Без заголовка
11-07-2015 15:58
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Это цитата сообщения Sexy-woman Оригинальное сообщение
Кристиан Диор. История создания волшебных ароматов
[211x300]Christian Dior
Дата рождения: 21.01.1905 года
Место рождения: Гранвилль, Франция
Дата смерти: 24.10.1957 года (52 года)
Гражданство: Франция
Уже полвека имя Кристиана Диора является синонимом моды. Диор - это элегантность, женственность и совершенный вкус.
Кристиан Диор, второй ребенок из пятерых детей, родился 21 января 1905 года в Гранвилле, бывшем рыбацком порту на берегу Ла-Манша. Его отец сделал состояние на торговле химическими удобрениями, а мать превращала деньги в удовольствия. Будущий кутюрье уже в юности увлекся рисованием, мечтал стать великим художником, но родители прочили сыну карьеру дипломата.
После настоятельных просьб матери, Кристиан сдался и поступил в Свободную школу политических наук. Однако на этом его политическая деятельность и закончилась. Вместо занятий по международному праву и географии, будущий кутюрье проводил время в музеях, учился музыкальной композиции и живописи.
В итоге Кристиан Диор и его друг Жан Бонжак в 1928 году открыли художественную галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Брака, Пикассо. Но счастью не суждено было длиться вечно. В годы экономического кризиса отец Диора, финансировавший галерею, разорился, и предприятие пришлось закрыть.
Перелистывая страницы биографии теперь уже легендарного кутюрье, удивляешься его упорству, оптимизму и умению начинать сначала на пустом месте. После многочисленных неурядиц, только через 7 лет Кристиан Диор возвращается в художественный мир. По совету друзей он готовит рисунки для французских модных журналов и быстро завоевывает известность.
Вскоре будущий кутюрье знакомится с Пиге, у которого Кристиан год работает модельером. Но упрямая судьба вновь отнимает удачу. Диора призывают в армию. И в третий раз будущий мастер начинает с нуля: снова журналы, снова работа модельером... Только в 42 года Диору удается, наконец, показать свое истинное лицо.
Первый показ моделей прошел в особнячке на авеню Монтень на открытии дома моды Dior. Затянутые талии, высоко поднятый пышный бюст, маленькие круглые плечи, юбки до щиколотки, либо прямые, либо довольно широкие - вот основные черты его первой коллекции, которая смело рвет с наследием довоенной высокой моды, развивавшейся в сторону упрощенности и функциональности. Казалось, новый силуэт, названный new look, испугает покупателя, привыкшего за годы Второй мировой к коротким юбкам и квадратным пиджакам, но случилось наоборот. Уставшие от ограничений и нищеты парижанки с восторгом приняли коллекцию.
[800x]
Но первый успех не был окончательной победой. Неожиданным протестом отозвалась пуританская в те времена Америка. «Как он посмел вернуться к роскоши в стране, парализованной забастовками, где правительства сменяются одно за другим, где не хватает буквально всего?» - привыкшие к независимости от Парижа за годы войны, американские кутюрье реагировали резко. Был создан клуб в защиту коротких юбок. Диора обвиняли в том, что он обезобразил женщин.
В последствии, когда имя Диор стало эталонном элегантности и красоты, мастера все еще продолжали обвинять во всех смертных грехах. Но кутюрье строго придерживался правила: «Лучше пусть тебя склоняют на первой полосе, чем уделяют две строчки похвалы на последней». И этот принцип всегда оказывался верным. Так и в 1947 году газетная шумиха не смогла доказать, что новый силуэт плох, скорее, привлекла внимание к новому слову в мире Высокой моды. «Женщины почувствовали своим верным инстинктом, что я не только хотел их сделать более красивыми, но и более счастливыми», - объяснял позже свой успех Диор. Не удивительно, что в том же 1947 году Диору вручили Оскара Высокой моды.
Этот высокий знак отличия до сих пор присуждается тем, кто внес принципиальные новшества в свою профессию.
С 1947 по 1957 годы, придумывая две разные коллекции в год, Диор продолжал шокировать публику. Названия линий резали слух: «Венчик», «Циклон», «Вертикаль», «Тюльпан». Это были образы, которых публика ждала и опасалась. Перед каждым показом зрители трепетали. Какие изменения они принесут? Каждое платье коллекции имело свое название, сюжет «пьесы» был задан темой коллекции и отражал разнообразие мира, которым так дорожил кутюрье: театр, опера, литература, цветы, музеи, Париж. Иногда темой мог стать его интимный мир: тайны, карты.
[800x]
Однако желание руководить небольшим Домом моды для элиты противоречило умению Диора вести дела. После недолгих раздумий, уже зарекомендовавший себя кутюрье принимает решение создать отдел мехов и открыть фирму «Духи Диор». «Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи - необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины», - объяснял позже свой замысел Диор.
