Мужской и женский костюм 1825—1850 годов
Мужской костюм не претерпевает принципиальных изменений, но его характер соответствует новому идеалу. Каждый хочет выделяться из окружающей среды чем-то сугубо индивидуальным. Каждый придумывает себе своего героя. 
[показать] Слово «буржуа» для молодежи кажется обидным. Если костюмы всех слоев общества почти одинаковы, то люди, считающие себя «светскими», стараются выделиться главным образом за счет хороших манер, ставших почти единственной преградой между «избранным обществом» и простолюдинами, людьми «неродовитыми».
Из Англии пришло новое представление об элегантности. Она проявлялась, как мы говорили, в крое костюма, качестве ткани, белизне белья и пренебрежительной манере, с которой щеголи носили дорогие вещи. Вообще в 30-е годы — для моды романтизма — характерна некоторая «романтическая небрежность», проявлявшаяся в манере носить костюм: нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка развевающиеся волосы и т. д.
Эта небрежность как бы подчеркивала интеллектуальную значительность личности, стоящей выше бытовых мелочей. Элегантность требовала, чтобы фрак меняли каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь — еженедельно. Совершенно ясно, что такую роскошь могли себе позволить лишь богачи, так называемые «светские львы», сменившие в гостиных «денди» — щеголей прошлых лет.
[показать]
Мужчины носили фрак или сюртук, который в 30-е годы туго охватывал талию, расширяясь на бедрах, имел подбитую ватой грудь и окорокообразный, пышный у плеча рукав. В эти годы романтическая мода увлекалась и экзотикой Востока: в домашний обиход вошли фески, халаты и т. п.
Короткие, завитые в локоны волосы приподнимали над лбом в виде кока (соq — по-французски «петух»). Такая прическа, напоминавшая петушиный гребень, дополнялась бакенбардами».
В 40-х годах фрак и сюртук имели заниженную талию и узкий прямой рукав. Жилеты были различных покроев. Рубашку носили белую, с высоким крахмальным воротничком, галстук широкий, завязанный вокруг шеи бантом. Галстуки могли быть как однотонными, так и пестрыми.
В мужском гардеробе появилось много верхних вещей: бурнус — пальто со шнурами, каррик — пальто с несколькими воротниками, различные жакеты.
[показать]
В 40-е годы волосы удлинились, доходили до ушей. Иногда их круто завивали.
Основным головным убором был цилиндр, который носили во всех случаях жизни. В моде была также широкополая шляпа боливар, названная так в честь генерала Боливара, возглавлявшего борьбу против испанцев в Южной Америке. «Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар...» — читаем мы у Пушкина.
Либералы 40-х годов носили мягкую фетровую шляпу гарибальди — головной убор, считавшийся чрезвычайно демократичным.
Обувью служили полусапоги и бальные туфли-лодочки. Дополнением к костюму — перчатки, трость, зонтик, хлыст. На ленте у жилета крепился лорнет. С 30-х годов стали публично пользоваться носовыми платками, что до этого времени считалось неприличным.
Мужские костюмы шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цвета, а панталоны — из более светлых шерстяных тканей. Тенденция в цвете — стремление к темным тонам. Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными становятся к 40-м годам клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма.
Женский костюм
[показать]
В период Реставрации силуэт женского костюма несколько упрощается. Платья стали уже, короче. Юбка имеет вид неширокого колокола, часто украшенного по подолу оборками, гирляндами, букетами цветов. Сзади юбка пышная, присборенная. Талия по-прежнему завышена. Под платье надевают жесткий, хотя и короткий корсет. Платья дополняются пелеринками или шалями. Воротники разнообразные: и стоячие, и в виде фрезы, и в виде плиссированной оборки. Значительные изменения силуэта в женской одежде произошли к 30-м годам.
Талия опускается на свое естественное место, лиф тоже естественной длины, юбка и рукава сильно расширены. Платье стягивают широким поясом. Под расширенную юбку надевают несколько нижних юбок. Опущенная линия плеча с вшитыми, огромными по объему рукавами зрительно усиливает впечатление узкой, тонкой талии. Длина платья доходит до «косточки».
Платья шили из различных шелковых тканей светлых тонов. В моде были муар, репс, тафта, кашемир, а также ситцы.
Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных платьях вырез лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади завязывалась бантом. Рукава бального платья имели вид пышного короткого буфа. Длинные рукава каждодневного платья, напоминавшие средневековые жиго, были чрезвычайно широки и сужались лишь к кисти.
[показать]
В эти годы умы всех заняты произведениями Ж. Санд, В. Гюго, В. Скотта. Романтически настроенные женщины не расстаются с томиком любимых стихов и носят его с собой в специальном кармане, прорезанном в юбке.
Однако не меньше в это время увлекаются верховой ездой, страсть к которой охватила высшее общество, особенно в 40-е годы. Платье-амазонка состояло теперь из длинной суконной юбки и узкой кофточки. К амазонке надевали перчатки, шляпу с вуалью, а в руки брали хлыст.
В эти годы большую роль в гардеробе женщины по-прежнему играют пелерины, шарфы, кашмирские шали. Шарф теперь носят не па плечах, а опускают сзади на талию, спереди же перекидывают на согнутые в локтях руки. По-прежнему носят спенсер, а также накидки-мантильи.
В России носят теплые круглые ротонды. Нововведением было боа — круглый шарф из меха пли страусовых перьев.
[показать]
Прическа 30-х годов представляла собой целое произведение искусства. Волосы расчесывали на боковой пробор, укороченные с боков пряди завивали в крупные локоны и укладывали над висками. Длинные пряди волос сзади поднимали наверх и на темени укладывали в различные шиньоны. Из-за высокой прически шляпы приобрели высокую тулью и широкие поля. Их украшали перьями, лентами, цветами. В моде были и большие береты.
Обувь осталась прежней — бескаблучной, на узкой подошве, с лентами. Однако, кроме открытых туфелек, вошли в употребление и ботинки на застежке, которые носили женщины всех слоев общества. Перчатки были различных цветов, но на балы надевали только белые.
Ювелирные украшения почти вышли из моды. Носили главным образом серьги и медальоны. Дополнением к костюму служили зонтики с оборками и лентами, а зимой — муфты.
В 40-е годы характер костюма меняется под влиянием новых идеалов времени. Новым кумиром высшего общества стала «светская львица» — модница с волосами рыжего цвета, увлекающаяся героями Альфреда де Мюссе и Жорж Санд. Идеи женской эмансипации в эти годы нашли весьма экстравагантное выражение в одежде и манерах.
[показать]
По словам современников, «львицы» научились держаться в седле не хуже любого бедуина, пить жженку и шампанское, фехтовать на шпагах, стрелять из пистолета, выкуривать сигару; умели соединять мужские замашки с элегантностью и изяществом и с одинаковым интересом читать «Журнал коннозаводства» и «Курьер дамских мод». Силуэт платьев 40-х годов приобрел некоторую вытянутость, которая достигалась за счет сужения линии плеча и удлинения юбки.
Платье имело узкий лиф с чуть заниженной талией. Обычно лиф был закрытым, иногда имел отложной воротничок, но бальные платья шили с глубоким, ровным горизонтальным вырезом. Рукава могли быть и короткими и длинными, но всегда были узкими у плеча. Юбка спадала мягкими складками до самого пола, собираясь в сборки на боках. Из-под нее выглядывал теперь только кончик туфли. Под платье надевали до восьми крахмальных нижних юбок. Платья были и белые и цветные, часто их шили из клетчатой ткани, которая вошла в моду в связи с увлечением историей Шотландии.
[показать]
Определенное влияние на модную женскую одежду оказали романы Ч. Диккенса, имевшие тогда широкую известность. В костюме началось «увлечение добродетелью»: женщина, желая казаться скромной хозяйкой, носила передник, обычно сшитый из шелка и отороченный кружевами, а также связку ключей, которую, как в средневековье, прикрепляла у пояса. Одежда для визитов и для улицы состояла из двух платьев: нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументами или рюшами. Нововведением была зимняя одежда — кацавейка, т. е. короткая кофта, нередко бархатная, с закругленными полами и меховой опушкой.
Обувь в эти годы вновь приобрела каблук. Прическа стала проще и ниже. Часто под влиянием английских мод носили гладко расчесанные на прямой пробор волосы, длинными локонами спадавшие на плечи, а также прическу «бараний рог», напоминавшую прически XIV века. В парадных случаях голову украшали страусовым пером, спадавшим на плечо и называвшимся «лисий хвост», а также пересекавшей лоб узкой ленточкой с драгоценным камнем посредине - фероньеркой.
