ЧЕРЕНКОВАНИЕ ПОЧВОПОКРОВНИКОВ В ИЮЛЕ
У всех почвопокровных растений острым ножом или секатором срезайте верхушки побегов длиной 5-8 см и высаживайте в ящики или гряды парников и тепличек. Почва для черенков должна быть достаточно плодородная и структурная, состоящая из смеси дерновой, листовой земли, торфа и песка (2:2:2:1). Перед посадкой ее необходимо пролить раствором фундазола. Сверху на землю можно насыпать слой (2-3 см) крупного песка. Правда, для черенков почвопокровных растений это необязательно.
После посадки черенки необходимо полить и накрыть сверху пленкой или остекленными рамами. На растения первые 2-3 недели не должны попадать прямые солнечные лучи. В жаркую погоду черенки опрыскивайте водой 1-2 раза в день, а с началом укоренения - реже и усильте проветривание. Как правило, у большинства этих растений через 5-6 недель образуется хорошо развитая корневая система и к концу августа их можно высаживать в открытый грунт на постоянное место.
ДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕСАДКА ЛИЛИЙ В АВГУСТЕ
Перед пересадкой стебли лилий обрезают близко к поверхности почвы. Луковицы выкапывают садовыми вилами, стараясь не повредить корни. Землю с них стряхивают и внимательно осматривают. С луковиц удаляют чешуйки с ржавыми и бурыми пятнами, корни подрезают, оставляя 10-15 см. Крупные гнезда луковиц разбирают: иногда они распадаются сами на отдельные луковички, в противном случае их осторожно отделяют друг от друга острым ножом. Чистые луковицы лилий с корнями протравливают в течение 20-30 минут в светло-розовом растворе марганцовки. Высаживают приготовленные луковицы сразу же, не подсушивая. Если возникает необходимость некоторое время их хранить, то сложите в ящики или пакеты, перекладывая влажным торфом или мхом.
Глубина посадки лилий зависит от их вида, размера луковицы и механического состава почвы. Обычно луковицу высаживают на глубину, в три раза превосходящую ее диаметр. Исключение составляют лишь несколько видов. В частности, несколько глубже высаживают луковицы лилий с крупными цветоносами (л. кудреватая и др.) и лилий, имеющих стеблевые корни. Виды, формирующие розетку приземных листьев (л. белоснежная и др.), напротив, высаживают мелко, чтобы верхушки чешуек были почти у поверхности почвы. На легких песчаных почвах луковицы лилий высаживают глубже, чем на тяжелых. Как правило, низкорослые лилии сажают на глубину 10-12 см (крупные луковицы) и 7-8 см (мелкие); среднерослые соответственно на 12-15 и 8-10 см; высокорослые - на 15-20 и 10-12 см (глубина указана до донца луковицы).
Расстояние между луковицами при посадке зависит от высоты и мощности растений. Крупные лилии высаживают через 20-25 см, невысокие - на расстоянии 10-15 см одну от другой. Сажая лилии, сделайте бороздки или лунки на 10 см глубже, чем положено для посадки (так как лилии высаживают с корнями). На дно насыпьте холмик из промытого речного песка, на нем поместите луковицу, затем аккуратно расправьте корни и ямку с растением засыпьте землей. После посадки, особенно в сухую погоду, участок с высаженными лилиями хорошенько полейте и замульчируйте.

ДЕЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНИКОВ В АВГУСТЕ
Начните пересадку с почвопокровных и весеннецветущих растений. Кусты примул, к примеру, в это время дают много розеток с собственными корнями. Для их размножения достаточно выкопать куст, разломить его на несколько частей - деленок, и высадить молодые растения на новый участок через 25-40 см, в зависимости от вида примулы и скорости ее роста. Делить лучше всего 3-4-летние растения. Так же, как примулы, можно поделить армерию, алиссум скальный, василек горный, гвоздику травянку, гвоздику перистую, иберис, камнеломку, крупку, лапчатку, маргаритку, печеночницу, эдельвейс альпийский, гейхеру, сисюринхий и другие.
Еще проще размножить растения, дающие надземные побеги-усы. Их молодые укоренившиеся розетки достаточно отрезать от маточного растения, выкопать и пересадить на новое место. К таким культурам относятся живучки, декоративная земляника, дюшения индийская. Сюда же можно отнести и молодило, образующее дочерние розетки на коротких побегах.
Многие почвопокровные растения, образующие длинные стелющиеся по земле побеги, легко укореняются в тех местах, где они соприкасаются с почвой. Это очитки, некоторые виды тимьянов и вероник, барвинок, вербейник монетчатый, кошачья лапка, цмин, чистец и некоторые другие. Размножить их так же просто, как и растения предыдущей группы. Достаточно отрезать укоренившийся побег от маточного растения, выкопать его из почвы и пересадить на другое место.
