Как я уже писала выше - отправились мы на экскурсию по Чуйскому тракту очень рано. В 6.45 выехали из базы.
Нашего экскурсовода звали Сергей. Профессиональный историк. За время пути рассказал нам очень много интересного, в течение часов восьми ни на минуту не умолкал, а мы впитывали все, как губки. Сменялись горные пейзажи (различные климатические зоны — от сосновых и кедровых лесов до высокогорных степей), мелькали поселки, речки...

Сейчас Чуйский тракт (участок федеральной трассы М-52) - двухполосная асфальтированная дорога. На мой взгляд, достаточно хорошая. Её постоянно ремонтируют, поддерживая в надлежащем состоянии. Для местного населения, работающего в дорожных службах — это неплохой заработок. Порой где-то над нашими головами мелькали, проходящие по козьим тропам, по краю обрыва, северные участки Великого Шелкового пути. (Когда по ним ходили караваны с товаром, участники движения передвигались следующим образом: Купец останавливал в начале бома - опасного участка тропы, проходящего между отвесной скалой и пропастью, где караван мог пройти только в одну сторону (двоим не разойтись), свой караван, шел до конца опасного участка тропы, там снимал и клал в конце тропы свою шапку, возвращался за караваном и караван проходил этот участок тропы. Шедший навстречу караван, встретив на пути лежащую шапку, должен был остановиться и пропустить идущий по тропе караван. Прототип первых светофоров). Вымощенные камнями еще при царе участки Чуйского тракта очень крепки (когда при ремонте дороги камни пытались выломать ломиком, камни не поддались, поэтому их прямо сверху закатали в асфальт).

В советское время Чуйский тракт строили в буквальном смысле на костях. В 1930-х годах вдоль всего тракта возникали мужские и женские «командировки» – лагеря строителей-зэков. Больше всего среди них было раскулаченных крестьян. Надорвавшихся и умерших от непосильного труда хоронили в ближайшем карьере, а то и просто закапывали в дорожное полотно.

Еще в 70-х годах 20 века дорога считалась довольно опасной, только в 1984 году было завершено строительство одного из самых сложных участков дороги на перевале Чике-Таман.

Первая остановка в пути — Семинский перевал (1984 м над уровнем моря) – высшая точка Чуйского тракта. Подъем на него длится 9 км, спуск – 11 км. У кого-то начинает закладывать уши. Я особо ничего не почувствовала (только вечером, когда мы возвращались домой, я почувствовала перепад высот). Горы вокруг покрыты кедровыми лесами, с небольшой примесью пихты и ели. Данный перевал — хозяин погоды в этой местности. Именно он задерживает воздушные массы. Благодаря его вершинам, в окрестностях светит солнце или идет дождь. Когда мы подъезжали к перевалу, туман еще не совсем полностью рассеялся, местами лежал густой пеленой. Сергей сказал нам, что туман — это всегда верный признак того, что погода обещает быть чудесной, предвестник солнечного дня.

На перевале стоят зайсаны — 12 камней, символизирующих князей.

[800x600]
«Зайсаны на Семинском перевале» на Яндекс.Фотках



В знак уважения, с каждым из них надо поздороваться левой рукой и положить в центр жертвенного камня белую монетку или белый камешек (принести жертву, подношение духам гор) — тогда будет сопутствовать хорошая погода в пути. Мы с ними воодушевленно поздоровались, принесли свои подношения и разбрелись немного прогуляться по перевалу. На перевале было свежо, дышалось легко, чувствовалось довольно нежное, но уверенное движение воздушных масс. Мимо пробегали спортсмены (на перевале находится спортивная база олимпийского резерва России). Туман продолжал рассеиваться. Как выяснилось, среди членов нашей группы были почти одни святые, потому что погода в этот день была просто замечательной — тепло и солнечно. Нам крупно повезло и горы показали все, что было запланировано. (Говорят, такое счастье выпадает не каждому).

[800x600]
«Семинский перевал» на Яндекс.Фотках

[800x612]
«Семинский перевал» на Яндекс.Фотках

Травка, растущая на перевале, кажется достаточно чахлой и невзрачной, но кедры - просто шикарны.
Вдалеке виднеются обгоревшие кедры.

[800x600]
«Семинский перевал» на Яндекс.Фотках

Следующее фото снимала с очень большим приближением, только когда скачала на компьютер, рассмотрела, что один верблюд - белый! :) Не думала, что бывают белые верблюды.

