Это цитата сообщения Tamej Оригинальное сообщение
Основные правила и способы обрезки плодовых деревьев в саду:
Обрезка плодовых деревьев
-
Сильная обрезка молодых деревьев замедляет их вступление в плодоношение.
-
Для получения прочного скелета дерева нужно вырезать конкурентов (например, появление ветви, которая тоже претендует на роль верхушки).
-
При слабом годовом приросте необходима более сильная обрезка (рост побегов считается сильным, если однолетний побег удлиняется на 0,7-1 м в год, средним - на 0,3-0,7 м, слабым - менее 0,3 м).
-
Иногда лучше вырезать одну крупную ветвь из кроны дерева, чем много мелких веток.
-
Вырезая ветвь, необходимо подумать о ее замене.
-
При обрезке ветви диаметром более 1 см необходимо замазать рану садовым варом с добавлением гетероауксина для быстрого заживания. Масляные краски не используют.
-
Обрезка плодовых деревьев должна производиться ежегодно, аккуратно и в соответствующие сроки (ее проводят до цветения, когда миновали сильные заморозки, лучше в марте-апреле).
-
Летнюю обрезку проводят лишь для удаления конкурентов, волчков, растущих в глубь кроны загущающих веток. Так же летом проводят пинцировку побегов, прищипывая кончики приростов. Пинцировку побегов проводят при достижении ими 15-20 см с 5-6 развитыми листьями. Такая прищипка способствует задержанию роста побегов и усилению зон плодоношения дерева. Если на побеге после пинцировки продолжается рост, то новые побеги нужно тоже прищипнуть, когда на них будет по 2-3 листика.
-
На дереве не должно быть веток, отходящих от ствола или скелетной ветви под острым углом.
[показать] -
Плодоношение дерева часто зависит от направления роста ветви - урожай на горизонтально расположенных ветках будет раньше и обильнее (см. рисунок 1). На рисунке 3 показаны разные способы отклонения ветвей для ускорения плодоношения.
-
К обрезке каждого дерева нужно подходить индивидуально.
-
Разные виды и сорта плодовых деревьев нуждаются в разной по интенсивности обрезке.
-
Обрезку нужно проводить соблюдая соподчинение ветвей кроны (см. рисунок 2).
-
Обрезку подмерзших деревьев лучше отложить до следующей весны, когда будет точно выявлена область повреждения дерева морозом.
-
Для усиления роста побегов необходимо сократить число точек плодоношения дерева и количество цветковых почек.
-
Обрезка кустов смородины и крыжовника производится рано весной до распускания почек или осенью после листопада (в октябре). Кусты прореживают, вырезая 5-6-летние ветви со слабым приростом (менее 15 см) целиком или до сильного бокового ветвления. На ягодных кустах обрезают поникающие ветви.
-
Обрезка малины проводится весной, когда хорошо видно, как перезимовали однолетние побеги. Побег малины укорачивают до первой хорошо развитой почки. На одном погонном метре ряда малины нужно оставить 10-15 сильных побегов, высотой не менее 1,5 м.
-
Обрезку винограда, актинидии, лимонника не производят весной при пробуждении почек, иначе из ран будет выделяться сок. Обрезка таких лиан производится поздно осенью или ближе к лету, после распускания листьев.
-
Сильной обрезкой (когда срезают более 1/3 ветви) можно значительно омолодить старое дерево или куст, увеличить плодоношение на запущенной культуре, но при этом нужно помнить, что такая обрезка проводится в 2-3 этапа (в 2-3 года), иначе можно сильно ослабить растение.
-
Не нуждаются в обрезке такие деревья и кустарники как бобовник (его порезы плохо затягиваются корой), декоративные кленыирга церцис, дерен цветущий, магнолии, пион древовидный, калина
-
После обрезки все срезанные ветви нужно вынести из сада или сжечь во избежание распространения вредителей
-
Пользоваться необходимо только острыми садовыми пилами или наточенными ножами, но не секаторами, которые при отрезании сильно сминают концы ветвей
-
Виды обрезки
Основные виды обрезки плодовых деревьев: прореживание и укорачивание.