Первым открытием для парижских модниц стал аромат «Мисс Диор» (Miss Dior), за ними последовали «Диорама» (Diorama) и «Диориссимо» (Diorissimo). Но и это не удовлетворило модельера. Вскоре кутюрье становится настоящим промышленником. Его предприятия выпускают галстуки, корсеты, перчатки, сумки, драгоценности. В 1953 году у Диора появился обувщик Роже Вивье, уже известный в США. Обувь, необходимый «штрих» для завершения силуэта, доводит изысканный облик «Диор» до совершенства. Таким образом, к середине 50-х Диор возглавляет настоящую империю, ставшую признанным лидером в мире роскоши. «Я всегда рассматривал свое ремесло как борьбу против всего, что может быть средним и деморализующим», - признается в одном из интервью мастер. Наследники кутюрье считают эти слова выражением основной линии поведения Диора.
Одновременно с коммерческим успехом приходит общественное признание. В 1950 году благодарный народ награждает Диора орденом Почетного Легиона. Начинается настоящий парад по королевским домам Европы. Королева Англии приглашает знаменитость представить свою коллекцию в посольстве Франции в Лондоне. Такое же предложение поступает от правителей Греции. Но апофеозом оказывается показ моделей во Дворце Бленхейм перед аристократическими семействами Великобритании во главе с принцессой Маргарет и ее гостями - герцогом и герцогиней Мальборо.
Вдохновение Диора распространяется не только на Высокую моду, он активно работает и для кино. Его дом моделей шьет костюмы для главных героев фильмов «Кровать с колонками» Ролаиа Тюаля, «Любовные письма» Клода Отан-Лара, «Молчание золото» Рене Клера и многих других. В его платьях играли великие актрисы и друзья: Марлен Дитрих, Ава Гарднер и Оливия де Хевиленд. Однако, как признается кутюрье в своих мемуарах, работа в мире синематографа - скорее дань моде, чем страстное желание. По мнению виртуоза исторического костюма, образ на экране недостаточно закончен, структурирован. Несмотря на многочисленные просьбы, Диор зачастую отказывается от сотрудничества с кинокомпаниями под любыми предлогами. Однако работу в фильме Марселя Ашара «Парижский вальс» Диор называет удачной. Картина повествует об эпохе Наполеона III, моду которой мастер очень любил.
Еще одна грань личности Кристиана Диора - педагогический талант. Он с первого взгляда мог оценить работу молодого дизайнера и всеми силами привлекал новичков в свой дом моды. Здесь Пьер Карден кроил женские костюмы своей первой коллекции, учились тайнам профессии Жан Луи Шеррер, Фредерик Касте. Диор не только отыскивал талантов, но и помогал им восходить на Олимп Haute couture, черта отнюдь не свойственная этому миру. Так, Фредерик Касте уже в 24 года имел собственное ателье. Когда в 1955 году в Дом Диора пришел некий Ив Сен-Лоран, Диор быстро увидел даровитость новичка и вскоре назначил его своим преемником. Уже через год после смерти Диора (1957 год), первая коллекция Сен-Лорана «Трапеция» была принята с триумфом.
Незадолго до смерти, озабоченный будущим Высокой Моды, которая казалась Кристиану Диору в первую очередь лабораторией идей, он писал: «Возникновение Высокой Моды можно оправдать двумя причинами. Прежде всего, это - сокровище добросовестных ремесленников. Она опережает свое время, она совершенно новая, именно она будет определять завтра моду Парижа, моду мира. От кутюрье она перейдет в бутики, потом достигнет производителей готовой одежды, а оттуда захватит витрины и улицы.
Пресса, радио, кино, телевидение постараются ускорить ее продвижение вперед. Через несколько месяцев великая миграция моды свершится. И тогда каждый в зависимости от своих средств «приспособится» или, если хотите, станет модным». Если другие славные имена Высокой моды синонимы стиля, то Диор - выражение всей магии моды и ее способности к возрождению. Удивительно, но, будучи самым роскошным из всех Домов моды, «Диор» стал популярен у миллионов женщин.
Последователи легендарного кутюрье и сейчас бережно сохраняют традиции мастера, его взгляд на моду, тягу ко всему новому и страсть экспериментировать. После Ив Сен-Лорана дом возглавил Марк Боан, которому удалось прекрасно сочетать свое творчество с верностью духу Кристиана Диора. В 1989 году Бернар Арно, ставший хозяином предприятия, поручил художественное руководство Джанфранко Ферре. Итальянский кутюрье, арт-директор Джон Галльяно, арт-директор по макияжу Тьен, дизанер мужских коллекции одежды Крис Ван Аш, ювелир дома Виктуар де Костельян и, конечно, главный парфюмер Дома Франсуа Демаши с блеском продолжили дело Кристиана Диора в духе элегантности и стремления к совершенству.
[800x]
[800x]
[показать]
Создавая Poison, Флеше преследовал вполне определенную цель - вдохнуть вторую жизнь в парфюмерную линию дома Christian Dior, которая к тому времени была очевидно устаревшей; до появления Poison самым популярным ароматом от французского бренда оставался Miss Dior, выпущенный в далеком 1947 году.
Парфюмерная композиция Dior Poison включила ноты цветов апельсина, меда, корицы, кориандра, перца, сливы, розы, туберозы, диких ягод, жасмина, кедра, сандалового дерева, ветивера, мускуса, ванили, гелиотропа и опопанакса. Аромат был настолько пьянящим и сильным, что во время пиковой его популярности в США женщинам запрещалось появляться в некоторых общественных местах, благоухая Dior Poison - настолько стойким был дебютный "яд" французского модного дома.
