включения передачи сдвигаем в положение "передача включена". Собачки при этом отклоняются к центру шестерни. Вручную поднимаем их в горизонтальное положение и стягиваем кольцо вместе с собачками с шестерни.
10. Теперь необходимо жёстко зафиксировать валы коробки, чтобы открутить болты крепления шестерен пятой передачи. Для этого рекмендуется включить сразу две передачи - пятую и заднюю.
Заглядываем в отверстие для штока переключения передач. Находим там небольшую "вилочку", держащую небольшую же шестерню. Это шестерня задней передачи. Сдвигаем эту "вилочку" вместе с шестернёй вправо (по ходу машины) - включаем заднюю передачу. Затем сдвигаем кольцо включения пятой передачи до надёжного сцепления с шестернёй (до щелчка).
Способ хорош при условии, что шестерни пятой передачи целы. Не мой случай. У меня шестерни после аварии "облизаны", и почти не зацепляются друг за друга обломками зубов. Поэтому я нашёл подходящий обрезок мягкой медной трубки и использовал его в качестве клина, забив между шестернями. Заднюю передачу при этом включать не было необходимости.
11. Ослабляем и выкручиваем болты крепления шестерен (Torx T60).
12. Снимаем шестерни пятой передачи с валов.
13. Откручиваем два болта крепления левой опоры промежуточного вала задней передачи. Один из них находится на корпусе коробки снизу, другой - слева, в глубоком колодце между шестернями пятой передачи (оба болта - torx T45)
14. Откручиваем четыре болта сверху и снизу коробки (torx T45) и вынимаем оси качания вилок включения 1-4 передач.
15. Со стороны муфты сцепления откручиваем три болта и снимаем "стакан", внутри которого проходит первичный вал КПП (ключ-"звёздочка"). Внутри этого стакана, кстати, стоит сальник первичного вала.
16. Откручиваем четыре гайки крепления правого подшипника вторичного вала.
17. Аккуратно, по очереди ослабляем и откручиваем болты, соединяющие половинки корпуса КПП.
18. Устанавливаем КПП вертикально на плоскость сопряжения её с двигателем. Аккуратно поддеваем верхнюю часть корпуса каким-либо рычагом (монтировкой, большой отвёрткой) в разных местах и отлепляем её от нижней части. Снимаем верхнюю часть. Все валы и шестерни остаются на нижней части.
19. Вынимаем вилки переключения передач.
20. Откручиваем один болт (torx T45) и снимаем вилочку включения задней передачи в сборе с упором.
21. Снимаем внутреннюю опору промежуточного вала.
22. Вынимаем промежуточный вал вместе с двумя его шестернями.
23. Вынимаем первичный и вторичный валы в сборе с шестернями.
24. Вынимаем дифференциал в сборе с большой шестернёй главной передачи.


Собственно, коробка разобрана.
Осмотр всех деталей показал, что авария, к счастю, ограничилась лишь двумя шестернями пятой передачи. Обнаружил небольшой износ упорного подшипника подвижной шестерни заднего хода (предполагаю частое и долгое использование заднего хода при нехватке масла в коробке) и небольшой же односторонний износ зубьев одного сателлита дифференциала (предполагаю небольшое нарушение технологии термообработки шестерни). Все же остальные шестерни и подшипники просто в идеальном состоянии.
Что получается по деньгам?
КПП для Транспортера на авторазборке стоит ориентировочно 300-350 евро.
Шестерня пятой передачи первичного вала (маленькая) стоит 129 евро, шестерня вторичного вала (большая) - 228 евро. Вариантов нет, только оригинал! Итого 357 евро.
Сальники (10 евро за 4 сальника + та самая прорезиненная крышка фланца), выжимной подшипник (10 евро), трансмиссионное масло (3 литра "синтетики" Liqui-Moly, 55 евро) менять нужно в любом случае, хоть на своей коробке, хоть на чужой.
Само собой, решил собрать "свою" коробку передач. Она отмытая снаружи и внутри, чистенькая, как с конвейера, даже ещё лучше, так как все детали давно прикатаны, гарантированно исправна. А на разборке ещё попробуй найди "свою" коробку (для Т4 разновидностей существует добрый десяток), а если и найдёшь, то будет она для тебя "котом в мешке". Поставишь на машину, а она завоет! Что тогда?