А вот горечавку, горицвет, хосту, дицентру, купальницу, калужницу, ландыш, лиатрис, мелколепестник, морозник, пиретрум, полынь, бадан, колокольчики, купену, дороникум, астру многолетнюю, дельфиниум, лихнис, флокс метельчатый, астильбу, лилейники, лабазник, солидаго, девясил, вербейник клетровидный, волжанку и ряд других многолетних растений во время деления куста желательно выкапывать из почвы. Перед выкопкой, как правило, секатором обрезают надземную часть растений на высоте 1-5 см. Выкопанные корневища отряхивают от земли. Некоторые кусты при этом легко распадаются на несколько частей. Для того чтобы разделить другие, приходится применять острый нож, остро заточенный прочный совок на длинной ручке или даже маленькую садовую пилу-ножовку.
Старые крупные кусты можно делить двумя вилами, аккуратно втыкая их в центр куста и разводя друг от друга в разные стороны. Растения не надо рубить или резать, а следует пытаться разъять корневища расклинивающими движениями. Деленки должны иметь 3-5 почек и хорошую мочку корней, слишком длинные корни надо укоротить, удалить засохшие и больные части растения, срезы присыпать порошком фунгицида или древесным углем.
Иногда материнские кусты нежелательно выкапывать из почвы. В таких случаях можно поделить куст прямо на месте, отрезая от него часть остро заточенной лопатой с узким лезвием, а образовавшуюся ямку засыпать питательной почвой.
Все поделенные растения лучше сразу посадить на постоянное место. Если это невозможно, то их нужно прикопать в почву в парнике или каком-либо тенистом прохладном месте. Для транспортировки такие растения лучше уложить в ящики или полиэтиленовые пакеты, засыпав влажным торфом или обложив мхом-сфагнумом.

ДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕСАДКА ПИОНОВ
Стебли пионов перед выкопкой срезают почти до уровня почвы, затем осторожно окапывают растение на расстоянии 20 см от корневища, расшатывают куст с помощью вил и лома и аккуратно вынимают его из земли, стараясь как можно меньше повредить корни. Корни очищают от земли при помощи деревянного колышка и растение ставят (но не бросают!) на ровную поверхность, затем осторожно моют несильной струей воды из шланга, не допуская поломки почек-глазков. Корни и глазки пионов в период деления очень хрупкие, легко обламываются, поэтому отмытый от земли куст на несколько часов рекомендуется оставить на открытом воздухе, чтобы корни немного подвяли и стали более гибкими. Острым ножом удаляют больные и подгнившие. Старые толстые корни подрезают на 10-15 см под углом 45-60°. Растения тщательно осматривают, определяют, в каком месте корни соединяются с корневой шейкой и где находятся глазки, и лишь затем приступают к делению.
В середину старых крупных кустов молотком забивают клин. Место надо выбрать такое, чтобы меньше повреждались почки. Этим клином куст разделяют на две или больше частей. В центре старых кустов пионов часто бывают "дыры" - подгнившие части, которые необходимо очистить от гнили, продезинфицировать крепким раствором марганцовки и припудрить древесным углем или фунгицидом. Делить растения надо очень внимательно, чтобы не отломить корни и глазки. Куст делят на стандартные деленки, состоящие из части корневой шейки с 3-4 хорошо развитыми глазками и нескольких корней, в том числе и мелких, выходящих из корневища недалеко от глазка. Из них со временем образуются корневые клубни с запасами питательных веществ.
Очень мелкие и очень крупные деленки нежелательны, так как растения из них хуже образуют новые корни, в результате испытывают недостаток в питании и плохо развиваются.
Для того чтобы получить красиво и обильно цветущий пион, необходимо не только иметь качественный посадочный материал, но и правильно выбрать и подготовить участок под посадку. К почвам это растение не очень требовательно, однако лучше пионы высаживать на хорошо окультуренные, богатые питательными веществами суглинистые почвы, на песчаных у них образуется много листвы, но мало цветков, на глинистой - крупные цветки, но растения развиваются очень медленно. Земля должна быть средней влажности, так как пионы в равной степени не переносят как слишком сухие, так и сырые заболоченные места. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой (рН от 6 до 7). Размещайте пионы на солнечном, достаточно открытом, но защищенном от сильных ветров участке. Они могут выносить небольшое затенение, особенно в полуденные часы, но их нельзя сажать близко к строениям и возле деревьев и кустарников.
Кусты пионов растут на одном месте много лет, поэтому готовить почву для посадки надо очень хорошо. Посадочные ямы делайте глубокими и широкими - 50-70 см. Расстояние между растениями 90-120 см. Дно ямы разрыхляйте, на тяжелых почвах положите дренаж слоем 5-10 см и на 2/3 засыпьте их питательной смесью из равных частей перегноя, торфа и дерновой земли, добавив к ней 500 г костной муки или 250 г суперфосфата на одно растение. Если ямы под пионы готовите заранее (весной), то под слой питательной смеси можете положить 1-2 ведра навоза, но так, чтобы корни при посадке его не касались.
Перед посадкой пионов ямы проливают водой, чтобы почва осела. Деленки помещают в яму таким образом, что почки оказываются ниже уровня земли на 3-5 см. При более глубокой посадке кусты будут хорошо расти, но не цвести, при слишком мелкой могут подмерзать почки. Корни засыпайте землей, уплотняя ее и чуть потряхивая деленку для заполнения всех пустот, хорошо полейте растение, засыпьте всю яму и еще раз уплотните почву. Утрамбовывать землю ногами нельзя, так вы можете повредить корни и глазки. Место посадки надо слегка замульчировать торфом, а рядом с высаженным растением поставить колышек или этикетку.