[показать]Крону дерева прореживаютпри ее загущении, чтобы обеспечить доступ света и воздуха к внутренним частям кроны. В затенении листья хуже растут и работают, ветки закладывают меньше плодовых почек и вообще нередко вымерзают зимой.При укорачивании побегов и ветвей происходит пробуждение почек под местом среза. Такая обрезка используется сразу после посадки саженца. В результате укорачивания ягодники лучше кустятся, а саженцы плодовых деревьев образуют короткие, прочные разветвления (
[показать]а не голенастые и свисающие). Только правильные срезы ветвей над почкой хорошо зарастают. Важно так расположить нож, чтобы нижняя часть среза была на уровне основания почки, а верхняя - у верхушки. Правильный срез показан на рисунке а, срезы на рисунках б и в сделаны неправильно. Свисающие ветви деревьев (Осеннее полосатое, Пепин шафранный) обрезают наоборот над внутренней почкой.Обрезку на боковую ветвь применяют, когда ветка растет внутрь кроны по направлению к стволу дерева (см. рисунок а - правильный срез, б - неправильный). В таком случае на этой ветви выбирают удачно расположенную и растущую наружу веточку (побег), над которой без пенька срезают ветвь. Если под срезом остается еще одна внутрь растущая ветка (даже совсем молодая и хрупкая), ее нужно тоже удалить. Все оставшиеся ветви и проводник можно слегка укоротить, уровняв все ветви дерева в силе роста.
Толстые ветви дерева необходимо спиливатьспециальной пилой. При этом нужно быть крайне осторожным, т.к. могут получиться очень опасные расщепы коры. Как же спилить толстый сук дерева, избежав повреждений коры? Необходимо сначала сделать надпил (до середины толщины) с нижней стороны ветви, а уж потом спиливать ветвь сверху. Если сделать наоборот, то спиленная сверху ветвь обломится под своим весом, сдирая при этом кору со штамба (см. рисунок).
[показать]При необходимости вырезать ветвь целиком, осуществляют обрезку "на кольцо". При этом срез делают по наплыву на коре у основания ветви (см. рисунок) в - правильный срез; а - оставлен незарастающий пенек - часть срезаемой ветки; б - очень глубокий срез, слишком большая рана с повреждением коры основной ветви или ствола.
|
Обрезка молодых деревьев (до плодоношения)
Первую обрезку делают сразу же после посадки саженца. При этом однолетний саженец обрезают до высоты 70-80 см, а на двухлетнем укорачивают боковые побеги на 1/3 или 1/2 длины. Нижние ветви при этом оставляют длиннее, чем верхние, а проводник должен возвышаться над ними на 15-20 см. Если нижние ветви саженца слабые, их не обрезают вовсе. После этого укорачивают центральный проводник. Если проводник сильно искривлен, его подвязывают к рейке, пока не выпрямится. Проводник дерева должен быть развит сильнее, чем каждая из боковых ветвей. Если одна из нижележащих ветвей начинает мощно расти в том же направлении, ее называют конкурентом и сильно укорачивают или удаляют. Если же проводник слаборазвит или поврежден, его заменяют одной из сильных верхних ветвей, которой придают вертикальное положение (подвязкой к рейке). При укорачивании побегов и ветвей происходит пробуждение почек под местом среза. Такая обрезка используется сразу после посадки саженца. В результате укорачивания ягодники лучше кустятся, а саженцы плодовых деревьев образуют короткие, прочные разветвления (а не голенастые и свисающие). Только правильные срезы ветвей над почкой хорошо зарастают. Важно так расположить нож, чтобы нижняя часть среза была на уровне основания почки, а верхняя - у верхушки. Свисающие ветви деревьев (Осеннее полосатое, Пепин шафранный) обрезают, наоборот, над внутренней почкой. Обрезку саженцев после посадки лучше делать весной (даже если посадку производили осенью). Если саженцы слабые, боковые ветви неразвитые, то обрезку переносят на следующий год. Растущие под острым углом ветви отклоняют распорками, а если это невозможно, вырезают до основания. Дальнейшей обрезкой достигают формирование прочной кроны из двух ярусов (см. рисунок 2) на штамбе высотой 50-60 см. Желательно, чтобы общая высота дерева не превышала 3 м. При обрезке молодых деревьев должно соблюдаться правило соподчинения ветвей, когда старшие по возрасту ветви сильнее тех, что растут на них, а не наоборот. Опережающие ветви для подавления их роста укорачивают. Сильная обрезка однолетних побегов молодого дерева приводит к загущению кроны и земедлению начала плодоношения. Укорачивать нужно лишь сильные побеги (длиннее 50-70 см), при этом обрезку делают на наружную почку, из которой разовьется побег, растущий не внутрь, а наружу кроны. При этом необходимо учитывать сортовые склонности дерева к загущению, например, сорт яблони Коричное полосатое обрезают на внутреннюю почку, т.