СБОРКА


Итак, коробка у нас разобрана подетально, отмыта и очищена со всех сторон настолько, насколько это возможно, и даже лучше. Остатки герметика аккуратно счищены со всех деталей. Магнит внутри корпуса коробки избавлен от грязи и налипшей металлической стружки. Если есть компрессор, неплохо продуть все "узкие места". Если нет - хорошо помогает промывка щелей и мелких подшипников жидкостью для очистки карбюратора в аэрозольном баллончике. Старые сальники извлечены из своих гнёзд и выброшены, новые закуплены. Если повреждены какие-либо болты - покупаем новые. Также нам понадобятся герметик для трансмиссии и жидкость для обезжиривания поверхностей (ацетон).

Если КПП получилось разобрать без проблем, то сборка её проблем также не вызовет. Однако писать фразу "сборка - процедура, обратная разборке" я бы не стал.

1. Базовую деталь коробки (нижнюю половину) устанавливаем горизонтально на подходящие подпорки, чтобы корпус дифференциала, установленный в КПП, не доставал до стола.
2. Устанавливаем дифференциал в сборе с большой шестернёй главной передачи.
3. Устанавливаем на своё место вторичный вал. Наживляем гайки крепления его правого (в данном положении - нижнего) подшипника, чтобы они придерживали вал.
4. Устанавливаем первичный вал.
5. Устанавливаем промежуточный вал заднего хода. Сверху на него ставим левую опору.
6. Прикручиваем к нижней половине корпуса КПП вилку включения заднего хода в сборе с упором. Вращая валы и двигая шестерни, проверяем правильность работы механизма (у меня упор вилки был погнут в процессе разборки КПП, пришлось его заново настраивать).
(На фото на промежуточный вал установлена вилка включения заднего хода, но не установлена левая опора на верхний конец вала. Забыл...)
[700x525]
[525x700]
[700x525]
Упор вилки (если сбит) нужно отрегулировать так, чтобы при включении первой передачи прямозубая шестерня, являющаяся одним целым с муфтой включения передач, не соприкасалась с шестерней на промежуточном валу.
[525x700]
7. Обезжириваем поверхности сопряжения на верхней и нижней половинах корпуса КПП. Наносим герметик на одну из половин.
8. "Вешаем" на кольца вторичного вала сборку вилок включения передач.
[700x525]
[525x700]
9. Придерживая рукой вилки включения передач, надеваем верхнюю половину корпуса сверху на валы.
10. Вставляем в отверстия в верхней половине корпуса оси вращения вилок, слегка подтягиваем их болты крепления. Убеждаемся, что оси попали в подшипники вилок.
[700x525]
[525x700]
[525x700]
11. Убеждаемся, что левая опора промежуточного вала встала на своё место. Наживляем и слегка подтягиваем два болта её крепления.
12. Вставляем на свои места болты, стягивающие верхнюю и нижнюю половины корпуса коробки. Равномерно подтягиваем их с небольшим усилием. Проверяем правильность сборки вращением валов коробки рукой. Валы должны вращаться легко и без заеданий.
13. За несколько проходов затягиваем стягивающие болты. На этом этапе у меня возникло опасение, что что-то не так. Обнаружился осевой люфт первичного вала в пределах 0,5-1 мм. Но при затяжке болтов до рабочего момента этот люфт (удивительное дело!) самоустранился.
14. Затягиваем остальные наживлённые болты и гайки, убираем выступивший герметик.
15. Устанавливаем шестерни пятой передачи, наживляем болты их крепления.
16. Устанавливаем кольцо включения пятой передачи с "собачками" (если оно не было установлено заранее).
17. Включаем одновременно задний ход и пятую передачу, блокируя таким образом вращение валов, затягиваем болты крепления шестерен пятой передачи.
18. Собираем и устанавливаем на своё место вилку включения пятой передачи.
19. Устанавливаем в корпус коробки нижнюю опору штока переключения передач. На герметик, предварительно обезжирив.
20. Устанавливаем "башню" со штоком переключения передач. Если необходимо, предварительно заменяем маленький сальник штока, расположенный на самом верху "башни".
21. Проверяем правильность сборки, включая разные передачи и вращая рукой первичный вал КПП.
22. Устанавливаем крышку, закрывающую шестерни пятой передачи. Несмотря на то, что крышка имеет свою резиновую прокладку, может оказаться полезным промазать герметиком и её.
23. С герметиком же вкручиваем на своё место пробку для слива масла.
24. Снимаем КПП с подставок, кладём её на бок. Если была снята, устанавливаем на корпус дифференциала пластиковую шестерню привода датчика скорости. Крепим её пружинным кольцом.
25. Прикручиваем "чулок" к корпусу КПП.
26. Устанавливаем сальники полуосей. Левый - в корпус КПП, правый - в торец "чулка".
27. Вставляем вал правого фланца в "чулок", сквозь подшипник, попадаем в корпус дифференциала, попадаем в шлицы шестерни дифференциала. Если вал не попадает - с обратной стороны коробки помогаем отвёрткой сориентировать шестерню дифференциала. Надавливая на конец вала, защёлкиваем пружинное кольцо в шестерне. Если фланец был снят с вала - устанавливаем его. Не забываем про крышечку фланца.
28. Вставляем левый фланец с коротким валом в шестерню дифференциала. Хорошая резиновая киянка может очень помочь защёлкнуть пружинное кольцо.
29. Снова проверяем лёгкость вращения всех деталей.
30. Устанавливаем маленькую шестерню привода датчика скорости, фиксируем её переходником на корпусе "чулка".
31. Меняем сальник первичного вала в "стакане". Ставим "стакан" на место, прикручиваем болтами.
32. Если необходимо, меняем выжимной подшипник в траверсе. Устанавливаем траверсу на место.
33. Ещё раз проверяем работоспособность всех механизмов, затяжку болтов, удаляем излишки герметика.
Коробка передач собрана.