Dior Poison означал окончательный разрыв дома Dior с прошлым. Он был значительно более дорогим, чем ароматы, до того существовавшие в парфюмерной линии Dior, и гораздо более современным. Кроме того, Dior Poison стал первым ароматом французского дома, не получившим имя дома Dior; вместо этого "крестным отцом" новинки стал французский поэт Поль Валери, некогда написавший, что "духи - это яд для сердца".
Провокационный, драматический аромат, вызвавший крайне эмоциональный отклик, не зря был назван "Ядом" - яркий, харизматичный и соблазняющий аромат очень трудно не заметить и уж тем более забыть.
Морис Рожер, президент Parfums Christian Dior, в свое время отмечал, что противоречивое название аромата Dior Poison было вполне осознанным шагом: "Я осознал, что можно себе позволить быть немного противоречивым - до тех пор, пока аромат достаточно благороден. В Европе выпускается 56 новых духов в год, в США - порядка 35, вызывающих много шума. Чтобы преодолеть его, надо быть чем-то исключительным. Название парфюма - все равно, что название книги или обложка журнала: оно должно быть привлекательным и что-то изменять". Несколько десятков ароматов, о выпуске которых Рожер говорил в 1985 году, сегодня превратились в несколько сотен - однако риск, на которой пришлось пойти Морису Рожеру и дому Dior, оказался более чем оправданным.
Вдохновением для этой бесценной изящной коллекции стали самые совершенные образцы китайского искусства. Poison, мир сказаний и легенд, отправился за одной из самых прекрасных из них, родившейся в Китае. Эта легенда - знаменитые флаконы для нюхательного табака. Так родились эти флаконы, прекрасные как сон о далеком Востоке, неотвратимо вызывающие в памяти "Цветы зла" Шарля Бодлера:
"...Есть запахи, чья власть над нами бесконечна:
В любое вещество въедаются навечно.
Бывает, что, ларец диковинный открыв…"
История ароматного соблазнения...
[показать]
Итак, когда-то давным-давно…
Легендарное искусство, пришедшее из Китая. Когда-то давным-давно в далеком Китае жил могущественный император… Когда-то давным-давно, в эпоху династии Цин, жил первый министр, которого звали Хо Сен и которому принадлежала удивительная коллекция из трех тысяч скульптурных флаконов…Когда-то давным-давно жили в Пекине придворные дамы, принадлежавшие к высшей знати, которые никогда не расставались с изящными и редкими стеклянными пузырьками, в которых таились пьянящие благовония, зелья, пахучие травы, обладающие волшебной силой…Когда-то давным-давно зародилась магия и тайна драгоценных флаконов…
Эти флаконы, настоящие сокровища китайского искусства, по-английски называются "snuff bottles", что буквально значит "нюхательные флаконы". Они появились в XVII веке и сразу стали одним из главных увлечений при дворе. Их растущая популярность неразрывно связана с распространением табака, который тогда только появился в Китае.
Обнаруженный европейцами в Америке, табак оказался в Китае лишь на исходе XVI века. Вероятно, он был привезен португальскими торговцами и миссионерами-иезуитами. В это время в Европе большее распространение получило не курение, а нюхание табака, и хранить его было принято в табакерках. Поскольку в Китае климат влажнее европейского, то чтобы сохранить весь аромат табака, китайцы стали хранить его в маленьких герметичных бутылочках, которые ранее предназначались для хранения лечебных трав и зелий. Именно тогда представители знати стали носить с собой эти изысканные пузырьки, из которых они и нюхали табак.
В 1705 году ученый Вонг Шизенг писал о новой моде, охватившей Пекин: "из стекла делаются флаконы самых разных форм и оттенков…". Так родилось искусство, требующее тонкой бережной работы. Эти флакончики и пузырьки, совсем небольшие - высотой от четырех до восьми сантиметров - удивительно разнообразны. Полихромные узоры часто включают сложные оттенки с изысканными названиями: "яйцо малиновки", "чайная пыль", "зеленый изумруд".
Эти изящно украшенные сосуды создавались из стекла, фарфора, твердых камней, таких как агат, нефрит, яшма. Тонкость работы и отделки свидетельствуют о высочайшем мастерстве, которое на протяжении тысячелетий передавалось из поколения в поколение. Флаконы покрывались символическими узорами, лепными и скульптурными декоративными элементами, навеянными старинными китайскими легендами.
Сказочность этим флаконам придавали причудливые змейки, драконы, стилизованные цветы. Стоит представить себе грациозность и поэзию движений, когда китайские вельможи, стараясь перещеголять друг друга, подносили к лицу эти сокровища, флаконы неслыханной красоты, наполненные редкими пьянящими эссенциями. Этот жест считался в то время синонимом элегантности и аристократизма. Веществам, которые хранились в драгоценных сосудах, приписывались магические свойства. Считалось, что в этих флаконах скрываются невидимые волшебные дУхи. Действительно, зелья, полученные путем смешения измельченного табака с редкими травами и пряностями, опьяняли и приводили в экстаз.