к. такое дерево не склонно к загущению кроны. В этот период роста дерева необходимо следить за развитием центрального проводника, не допуская появления конкурентов. Конкуренты и ветви с острым углом отхождения вырезаются на кольцо. Необходимо сохранять все плодовые веточки на дереве. Нельзя чрезмерно разрежать ветви, т.к. тогда снизится урожай плодов, увеличится риск повреждения веток солнечными ожогами. Для ускорения вступления дерева в фазу плодоношения можно изменять наклон веток до горизонтального, подвязывая их к нижней части ствола дерева или подвешивая на ветках небольшие грузики (последний способ менее эффективен, т.к. вервь не удается зафиксировать в одном положении, и она может раскачиваться сильными ветрами). При этом ветвь не должна выгибаться дугой, иначе на ней появятся волчки. Пригибание ветвей проводят в период закладки почек до одеревенения побегов. Ускорить плодоношение дерева можно и с помощью кольцевания. При этом задерживается отток питательных веществ по коре, они накапливаются в ветвях, где формируются плодовые почки. Ветви саженцев обрезают только острым садовым ножом, а не секатором! |
Обрезка плодоносящих деревьев
Обрезка плодовых деревьев продолжается до 12-15 лет. В этот период поддерживается рост проводника и подчинение ему скелетных ветвей. Когда дерево достигнет высоты 2,5 - 3 м, нужно срезать верхнюю часть центрального проводника со всеми его веточками над сильной боковой ветвью, что позволит ограничить рост дерева в высоту. После этого необходимо следить, чтобы центр кроны не загущался и был открытым (в центре кроны должна образоваться чашеобразная выемка без ветвей).
Периодически обрезают ветки, растущие в центр кроны и переплетающиеся с другими ветвями.
Волчки вырезают на кольцо. Мелкие обрастающие ветки не трогают, т.к. на них формируется урожай.
Прирост побегов - показатель состояния плодового дерева. Он должен быть ежегодным. Если есть урожай, но нет прироста, значит дереву не хватает питательных веществ и на то и на другое. Значит садовод должен прореживать плоды в годы обильных урожаев. А в предшествующие таким урожаям годы нужно прореживать и укорачивать плодовые веточки-кольчатки. Если урожай ожидается умеренный, прореживание и укорачивание кольчаток можно не делать.
По мере ослабления приростов и уменьшения плодоношения деревья подвергают омолаживающей обрезке.
Омолаживающая обрезка старых, давно плодоносящих деревьев
Со временем плодоношение дерева происходит лишь в верхних частях кроны. Урожайность значительно уменьшается. Длина однолетних приростов старого дерева снижается до 25-30 см в год. Для усиления его роста необходимо провести омолаживающую обрезку дерева. Такую обрезку кроны хорошо сочетать с омоложением корней.
Рано весной у деревьев спиливают оголенные скелетные ветви, раны гладко зачищают острым садовым ножом и обмазывают садовой замазкой. Обрезать ветку нужно в том месте, где есть боковое ответвление. Приток питательных соков к месту ранения вызывает здесь пробуждение спящих почек, из которых по окружности среза ветви в тот же годы вырастает несколько побегов, а рана постепенно затягивается. Если образуется слишком много побегов, из них оставляют лишь 3-4 наиболее сильных, а у остальных прищипывают верхушки над 5-6-м листом, а в конце июля их вырезают совсем. В дальнейшем из оставленных побегов обрезкой формируют ветви с разветвлениями.
В начале угасания плодоношения на скелетных ветках начинают появляться жировые побеги (волчки). Можно использовать их в период омоложения.
Омолаживающую обрезку лучше проводить за два года, чтобы не ослаблять дерево слишком большим количеством ран от срезов.
После омолаживающей обрезке дерево нуждается в дополнительном уходе: полдиве, подкормке, защите от вредителей, которые особенно активны на молодом приросте (листогрызущие).
Крупные тяжелые ветви отпиливают по частям. Сначала нужно сделать надпил ветви СНИЗУ, потом уже сверху. Оставшийся пенек вырезают на кольцо , зачищают срез ножом и замазывают место среза садовым варом или глиной или пластилином.