Верхние одежды были прежними, так же как и дополнения к костюму: зонтики, веера, перчатки, муфты, сумочки в виде кисета и пр. Головные уборы были различными, но чаще всего предпочитали носить небольшие шляпы-кибитки — с прямыми полями, глубокие закрывавшие в профиль почти все лицЖенский костюм периода Реставрации
Женские одежды эпохи ампир стали строже, скромнее. Талия платья по-прежнему оставалась очень высокой. Юбки до 1810 года обычно имели шлейф, линии их были мягкими. Бальные платья часто имели съемный шлейф и глубокое декольте.
[показать]
После 1810 года юбка приобрела вид неширокого колокола с пышно украшенным подолом.
В первые годы XIX века носили предпочтительно платья белого цвета, позже стали носить платья различных цветов, но сшитые из однотонной ткани. Парадные платья богато расшивали античным орнаментом.
Характер платья зависел от его назначения: летние платья шили из светлых, легких тканей - кисеи, батиста, шелка и т. д.; парадные — из атласа, тафты, бархата; визитные и уличные — из легкой шерсти, независимо от времени года. Именно в этот период сложилась во Франции поговорка: «Чтобы быть красивой, можно и пострадать».
Верхних одежд было немного: курточка-спенсер и редингот. Зато в женском гардеробе было много различных накидок. Чаще всего надевали накидку из легкой ткани с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии.
Модницы закутывались в кашмирские шали, вывезенные из Индии во время военной экспедиции Наполеона. Шали стоили огромных денег и стали считаться основой дамского гардероба. Особенно ценилось искусство драпировки шали. О женщинах этого времени чаще говорили, что они «хорошо задрапированы», чем «они хорошо одеты». В эти годы дамский гардероб пополняют и русские шубки.
[показать]
Домашней одеждой служил кружевной пеньюар.
В течение дня туалет сменяли по нескольку раз, так что при общей «демократичности» мода все же носила явно классовый характер. Так, например, считалось, что модная дама должна иметь 385 шляпок и столько же пар обуви, зато всего 12 рубашек.
Прически менялись так же часто, как и детали одежды. Носили и греческий узел, и прически из различных комбинаций локонов, и др. Фасоны головных уборов менялись тоже часто, но основным был фасон кибитка. В период 1812—1814 годов носили шляпы, напоминавшие военный кивер; на балы надевали тюрбаны из кисеи.
Обувь была легкой, без каблука, с узким носком и лентами, которыми крест-накрест обвязывали ногу. Дополнением к туалету служили длинные перчатки, небольшой веер, сумочка типа кисета, маленький зонтик. Ткани — муслин, шелк, кисея, лен, кружева и бареж (смесь шерсти и шёлка).
В первые годы XIX века (1805—1810) женский костюм дополнялся огромным количеством драгоценностей. Кольца носили на всех пальцах, золотые часовые цепочки обвивали вокруг шеи. [показать] Браслеты, жемчужные нити, диадемы, шпильки для волос, колье, пряжки дополняли парадный туалет.
Такое изобилие украшений превращало модниц как бы в витрину ювелирного магазина. Особенно модными были камеи, имитирующие античные образцы. После 1810 года драгоценные украшения временно выходят из моды, и их заменяют цветами, перьями, лентами, гирляндами.
Одежды простолюдинок были скромнее по отделке, однако модный силуэт был общим для костюмов всех слоев городского населения.
В России «высшее» общество, особенно столичное, беспрекословно следовало французским и английским модам, зачастую выписывая туалеты из Парижа и Лондона, Провинциальное дворянство подражало в модах столичному. Однако одежда провинциалок, обычно изготовленная домашними портными и портнихами, напоминала «смесь французского с нижегородским».
Русское мещанство и купечество пока еще в основном сохраняло прежние традиционные формы костюма, хотя в него проникали отдельные детали западноевропейской моды.
Можно сказать, что история европейского костюма XIX века начинается с революционных событий во Франции конца XVIII века. Принципы, по которым формировался костюм XIX столетия, были заложены именно в то время. Французская буржуазная революция, свергнув феодализм, проложила дорогу для развития капитализма. Новая эпоха была характерна бурным развитием общества, подъёмом экономики, рядом научных открытий, новым темпом жизни и резкими социальными противоречиями.
