Это цитата сообщения lomovolga Оригинальное сообщение
[показать]
Иэн Гриффитс продолжает доказывать, что сила Max Mara заключается в его способности балансировать между прагматичным и поэтичным. Для весенне-летнего сезона 2026 года дизайнер представил коллекцию, которая была эффектной по маркетинговым стандартам, но интеллектуально выверенной — отточенный диалог между геометрией викторианских райдинг-жакетов, изяществом японского кимоно и легкомысленным кокетством рококо.
Точки отсчета были выбраны не случайно. Музами мудборда Гриффитса были покойная Елизавета II на портрете Сесила Битона и сам Гриффитс, примерно 1980 года, одетый в униформу Нью Романтик, которую он сшил на швейной машине своей матери. Этот дух самоконструирования — одежда как перформанс, как властное выражение, как способ побега — снова проявился здесь в коллекции, в которой дисциплина противопоставлена украшениям.
Рококо как катализатор, а не диктатор
Исследование для лекции в Музее Дома Гейнсборо побудило Гриффитса пересмотреть рококо не как просто увлечение XVIII века, а как структурное влияние на его собственную эстетику 1980-х годов. Его присутствие в этом сезоне было точным, а не чрезмерным: завитки из марли, исходящей от плеч тренчей, сиеновские синие цветочные узоры на шелке и хлопке, а также лепестки шифона, уложенные в кокетливо наклонённые мини-юбки. Тем не менее, Гриффитс дал понять: «вы не хотите, чтобы тема управляла всем». Рококо структурировало повествование, но саму историю писала портновская работа.
Пошив как основа
Почти половина образов представляли собой костюмы, выраженные в резких вариациях: чрезмерно мягкие ткани, раскроенные в свободных пропорциях, тренчи, трансформированные в короткие топы и юбки-карандаши, вырезы сердечком, нарушающие военные силуэты. Это была словарная база Max Mara — практичная, ясная, но с оттенком дерзости. Строгая структура пошива сталкивалась с плавностью, напоминающей кимоно, создавая иллюзию легкости формы.
Ремень как ограничение
Постоянным акцентом на талии стали повторы: черные эластичные ремни, тонкие и непокорные. На подиуме они выглядели как намек на трепет — линия сдержанности, разрезающая шифоновые оборки и рококо-избыток. Реализм Гриффитса был очевиден; эти ремни могут не найти легкого применения в повседневных гардеробах за пределами подиума, но как визуальная метафора они усиливали главную напряженность сезона между дисциплиной и излишком.
Заключительный жест
Финал выразил основную идею: вязаная колонна с рюшами, строгая и вместе с тем игривая, за которой следовал ансамбль из черных шелковых лепестков, открывающий талию свету и воздуху. Это та же диалектика, которой Гриффитс придерживается давно — женщина Max Mara, чья власть никогда не лишена грации, а элегантность формируется не ностальгией, а структурным изобретением.
Показы Max Mara весна-лето 2026 демонстрируют бренд в его наиболее интеллектуальном виде: когда рококо становится стратегией, когда кимоно и жокейская куртка сливаются воедино, и когда строгость осваивает искусство текучести.
Max Mara Spring Summer 2026 Runway Show
Серия сообщений "Max Mara, Mary Katrantzou":
Часть 1 - Max Mara - Spring 2016, FW Milan
Часть 2 - Max Mara - Pre-Fall 2017, Shanghai
...
Часть 32 - Max Mara - Resort 2026, Caserta, Italy ("Venere Vesuviana) + Spring 2025 Campaign
Часть 33 - Max Mara - Pre-Fall 2025, Milan
Часть 34 - Max Mara - Spring 2026, FW MIlan