Какой высоты должна быть яблоня?
Высота яблони в саду имеет принципиальное значение. Когда речь идет о карликовом подвое , проблем нет, а вот яблоня на семенном подвое может "вымахать" до 8 м ввысь.
Если дерево слишком высокое:
-
есть сложности в обрезке яблони,
-
трудно собирать плоды,
-
невозможно эффективно бороться с вредителями плодовых деревьев,
-
ослабевает взаимосвязь между подземной и надземной частью дерева, т.к. чем длиннее ветки яблони, тем дальше от корней размещены почки, листья и плоды, тем длиннее пути доставки к ним из корней воды и питательных веществ.
Многие садоводы не дают яблоням на семенном подвое сильно расти в высоту. Для этого в первые годы после посадки центральный проводник сохраняют, т.к. в этот период он имеет значение в формировании кроны, но как только дерево достигнет высоты 4-4,5 м, центральный проводник срезают над одной из удобно растущих боковых веток. [показать]
Не поздно провести такую операцию и на более зрелом дереве. При этом с проводником можно удалить и несколько нижележащих ветвей. Срез также делают над одной из боковых веток.
Всегда ли необходима обрезка?
Обычно все отклонения от нормы в кроне плодового дерева исправляют обрезкой. Но иногда можно обойтись и без садового ножа или пилы.
Например, ветвь неудачно размещена в кроне дерева, она мешает росту других веток, заглушает их и сама плохо растет. Проще всего ее было бы срезать. Но предположим, что таких ветвей несколько, и какое же количество ран будет нанесено дереву, если их все обрезать?
Можно попытаться осторожно оттянуть такую ветвь в сторону, наклонить ее или поднять так, чтобы она заняла свободное пространство в кроне и не мешала другим. Если это удалось, нужно закрепить ветвь в этом положении с помощью распорок, грузиков или веревок. Главное, чтобы не повреждалась кора веток. Такая растяжка понадобится в течение всего одного лета, потом ветка должна будет сама оставаться приданном ей положении.
Особенности обрезки вишни
Вишня также нуждается в обрезке, как и яблоня с грушей После посадки и до начала плодоношения саженцы вишни формируют, уравнивают в силе роста ветви в кроне, не допуская загущения ветвей. Мешающие ветки вырезают "на кольцо".
Если нужно изменить направление роста ветви, ее обрезают над одним из боковых ответвлений.
Если ветвь вишни растет сильно и нужно вызвать боковые разветвления, ее укорачивают. Но средние и слабые приросты не укорачивают, так как на них все почки плодовые и только верхушечная почка ростовая. Если срезать такую верхушечную почку, этот однолетний прирост может усохнуть после плодоношения.
В период плодоношения деревья вишни нуждаются в прореживании кроны и поддержании ежегодных приростов.
Крона у вишни очень загущается, поэтому рано весной, до набухания почек, вырезают ветви усохшие, обмерзшие, переплетающиеся, загущенные. Раны после обрезки обмазывают садовой замазкой
Плодоношение вишни происходит на прошлогодних приростах. По мере старения дерева этот прирост заметно уменьшается и не превышает 15-20 см, а ветви оголяются. В этот период проводят омолаживание ветвей: их укорачивают, срезая над боковой ветвью, растущей в удобном направлении. В зависимости от степени оголения ветки укорачивают на двух-трехлетнюю древесину. При укорачивании свисающих ветвей их срезают над боковым ответвлением, направленным вверх и удобно расположенным относительно других веток в кроне.
При возникновении внутри кроны жировых побегов ("волчков") их укорачивают, чтобы получить разветвления, но при условии, если это не приведет к загущению кроны.
Что делать с "волчками"
"Волчки" или жировые побеги вырастают на более толстых сучьях деревьев. Возникают они обычно на старых ветках из спящих почек. Иногда волчки появляются около мест повреждений коры, вокруг больших ран, после срезки веток, т.к. к месту заживления поступает наибольший приток питательных веществ.
В отличие от других побегов, волчки растут вертикально вверх и очень буйно.
Такие жировые побеги на молодых деревьях обычно вырезают, а на старом дереве из волчков можно сформировать новую крону после омолаживающей обрезки.