[800x600]
«Семинский перевал» на Яндекс.Фотках

Дальше наш путь лежал через перевал Чике-Таман (1460 м над уровнем моря, он находится на Теректинском хребте). Подъем 7 км, спуск – 5 км. Ранее перевал считался одним из самых опасных участков пути. «Чике-Таман» означает «плоская подошва»: петли старой тропы были настолько круты, что человек, идущий внизу, мог видеть подошвы находящегося выше. Мы проехали по горному серпантину (новой трассе), проложенной среди скал посредством направленных взрывов военными строителями в 1984 году. Где-то путь проходил по краю пропасти. Мне было не страшно. (Когда там проезжали туристы-немцы, то они просили экскурсовода сказать, когда эти участки пути останутся позади, потому что на это время они закрывали в автобусе шторы, дабы не видеть кошмара. :)). На смотровой площадке перевала, с которой открывается шикарная горная панорама, утром мы не остановились (оставив это зрелище до заката), потому что впереди еще предстоял дальний путь к снежным вершинам Северо-Чуйского тракта, не доезжая примерно ста километров до границы с Монголией.

Часто на пути встречаются коровы – местные священные животные, которые пасутся там, где им в голову взбредет, и с дороги согнать их не так уж просто. Они просто игнорируют автомобили. Коровы здесь живут особой породы – у них от передвижения по горам не стираются копыта. Наши - равнинные буренки - не выживают.

Сергей рассказывал историю о том, что один местный житель, убив на охоте горную козу, забрал домой оставшегося без матери козленка, решив, что домашние козы будут ему достойной семьей. Когда козленок вырос, семья охотника стала просыпаться от его милого топота по крыше. :) О том, что было с этим "будильником" дальше история умалчивает. :)

Трасса продолжает виться среди бомов, т.е. идет между рекой и отвесной стеной скалы, склоном горы. Впечатляют уникальные песчаные бомы - огромные складки песка, стоящие вертикально. То здесь, то там висят большие камни. Кажется, вот-вот они покатятся, но они держатся крепко. Эти огромные застывшие песчаные дюны остались здесь от некогда плескавшегося на территории Алтая моря. Следы нескольких волн древнейшего селя, глобальной катастрофы постигшей Алтай в незапамятные времена. Тогда на месте Чуйской и Курайской степей лежало огромное море, запруженное естественной плотиной сомкнутых горных хребтов; когда она разрушалась, гигантская волна с катастрофической скоростью и силой катилась по долинам Чуи и Катуни. Со временем запруда восстанавливалась, а затем все повторялось снова. Масса осадочных пород, спрессованная чудовищным давлением воды, образовала причудливый рельеф берегов.

Небольшое село Малый Яломан стоит на одноименной реке, впадающей в Катунь, которая образует в этом месте широкую петлю. Со всех сторон низкая долина окружена горами и песчаными террасами, защищающими от ветров – своеобразный оазис, в котором растут и успешно плодоносят фруктовые деревья, целые сады. Это время года – сезон сбора урожая. На обратном пути мы здесь остановились и купили сливы.

Хребет Сальджар от Малого Яломана до села Иня – это голые каменные склоны без деревьев и кустарников, широкие осыпи. Сложенные из разных горных пород, покрытые разными видами мхов и лишайников, горы словно окрашены бледными акварельными красками разных оттенков.

Видели издалека старый деревянный мост через Катунь на въезде в Иню, который построил в 1936 году выпускник Московского автодорожного института С.А.Цаплин (первый цепной висячий мост в мире(!) Кто бы мог подумать!..)

Когда ехали в автобусе, на скорости, я не фотографировала, поэтому всего увиденного показать не могу.

Проезжали скифские курганы, разбросанные по пути (2,5 тыс. лет). У одного из них остановились. Это было захоронение знатного человека и членов его семьи (муж, жена и двое детей). Неподалеку от раскопанного большого кургана стоят три высокие и массивные стелы (четвертый — маленький (ребенка) упал, и лежал за оградкой). Высота одной из них превышает 4 м. На них выбиты изображения древнего оружия, пояса и ожерелья. Археологи называют подобные памятники «оленными камнями». Исследователи отнесли их к эпохе энеолита. Позже, уже в древнетюркское время, их «переиспользовали» для сооружения поминального комплекса. Стелы-камни символизировали воина, его жену и ребенка. Края кургана были усыпаны камнями разной величины, которые привозили с разных мест с собой люди, приезжавшие на похороны. Скифы считали: «Умер — значит, не уберегли. Раз не уберегли, может вернуться из загробного мира и отомстить.» Чтобы этого не случилось, заваливали могилы камнями (чтобы тяжело было выбраться :)). В округе много не вскрытых курганов.

Горы в районе захоронения:

[800x578]
«Чуйский тракт» на Яндекс.Фотках

[800x600]
«Чуйский тракт» на Яндекс.Фотках

[800x600]
«Оленные камни» на Яндекс.Фотках

[800x600]
«Вид от скифского кургана» на Яндекс.Фотках

[800x600]
«Песчаные горы» на Яндекс.Фотках

[800x600]
«Окрестности скифского кургана» на Яндекс.Фотках