При делении пионов нередко отламываются мелкие деленки с одной почкой. Их можно высадить в парник или на грядку в бороздки глубиной 10-15 см, полить и замульчировать. Через год-два из них может получиться неплохой посадочный материал.
Нередко цветоводы-любители жалуются на отсутствие цветения у пионов. Причин может быть много, вот некоторые из них:
- неподходящее место посадки: слишком тенистое, сухое или, напротив, очень влажное;
- неправильное деление: очень мелкие или слишком крупные деленки;
- слишком частая пересадка: раньше чем через 4-5 лет;
- слишком редкая пересадка: кусты стали старыми и ослабленными;
- слишком глубокая или мелкая посадка;
- избыток азотных удобрений при подкормках;
- повышенная кислотность почвы;
- недостаток калия в почве;
- засушливая погода и недостаток влаги или питательных веществ в период формирования почек в предыдущем году;
- дождливая или слишком сухая и жаркая погода в период бутонизации и цветения;
- повреждение растений болезнями и вредителями: серой гнилью, фитофторой, трипсами, нематодами;
- слишком рано срезаны листья в предыдущем году;
- повреждение корней мышами, крысами и кротами.
Если у вас плохо растут или не цветут пионы, то постарайтесь проанализировать указанные выше причины и определить, какая из них могла повлиять на плохое развитие ваших растений, тогда вы, конечно, устраните ее.

СБОР СЕМЯН В АВГУСТЕ
Прежде чем собирать семена, проверьте по этикеткам, схеме или постарайтесь вспомнить, нет ли среди растений гибридов F1 (их еще называют гетерозисными гибридами). Собирать семена с них чаще всего бесполезно, потому что некоторые гибриды по своей природе являются стерильными и либо не завязывают семян вообще, либо их семена не жизнеспособны. У ряда культур гибриды F1, дают нормальные жизнеспособные семена, однако понравившихся экземпляров сорта во втором поколении не получить из-за сильного расщепления по всем признакам: окраске, величине и форме цветка, соцветия и растения в целом, сроку и обилию цветения и т.д. Лишь у немногих культур можно использовать для размножения семена, собранные с гибридов F1, (например, у гвоздики китайской или г. Геддевига). Эти образцы называют гибридами второго поколения или гибридами F2.
Занимаясь семеноводством, нужно также знать биологию данной культуры. Так, если она является самоопылителем (душистый горошек, однолетняя астра), то с растений, не сомневаясь, можно собирать семена, даже если рядом высажены экземпляры нескольких сортов. Чтобы получить качественный сортовой материал культур перекрестно опыляемых, необходимо соблюдать между сортами пространственную изоляцию. У облигатных (обязательных) перекрестников: гвоздики, настурции, петунии, наперстянки, портулака, сальвии, изоляция между сортами на открытой местности должна быть не менее километра, а иногда - до трех километров и больше. У факультативных (необязательных) перекрестников: алиссума, бархатцев, гайлардии, календулы, кларкии, вербены, космеи, львиного зева, маргаритки, хризантемы, эшшольции, это расстояние может быть вдвое-втрое меньше, особенно в сырое прохладное лето. Понятно, что на маленьком приусадебном участке создать такие условия нельзя. Поэтому нужно либо высаживать по одному сорту каждой культуры, либо, если в центре участка находится дом или сад, высаживать сорта по разные стороны от них.
Признаки, по которым можно определить время сбора семян, у каждой культуры свои. У большинства растений семейства астровых (однолетних астр, гелихризумов, акроклинумов, роданте) признак, указывающий на их созревание, - появление пуха в центре отцветшего соцветия. Соцветия бархатцев, георгин можно срывать, когда все лепестки завянут, не дожидаясь побурения листочков обёртки. Коробочки петунии, портулака, лаватеры, львиного зева, лихниса, колокольчиков, ипомеи, душистого горошка, напротив, собирают в момент, когда они побуреют и подсохнут. У всех этих культур собирать семена можно многократно, а вот у гипсофилы, алиссума, лобелии, флокса Друммонда, васильков, кларкии, многих гвоздик, кохии, амаранта, целозии, нигеллы значительно легче в конце вегетации срезать на семенник все растение. У настурции собирают плоды-орешки, когда они опадают на землю или легко, без усилий срываются с растения.
Все семенные коробочки, корзинки, бобы или срезанные целиком растения разложите в ящики, коробки, подпишите название культуры, сорта, год сбора и сушите в сухом теплом месте, периодически перемешивая. Температура не должна превышать 35°С. Некоторые культуры, такие как настурция и собранные зелеными семенники георгин, требуют дозаривания - медленного дозревания при комнатной температуре в течение 1-1,5 месяца. У отцветших многолетников после сбора семян обрежьте стебли на 5-10 см выше уровня почвы, удалите засохшие побеги и листья, почву вокруг растений прорыхлите, а сами растения подкормите суперфосфатом и хлористым калием.