Периодичность плодоношения садаПериодичность плодоношения деревьев проявляется в чередовании урожайных и неурожайных лет. Часто в садах встречаются деревья, дающие в один год достаточно большой урожай плодов, зато остающиеся совсем без плодов на следующий год. Изначально дерево переходит к периодичному плодоношению либо в следствие в один год слишком большого урожая, либо его отсутствия по причине уничтожения цветков или завязей заморозками или вредителями. Происходит физиологический сбой. Завязывание чрезмерного количества плодов ведет к истощению дерева. Важно помнить, что наибольшее количество питательных веществ дерево тратит на образование семян, а не на околоплодник, ради которого мы собственно и выращиваем дерево. При этом, в плодах небольшого размера семян столько же, сколько в крупных плодах. Следовательно, расход питательных веществ меньше, если на дереве будет нормальное количество крупных плодов, чем при массовом созревании мелочи. Истощенное большим количеством плодов дерево "отдыхает" весь следующий сезон, набираясь сил для заложения опять чрезмерного урожая. Каждый садовод должен знать, что общее количество плодов, собранное за два последующих года при нормальном ежегодном урожае будет всегда выше, чем урожай за один год при периодичном плодоношении. Например, периодичность плодоношения яблони определяется ее сортом. Сорта яблонь, урожай которых формируется в основном на кольчатках, больше склонны к периодичному плодоношению, чем деревья, плоды которых располагаются на длинных веточках. Основные типы плодоношения яблони:1 - на кольчатках 2 - на копьецах и плодовых прутиках 3 - на плодовых прутиках и концах годичных приростов 4 - на всех видах плодовых образований 5 - боковое плодоношение Задача садовода обеспечить ежегодное плодоношение деревьев в саду. Для этого необходимо своевременно вносить удобрения под периодически плодоносящие деревья. Можно обрезкой усилить рост побегов в урожайный для дерева год. Эффективный прием при переходе с периодичного на ежегодное плодоношение - прореживание (нормирование) цветков. Цветки можно прореживать в промежуток времени между опадением лепестков до трех недель после цветения, но лучше после июньского опадения завязей путем резкого встряхивания ветвей дерева. Завязи оставляют на расстоянии не менее 10 см друг от друга. В годы обильного плодоношения можно удалить все завязи с одной половины кроны, т.е. вызвать "секторное плодоношение". В саду наблюдается опадение завязей. В результате только 5-10 % цветков формируют урожай. Завязи опадают в три срока: сразу после цветения, через две недели после цветения и в июне. После июньского опадения завязей начинается созревание урожая. Качественная ценность плодов зависит от их количества на дереве. Кроме того, у деревьев, несущих чрезмерный урожай, не накапливаются в нужных количествах запасные вещества, недостаточно вызревает древесина, что приводит к ее повреждениям от мороза. При слишком малом урожае плоды получаются очень крупными, с большим содержанием сахара, менее лежкие и подвержены заболеваниям. Самые ценные плоды получаются на деревьях, несущих средние урожаи. Для дерева яблони или груши средний урожай рассчитывается, если на каждый плод приходится по 30-40 листьев. |
Рецепты садовой замазки (вара)
Садовый вар или садовая замазка должны обязательно использоваться садоводами во всех случаях повреждения дерева, если размер ранки превышает 1 см. Можно использовать для этой цели пластилин, хотя он менее полезен для растений и лучше использовать его лишь как временную скорую помощь.
Специальный садовый вар для деревьев можно купить в магазинах. Но существует и множество рецептов приготовления замазки в домашних условиях.
Рецепт 1: На легком огне разогревают 1,5 частей еловой смолы, добавляют туда 2 части сырого льняного масла и 0,5 части колесной мази. Всю смесь недолго кипятят, остужают и добавляют 1 часть скипидара. После этого всё тщательно размешивают и замазка готова.
Рецепт 2: Растапливают на небольшом огне 3 части воска и 2 части прополиса, добавляют туда 6 частей канифоли и всё кипятят. После остывания смеси в нее добавляют 1 часть скипидара и хорошо размешивают.
Рецепт 3: Растапливают 1 часть свежего несоленого свиного сала, добавляют к нему 1 часть пчелиного воска и 4 части размельченной канифоли. Всё кипятят в течение 20 минут, затем остужают, разминают руками и от высыхания заворачивают в пергамент.
Рецепт 4: Растапливают 400 г пчелиного воска, добавляют в него 400 г канифоли и 85 г свежего несоленого свиного сала. Кипятят раствор и остужают, после чего добавляют в него 400 г скипидара.