И именно этот ритуал Dior возрождает сегодня, выпуская роскошную серию флаконов, созданных для Poison, который символизирует мир сказочного волшебства, мир тайны и магии. Открыть маленький стеклянный флакон, стенки которого покрыты скульптурными узорами в китайской стиле, вдыхать снова и снова, до опьянения, его аромат, наносить его на кожу, теряя голову от его магической силы… Вернуть красоту древнего искусства Дальнего Востока.
[показать] Предлагаемый ограниченный выпуск – новая роскошная вариация культового флакона Poison - напоминает об этом старинном ритуале. Он словно призывает те силы, которые когда-то приписывались ароматам, наравне с ядами и приворотными зельями. Тонкий и изысканный флакон становится драгоценным талисманом, который носят с собой, близко к телу, как это традиционно делалось в Китае. Флакон становится талисманом. Аромат становится любовным напитком. Он одевает женщину, которая через него получает дар обольстительницы…Poison драгоценный, Poison пьянящий… Poison, носитель тайны и красоты…
Дизайнеры Dior, колдовавшие над контуром стеклянных флаконов, преобразили его, усилив ассоциации с яблоком, началом всего… Волшебное яблоко… Запретный плод… Плод всех соблазнов: округлый, чувственный, благоухающий…
"Отрава и аромат всегда в маленьких флаконах", - писал в своих записных книжках чилийский писатель Луис Сепульведа, одной фразой точно определив всю квинтэссенцию названия Poison: беспощадная тайная власть и колдовская сила аромата. Собственно говоря, Poison в переводе с французского, и означает "яд"...
Poison
[показать] Сад из ядовитых цветов, цветов зла, таинственных и терпких. Вдруг, по волшебству, эти цветы минерализуются. Их шелковые лепестки и бархатные листья застывают на стеклянных стенках флакона Poison и причудливым скульптурным узором облегают его контуры. Эти цветочные мотивы переплетаются на стекле, эхом повторяя великолепные рельефные вышивки и узоры из парчи и блесток, украшающие платья Dior Haute Couture, созданные Джоном Галльяно.
На рукавах, глубоких вырезах и пышных юбках вьется плющ, колышутся диковинные цветы, извиваются змеи, как символы искушения, пришедшие из волшебных сказаний. Выступы на стекле превращаются в прихотливые цветочные узоры, в инкрустации, одевающие округлые формы знаменитого флакона. Утонченность стеклянной отделки как признак высочайшего мастерства. Эти цветы из стекла создают новую эстетику культового флакона Poison, появившегося в 1985 году. Украшенный китайскими мотивами, он превращается в настоящий объект коллекционирования.
[показать] Причудливый флакон Poison всегда умел выглядеть по-новому благодаря роскоши драгоценных камней. Еще более замысловатая коробочка в стиле Couture оделась в арабески и китайские цветочные мотивы, повторяющие облачение флакона. Родившись в таинственной глубине аметиста, он смело пробовал электрический рубин Hypnotic Poison. Нежные цветы с тонкими, словно нарисованными тушью прожилками, покрывают муаровый фон, напоминающий шелк от Фортюни: глубокий синий сапфир для Midnight Poison, радужный белый опал для Pure Poison. Свечением на них выделяется овал, в который вписано название каждого из ароматов.
[показать] Цель Кристиана Диора состояла в том, чтобы создать провокационные, драматические по своему воздействию духи, и он в этом преуспел: аромат вызвал очень неоднозначную реакцию у публики. "Духи - яд для сердца" - написал Поль Валери. И это - абсолютно точно, эти духи притягивают своим ярким, харизматичным и соблазнительным ароматом, который трудным игнорировать. Потрясающее название - "Яд" - выражает любовь и антагонизм. Эти стойкие восточные духи сначала захватывают Вас фруктовым взрывом апельсинового цветка, который сопровождает пряное примечание диких ягод, кориандра и корицы с острова Цейлон. Чувственность композиции достигает своего кульминационного момента в шлейфе, составленном из меда, янтаря и абиссинского мускуса.
Tendre Poison
[показать] Точно так же как его название, Tendre Poison (Нежный Яд) - тонкий парадокс, сочетающий соблазнительную самоуверенность с духом юной дерзости. Сверкающие, свежие, легкие цветочные ноты превращаются в прекрасный букет из миллиона утонченных оттенков. Это аромат для беззаботной и молодой соблазнительницы.
[показать] Тонкая гармония новых и сладких цветочных нот, которые открываются постепенно. После свежей начальной ноты гальбанума и пикантного мандарина, аромат Tendre Poison переходит в изящный цветочный букет, где аромат фрезии сплетается с тонким ароматом цветка апельсина. В шлейфе - сандаловое дерево и ваниль приносят осторожную сладость к этому чистому букету. Изысканный, Легкий, Свежий, Утонченный.
Midnight Poison
[показать] После феноменального успеха первого Poison больше чем 20 лет назад, Кристиан Диор продолжает рассказ с выпуском Poison Midnigh. Вдохновленный сказкой Золушки, Полуночный Яд - волшебное современное воплощение этого аромата, созданное Джоном Гальяно в сотрудничестве с Парфюмером Франсуа Демакхи. Как результат - чувственное сплетение янтаря, пачули и французской ванили, захваченное в таинственную полночь синего флакона.