УСТАНОВКА


Первый вопрос, который встал передо мной - как закатить на эстакаду Транспортер с неработающим двигателем. Решил эту задачу с помощью Омеги, двух буксирных тросов и ручной лебёдки. Для подстраховки между эстакадой и задним бампером Омеги поставил распорки - чтобы эстакада не уехала вперёд в процессе подъёма. Для этого же зацепил второй буксирный трос не за переднюю буксирную проушину, а за фаркоп Транспортера. В таком положении трос не прижимает нос машины к эстакаде, а наоборот, даже слегка разгружает передний мост.
[700x525]
[700x525]
[525x700]
[700x525]

Установить коробку на машину так же как снял - с помощью доски - не получилось. Не хватило высоты подъёма. Поднять её руками - и думать нечего. В положении лёжа выжимать над собой 50-60 кг неудобной формы, при этом ювелирно ими маневрировать, одновременно толкать двигатель к переднему бамперу (чем? ногой?), и как-то ещё нужно вставлять крепёжные болты. При этом коробка постоянно цепляется за выступ подрамника и пытается перевернуться.
[700x525]
После долгих раздумий я и придумал способ, описанный выше - обмотал корпус КПП цепью, конец которой пропустил через переднее отверстие верхней опоры коробки на кузове. Постепенно "толкая" коробку снизу домкратом и переставляя стопор на цепи, поднял её на требуемую высоту. С матюками "обрулил" подрамник, выставил в правильное положение, соединил с двигателем. Счастливый и довольный, собрал верхнюю опору КПП, подвесил силовой агрегат как надо, установил нижнюю опору... А потом вдруг оказалось, что левый привод можно просунуть на своё место, только отсоединив коробку от опоры, опустив максимально вниз и сдвинув вперёд. Ну или разобрав подвеску, что совершенно не входило в мои планы. Пришлось опоры снова разбирать, делать нечего.
Остальная сборка, уже не требовавшая силовых методов, затруднений не вызвала. Единственный момент возник с рабочим цилиндром сцепления. Чтобы удобнее было его устанавливать, я вообще одсоединил его от шланга. Установил. Подключил шланг. Прокачал привод. А сцепление не работает! Прокачал ещё раз. Пузырей нет, чистая жидкость идёт сплошняком - но сцепление не работает! В итоге снова снял цилиндр с корпуса КПП и прокачал его, рукой двигая шток туда-сюда. Заработало.