[показать]
Сложность общественных отношений, внутренние противоречия и классовые конфликты определили противоречивость и в развитии культуры. Быстрые темпы развития общества, его разнохарактерность вызвали к жизни различные стилевые направления (часто весьма эклектичные), а также поиски новых выразительных средств, отражавших мысли и вкусы различных слоев общества.
Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство и в одежде. Моды, диктуемые двором, уступили место модам буржуазным, основным элементом которых явилось внешнее единообразие. Мужской костюм XIX века в принципе костюм деловой. Если в прежние века при помощи костюма подчёркивалось безделье, праздность, то теперь костюм выражает энергию, деловитость человека нового времени.
Классовое положение теперь определяется наличием модных туалетов, их количеством, украшениями и той изысканностью, элегантностью кроя, которая отличает линии костюма, сшитого лучшими портными.
В XIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму. Мужской костюм мог отличаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном.
Женщина же XIX столетия постепенно становится как бы рекламой — выставкой благосостояния и положения в обществе своего мужа, символом процветания его дел. И если мужской костюм на протяжении века будет изменяться лишь в деталях, то женский будет откликаться на все новые направления в искусстве и подчиняться им.
Официально уравненные перед законом, все слои городского населения могли одеваться одинаково. Поэтому важны стали в костюме различия профессиональные. В силу трудовых и бытовых условий костюм трудящегося отличался от костюма крупного буржуа, костюм художника — от костюма рабочего и т. д. Но основным различием в одежде теперь стало различие между костюмом городского и сельского населения.
В начале XIX века ведущими модами были французские, хотя в мужском костюме по-прежнему чувствовалось влияние более строгих английских одежд.
В 1804 году молодой консул Наполеон объявил себя императором. Весь период с 1804 до 1815 года в искусстве и костюме носит название ампир.
Стиль ампир в архитектуре и интерьерах по внешним признакам напоминает классицизм предшествующих лет, ибо внешние формы ампир заимствовал также из арсенала античного искусства. Но теперь художников и архитекторов вдохновляют не строгие и изящные линии греческих храмов, а тяжеловесные и пышные формы римской архитектуры. Идеи мирового господства римлян, прославление римских императоров перекликались с захватническими устремлениями наполеоновской политики.
Римские триумфальные арки, колонны, воздвигнутые в честь побед римских императоров, повлияли на формы архитектуры начала XIX века. Примером могут служить Вандомская колонна, триумфальная арка на площади Карусель в Париже и другие сооружения.
Интерьеры ампира носили парадный, холодно-официальный характер. Только небольшие интимные комнаты в особняках и усадьбах были более уютны, в парадных же залах ценилась прежде всего, холодная величавость, достигаемая при помощи тяжеловесных членений стен, утяжелённых архитектурных деталей, приземистых колонн и пилястр.
Этот стиль требовал целесообразности конструкций и геометрической ясности форм. Стены либо затягивались тканью с вертикально расположенным рисунком, либо покрывались росписями типа помпейских, либо украшались античными орнаментами. Характерные типы орнамента — элементы римского декора: грифоны, урны, венки, факелы и т. д. Паркетные полы имели сложный геометрический орнамент, иногда состояли из прямоугольных плит.
Парадная мебель была тяжеловесной по пропорциям, жёсткой, неуютной. Часто мебель стиля ампир слепо подражала римским образцам: кресла имели низкие сиденья, кровати напоминали античные клинэ, над которыми крепился полог, у консолей были ножки в виде кариатид. В мебели преобладали точные геометрические формы круга, овала, прямоугольника. Мебель обычно изготовляли из красного дерева с бронзовыми накладками, но встречалась и светлая лакированная, с позолотой. Модной была обивка зелёного цвета разных оттенков, чаще всего тёмных. Интерьер дополнялся бронзовыми люстрами и светильниками.
Во Франции в это время впервые издаются альбомы, рекламирующие новые формы мебели, по рисункам известных архитекторов Персье и Фонтена. Эти альбомы распространялись и в других странах, рекламируя ампир, который действительно стал наиболее распространённым стилем XIX века.
Однако столь парадный и официальный характер был присущ интерьеру и мебели ампира лишь во Франции. В России ампир стал стилем городских особняков и помещичьих усадеб, в связи, с чем приобрел более интимный характер. Мебель русского ампира имела более лёгкие и изящные формы и фактически продолжала развивать тенденции классицизма конца XVIII века.