Мистический, Пьянящий, Роскошный, Харизматичный.
[показать] Смелая композиция вокруг черной розы, сумрачной и таинственной… Midnight Poison, как парфюмерная симфония, открывается мягкими аккордами, свежими нотками бергамота и мaндарина. Затем слышится дамасская роза, в которую животная мощь пачули добавляет удивительной глубины, а амбра привносит необычайную чувственность. Роза превращается в зов плоти, искушает, волнует… Ее красота становится опасной…
Pure Poison
[показать] Pure Poison - дерзкий, провоцирующий, теплый, таинственный аромат. Он создан специально для эмоциональной, чувственной, сексуальной женщины, которая навсегда хочет покорить своего мужчину. Суть парфюма заключается в накале страстей, чувствуется, как от него исходит магнетизм, неудержимая сила. Стоит только подойти поближе к обладательнице Pure Poison, как начинаешь терять голову, улавливая тонкий свежий аромат соблазна, удивительный запах ее тела. Свежесть цитрусовых контрастирует с изобилием распустившихся цветов, а нюансы амбры и мускуса добавляю почти осязаемую чувственность и женственность. Pure Poison - соблазнение страстью.
Женственный, Интимный, Любовный, Страстный.
[показать] Наркотическая сладость флер д'оранжа для двойственной женственности…Жасмин, каламбрский бергамот и сицилийский мандарин осветляют и освещают головную ноту своими кристаллическими гранями. Интенсивная и текстурная сердечная нота умело играет чарующим флер д'оранжем, подчеркнутым белизной гардении. Базовая нота, построенная вокруг серой амбры и сандала, раскрывает все колдовство этой искусительницы, которая иногда сама невинность, а иногда…
Hypnotic Poison
[показать] Hypnotic Poison от Christian Dior - это магия соблазна, и ни одному мужчине перед ней не устоять. Такая женщина сводит с ума мгновенно, её взгляды, жесты, движения - всё полно провокации, загадки и намёка.
Благоухающий, Вечерний, Окутывающий, Роскошный, Манящий, Неповторимый.
Цветочная нота и пламенная женственность жасмина самбак. Пронзительный аккорд горького миндаля и опьяняющая волна тмина, колдовская ваниль, поданная на глубокой и сладострастной мускусной ноте, экзотические резонансы таинственного дерева джакаранда, для мощной алхимии, которая гипнотизирует и доводит до исступления…
[показать] Christian Dior целится прямо в сердце своими "отравленными" стрелами. Poison, Tendre Poison, Midnight Poison, Hypnotic Poison и Pure Poison... Пять флаконов… Волшебство превращения…Чудеса превращения, из тех, какие может творить только волшебник Dior.
Это цитата сообщения Sexy-woman Оригинальное сообщение
Кристиан Диор. История создания волшебных ароматов
[211x300]Christian DiorДата рождения: 21.01.1905 года
Место рождения: Гранвилль, Франция
Дата смерти: 24.10.1957 года (52 года)
Гражданство: Франция
Уже полвека имя Кристиана Диора является синонимом моды. Диор - это элегантность, женственность и совершенный вкус.
Кристиан Диор, второй ребенок из пятерых детей, родился 21 января 1905 года в Гранвилле, бывшем рыбацком порту на берегу Ла-Манша. Его отец сделал состояние на торговле химическими удобрениями, а мать превращала деньги в удовольствия. Будущий кутюрье уже в юности увлекся рисованием, мечтал стать великим художником, но родители прочили сыну карьеру дипломата.
После настоятельных просьб матери, Кристиан сдался и поступил в Свободную школу политических наук. Однако на этом его политическая деятельность и закончилась. Вместо занятий по международному праву и географии, будущий кутюрье проводил время в музеях, учился музыкальной композиции и живописи.
В итоге Кристиан Диор и его друг Жан Бонжак в 1928 году открыли художественную галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Брака, Пикассо. Но счастью не суждено было длиться вечно. В годы экономического кризиса отец Диора, финансировавший галерею, разорился, и предприятие пришлось закрыть.
Перелистывая страницы биографии теперь уже легендарного кутюрье, удивляешься его упорству, оптимизму и умению начинать сначала на пустом месте. После многочисленных неурядиц, только через 7 лет Кристиан Диор возвращается в художественный мир. По совету друзей он готовит рисунки для французских модных журналов и быстро завоевывает известность.
Вскоре будущий кутюрье знакомится с Пиге, у которого Кристиан год работает модельером. Но упрямая судьба вновь отнимает удачу. Диора призывают в армию. И в третий раз будущий мастер начинает с нуля: снова журналы, снова работа модельером... Только в 42 года Диору удается, наконец, показать свое истинное лицо.