Почему-то, глядя на предстоящую работу, представляешь, что сделать всё можно достаточно быстро. Это - туда, это - сюда, никаких проблем. А когда берёшься за инструмент... Транспортер я затащил на эстакаду в пятницу в 18:00, чтобы установить коробку. Съехал он с неё своим ходом только в 6:00 утра в субботу. Итог этой ночи - четыре умершие лампочки в переноске, руки, по локоть измазанные в масле, грязи и тормозухе, и дикий восторг от того, что я его всё же победил!



Ну а напоследок - сказочка. Скажем так, один из вероятных сценариев развития событий.
Жил-поживал на свете белый Транспортер. Родился он в 2002 году, в некой частной фирмочке был неплохо доработан: вместо штатной жестяной перегородки между кабиной и кузовом была установлена шикарная пластиковая стенка с широченным окном, оклеенная со стороны кабины ковролином. Также грузовой отсек был аккуратно обшит качественной фанерой.
Жил он в счастливой Голландии, развозил цветочки по цветочным лавкам.
Обслуживался он с любовью и заботой на качественном сервисе. Изношенные детали без разговоров менялись на новые, часто - оригинальные. Хозяин сам к машине руки не прикладывал - всецело доверял профессионалам.
Но вот Транспортеру стукнуло 10 лет. Юбилей. Как ни крути, а поизносился он уже заметно. Обивка сиденья протёрлась, дизелёк начал потихоньку потеть маслом, пол в грузовом салоне поистёрся... А тут ещё и пыльник ШРУСа растрескался! внутренний, с правой стороны.
"А отдам-ка я его на сервис подешевле" - подумал хозяин. "Машинка себя давно окупила, да и голимая резинка - это не пружины подвески. И даже не трос ручника..." И отдал...
А сервис, он потому и подешевле, что профессионалы, на нём работающие, менее профессиональные. Ручонки у них покривее, да и матчасть они знают похуже. В общем, ковырнули они отвёрткой ту самую крышечку. Любопытно было - а что за ней? Или случайно задели, пока отвёрткой пытались отжать ШРУС от фланца. Менять копеечную деталюшку не стали - "всё равно никто не увидит, за неё владелец платить не будет, да и вообще можно без неё обойтись". Собрали как есть.
А через 3-4 тыс. км. у Транспортера вдруг появилась диковинная "болезнь". Сначала зашумела-загремела коробка передач. Проверили - ё-моё, масла-то нет! И куда ушло - непонятно. Никаких подтёков на коробке нет, она сухая! Да и на правом ШРУСе подтёки масла если и есть, то в глаза не бросаются - легко смываются в дождь. Причём на коротких "плечах" болезнь вообще никак себя не проявляет, пока в коробке есть хоть капля масла - коробка просто не успевает разогреваться. А стоит только уехать подальше от дома...
Масло долили, но через некоторое время коробка снова сухая! Что за ерунда? Возможно, "старческая болезнь"... Похоже, от машины пора избавляться. И избавились.
Ранней весной 2013 года Транспортер прибыл на дилерскую площадку в славном городе Выру. Беленький, красивенький, как конфетка. Кузов - почти в идеальном состоянии. Подвеска не гремит. Дизелёк работает как часы. Колёсные диски дилер из баллончика серебрянкой покрасил, покрышки мишленовские силиконом натёр - вообще глаз не отвести! Моторчик, правда, слабенький - это отпугивало большинство потенциальных покупателей - "ценителей мощности". Так что стоял Транспортёрчик на площадке четыре месяца, пока не дождался нового хозяина. То есть меня. И надо же было так случиться, что гнать его пришлось сразу же за 300 км! Не вынес. Хорошо хоть доковылял 100 км обратно до дилера.
Ушлые ребята в мастерской, разумеется, тоже не стали докапываться до причины "болезни". Лечили лишь симптомы. По принципу "максимум эффекта за минимум денег". Масла нет - дольём. Дешёвенькое, но работать будет. Шестерни изношены? Поменяем... одну! Ту, что подешевле. Сразу не сломается, несколько тысяч отъездит, а нам большего и не нужно. Главное, чтобы клиент до дома доехал. А там уже его проблемы...
А дальше... Дальше вы уже знаете.