Первый показ моделей прошел в особнячке на авеню Монтень на открытии дома моды Dior. Затянутые талии, высоко поднятый пышный бюст, маленькие круглые плечи, юбки до щиколотки, либо прямые, либо довольно широкие - вот основные черты его первой коллекции, которая смело рвет с наследием довоенной высокой моды, развивавшейся в сторону упрощенности и функциональности. Казалось, новый силуэт, названный new look, испугает покупателя, привыкшего за годы Второй мировой к коротким юбкам и квадратным пиджакам, но случилось наоборот. Уставшие от ограничений и нищеты парижанки с восторгом приняли коллекцию.
[800x]Но первый успех не был окончательной победой. Неожиданным протестом отозвалась пуританская в те времена Америка. «Как он посмел вернуться к роскоши в стране, парализованной забастовками, где правительства сменяются одно за другим, где не хватает буквально всего?» - привыкшие к независимости от Парижа за годы войны, американские кутюрье реагировали резко. Был создан клуб в защиту коротких юбок. Диора обвиняли в том, что он обезобразил женщин.
В последствии, когда имя Диор стало эталонном элегантности и красоты, мастера все еще продолжали обвинять во всех смертных грехах. Но кутюрье строго придерживался правила: «Лучше пусть тебя склоняют на первой полосе, чем уделяют две строчки похвалы на последней». И этот принцип всегда оказывался верным. Так и в 1947 году газетная шумиха не смогла доказать, что новый силуэт плох, скорее, привлекла внимание к новому слову в мире Высокой моды. «Женщины почувствовали своим верным инстинктом, что я не только хотел их сделать более красивыми, но и более счастливыми», - объяснял позже свой успех Диор. Не удивительно, что в том же 1947 году Диору вручили Оскара Высокой моды.
Этот высокий знак отличия до сих пор присуждается тем, кто внес принципиальные новшества в свою профессию.
С 1947 по 1957 годы, придумывая две разные коллекции в год, Диор продолжал шокировать публику. Названия линий резали слух: «Венчик», «Циклон», «Вертикаль», «Тюльпан». Это были образы, которых публика ждала и опасалась. Перед каждым показом зрители трепетали. Какие изменения они принесут? Каждое платье коллекции имело свое название, сюжет «пьесы» был задан темой коллекции и отражал разнообразие мира, которым так дорожил кутюрье: театр, опера, литература, цветы, музеи, Париж. Иногда темой мог стать его интимный мир: тайны, карты.
[800x] Однако желание руководить небольшим Домом моды для элиты противоречило умению Диора вести дела. После недолгих раздумий, уже зарекомендовавший себя кутюрье принимает решение создать отдел мехов и открыть фирму «Духи Диор». «Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи - необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины», - объяснял позже свой замысел Диор.
Первым открытием для парижских модниц стал аромат «Мисс Диор» (Miss Dior), за ними последовали «Диорама» (Diorama) и «Диориссимо» (Diorissimo). Но и это не удовлетворило модельера. Вскоре кутюрье становится настоящим промышленником. Его предприятия выпускают галстуки, корсеты, перчатки, сумки, драгоценности. В 1953 году у Диора появился обувщик Роже Вивье, уже известный в США. Обувь, необходимый «штрих» для завершения силуэта, доводит изысканный облик «Диор» до совершенства. Таким образом, к середине 50-х Диор возглавляет настоящую империю, ставшую признанным лидером в мире роскоши. «Я всегда рассматривал свое ремесло как борьбу против всего, что может быть средним и деморализующим», - признается в одном из интервью мастер. Наследники кутюрье считают эти слова выражением основной линии поведения Диора.
Одновременно с коммерческим успехом приходит общественное признание. В 1950 году благодарный народ награждает Диора орденом Почетного Легиона. Начинается настоящий парад по королевским домам Европы. Королева Англии приглашает знаменитость представить свою коллекцию в посольстве Франции в Лондоне. Такое же предложение поступает от правителей Греции. Но апофеозом оказывается показ моделей во Дворце Бленхейм перед аристократическими семействами Великобритании во главе с принцессой Маргарет и ее гостями - герцогом и герцогиней Мальборо.
Вдохновение Диора распространяется не только на Высокую моду, он активно работает и для кино. Его дом моделей шьет костюмы для главных героев фильмов «Кровать с колонками» Ролаиа Тюаля, «Любовные письма» Клода Отан-Лара, «Молчание золото» Рене Клера и многих других. В его платьях играли великие актрисы и друзья: Марлен Дитрих, Ава Гарднер и Оливия де Хевиленд. Однако, как признается кутюрье в своих мемуарах, работа в мире синематографа - скорее дань моде, чем страстное желание. По мнению виртуоза исторического костюма, образ на экране недостаточно закончен, структурирован. Несмотря на многочисленные просьбы, Диор зачастую отказывается от сотрудничества с кинокомпаниями под любыми предлогами. Однако работу в фильме Марселя Ашара «Парижский вальс» Диор называет удачной. Картина повествует об эпохе Наполеона III, моду которой мастер очень любил.
Еще одна грань личности Кристиана Диора - педагогический талант. Он с первого взгляда мог оценить работу молодого дизайнера и всеми силами привлекал новичков в свой дом моды. Здесь Пьер Карден кроил женские костюмы своей первой коллекции, учились тайнам профессии Жан Луи Шеррер, Фредерик Касте. Диор не только отыскивал талантов, но и помогал им восходить на Олимп Haute couture, черта отнюдь не свойственная этому миру. Так, Фредерик Касте уже в 24 года имел собственное ателье. Когда в 1955 году в Дом Диора пришел некий Ив Сен-Лоран, Диор быстро увидел даровитость новичка и вскоре назначил его своим преемником. Уже через год после смерти Диора (1957 год), первая коллекция Сен-Лорана «Трапеция» была принята с триумфом.
Незадолго до смерти, озабоченный будущим Высокой Моды, которая казалась Кристиану Диору в первую очередь лабораторией идей, он писал: «Возникновение Высокой Моды можно оправдать двумя причинами. Прежде всего, это - сокровище добросовестных ремесленников. Она опережает свое время, она совершенно новая, именно она будет определять завтра моду Парижа, моду мира. От кутюрье она перейдет в бутики, потом достигнет производителей готовой одежды, а оттуда захватит витрины и улицы.
Пресса, радио, кино, телевидение постараются ускорить ее продвижение вперед. Через несколько месяцев великая миграция моды свершится. И тогда каждый в зависимости от своих средств «приспособится» или, если хотите, станет модным». Если другие славные имена Высокой моды синонимы стиля, то Диор - выражение всей магии моды и ее способности к возрождению. Удивительно, но, будучи самым роскошным из всех Домов моды, «Диор» стал популярен у миллионов женщин.
Последователи легендарного кутюрье и сейчас бережно сохраняют традиции мастера, его взгляд на моду, тягу ко всему новому и страсть экспериментировать. После Ив Сен-Лорана дом возглавил Марк Боан, которому удалось прекрасно сочетать свое творчество с верностью духу Кристиана Диора. В 1989 году Бернар Арно, ставший хозяином предприятия, поручил художественное руководство Джанфранко Ферре. Итальянский кутюрье, арт-директор Джон Галльяно, арт-директор по макияжу Тьен, дизанер мужских коллекции одежды Крис Ван Аш, ювелир дома Виктуар де Костельян и, конечно, главный парфюмер Дома Франсуа Демаши с блеском продолжили дело Кристиана Диора в духе элегантности и стремления к совершенству.
[800x] [800x] [показать]Создавая Poison, Флеше преследовал вполне определенную цель - вдохнуть вторую жизнь в парфюмерную линию дома Christian Dior, которая к тому времени была очевидно устаревшей; до появления Poison самым популярным ароматом от французского бренда оставался Miss Dior, выпущенный в далеком 1947 году.
Парфюмерная композиция Dior Poison включила ноты цветов апельсина, меда, корицы, кориандра, перца, сливы, розы, туберозы, диких ягод, жасмина, кедра, сандалового дерева, ветивера, мускуса, ванили, гелиотропа и опопанакса. Аромат был настолько пьянящим и сильным, что во время пиковой его популярности в США женщинам запрещалось появляться в некоторых общественных местах, благоухая Dior Poison - настолько стойким был дебютный "яд" французского модного дома.
Dior Poison означал окончательный разрыв дома Dior с прошлым. Он был значительно более дорогим, чем ароматы, до того существовавшие в парфюмерной линии Dior, и гораздо более современным. Кроме того, Dior Poison стал первым ароматом французского дома, не получившим имя дома Dior; вместо этого "крестным отцом" новинки стал французский поэт Поль Валери, некогда написавший, что "духи - это яд для сердца".
Провокационный, драматический аромат, вызвавший крайне эмоциональный отклик, не зря был назван "Ядом" - яркий, харизматичный и соблазняющий аромат очень трудно не заметить и уж тем более забыть.
Морис Рожер, президент Parfums Christian Dior, в свое время отмечал, что противоречивое название аромата Dior Poison было вполне осознанным шагом: "Я осознал, что можно себе позволить быть немного противоречивым - до тех пор, пока аромат достаточно благороден. В Европе выпускается 56 новых духов в год, в США - порядка 35, вызывающих много шума. Чтобы преодолеть его, надо быть чем-то исключительным. Название парфюма - все равно, что название книги или обложка журнала: оно должно быть привлекательным и что-то изменять". Несколько десятков ароматов, о выпуске которых Рожер говорил в 1985 году, сегодня превратились в несколько сотен - однако риск, на которой пришлось пойти Морису Рожеру и дому Dior, оказался более чем оправданным.
Вдохновением для этой бесценной изящной коллекции стали самые совершенные образцы китайского искусства. Poison, мир сказаний и легенд, отправился за одной из самых прекрасных из них, родившейся в Китае. Эта легенда - знаменитые флаконы для нюхательного табака. Так родились эти флаконы, прекрасные как сон о далеком Востоке, неотвратимо вызывающие в памяти "Цветы зла" Шарля Бодлера:
"...Есть запахи, чья власть над нами бесконечна:
В любое вещество въедаются навечно.
Бывает, что, ларец диковинный открыв…"
[показать]Итак, когда-то давным-давно…
Легендарное искусство, пришедшее из Китая. Когда-то давным-давно в далеком Китае жил могущественный император… Когда-то давным-давно, в эпоху династии Цин, жил первый министр, которого звали Хо Сен и которому принадлежала удивительная коллекция из трех тысяч скульптурных флаконов…Когда-то давным-давно жили в Пекине придворные дамы, принадлежавшие к высшей знати, которые никогда не расставались с изящными и редкими стеклянными пузырьками, в которых таились пьянящие благовония, зелья, пахучие травы, обладающие волшебной силой…Когда-то давным-давно зародилась магия и тайна драгоценных флаконов…
Эти флаконы, настоящие сокровища китайского искусства, по-английски называются "snuff bottles", что буквально значит "нюхательные флаконы". Они появились в XVII веке и сразу стали одним из главных увлечений при дворе. Их растущая популярность неразрывно связана с распространением табака, который тогда только появился в Китае.
Обнаруженный европейцами в Америке, табак оказался в Китае лишь на исходе XVI века. Вероятно, он был привезен португальскими торговцами и миссионерами-иезуитами. В это время в Европе большее распространение получило не курение, а нюхание табака, и хранить его было принято в табакерках. Поскольку в Китае климат влажнее европейского, то чтобы сохранить весь аромат табака, китайцы стали хранить его в маленьких герметичных бутылочках, которые ранее предназначались для хранения лечебных трав и зелий. Именно тогда представители знати стали носить с собой эти изысканные пузырьки, из которых они и нюхали табак.
В 1705 году ученый Вонг Шизенг писал о новой моде, охватившей Пекин: "из стекла делаются флаконы самых разных форм и оттенков…". Так родилось искусство, требующее тонкой бережной работы. Эти флакончики и пузырьки, совсем небольшие - высотой от четырех до восьми сантиметров - удивительно разнообразны. Полихромные узоры часто включают сложные оттенки с изысканными названиями: "яйцо малиновки", "чайная пыль", "зеленый изумруд".
Эти изящно украшенные сосуды создавались из стекла, фарфора, твердых камней, таких как агат, нефрит, яшма. Тонкость работы и отделки свидетельствуют о высочайшем мастерстве, которое на протяжении тысячелетий передавалось из поколения в поколение. Флаконы покрывались символическими узорами, лепными и скульптурными декоративными элементами, навеянными старинными китайскими легендами.
Сказочность этим флаконам придавали причудливые змейки, драконы, стилизованные цветы. Стоит представить себе грациозность и поэзию движений, когда китайские вельможи, стараясь перещеголять друг друга, подносили к лицу эти сокровища, флаконы неслыханной красоты, наполненные редкими пьянящими эссенциями. Этот жест считался в то время синонимом элегантности и аристократизма. Веществам, которые хранились в драгоценных сосудах, приписывались магические свойства. Считалось, что в этих флаконах скрываются невидимые волшебные дУхи. Действительно, зелья, полученные путем смешения измельченного табака с редкими травами и пряностями, опьяняли и приводили в экстаз.
И именно этот ритуал Dior возрождает сегодня, выпуская роскошную серию флаконов, созданных для Poison, который символизирует мир сказочного волшебства, мир тайны и магии. Открыть маленький стеклянный флакон, стенки которого покрыты скульптурными узорами в китайской стиле, вдыхать снова и снова, до опьянения, его аромат, наносить его на кожу, теряя голову от его магической силы… Вернуть красоту древнего искусства Дальнего Востока.
[показать]Дизайнеры Dior, колдовавшие над контуром стеклянных флаконов, преобразили его, усилив ассоциации с яблоком, началом всего… Волшебное яблоко… Запретный плод… Плод всех соблазнов: округлый, чувственный, благоухающий…
"Отрава и аромат всегда в маленьких флаконах", - писал в своих записных книжках чилийский писатель Луис Сепульведа, одной фразой точно определив всю квинтэссенцию названия Poison: беспощадная тайная власть и колдовская сила аромата. Собственно говоря, Poison в переводе с французского, и означает "яд"...
[показать]На рукавах, глубоких вырезах и пышных юбках вьется плющ, колышутся диковинные цветы, извиваются змеи, как символы искушения, пришедшие из волшебных сказаний. Выступы на стекле превращаются в прихотливые цветочные узоры, в инкрустации, одевающие округлые формы знаменитого флакона. Утонченность стеклянной отделки как признак высочайшего мастерства. Эти цветы из стекла создают новую эстетику культового флакона Poison, появившегося в 1985 году. Украшенный китайскими мотивами, он превращается в настоящий объект коллекционирования.
[показать] [показать] [показать] [показать] [показать]Мистический, Пьянящий, Роскошный, Харизматичный.
[показать] [показать]Женственный, Интимный, Любовный, Страстный.
[показать] [показать]Благоухающий, Вечерний, Окутывающий, Роскошный, Манящий, Неповторимый.
Цветочная нота и пламенная женственность жасмина самбак. Пронзительный аккорд горького миндаля и опьяняющая волна тмина, колдовская ваниль, поданная на глубокой и сладострастной мускусной ноте, экзотические резонансы таинственного дерева джакаранда, для мощной алхимии, которая гипнотизирует и доводит до исступления…
[показать]Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.
Дневник Без заголовка | kazimira22 - Дневник kazimira22 |
Лента друзей kazimira22
/ Полная версия
Добавить в друзья
Страницы:
раньше»