Спустившись с показанного в прошлой части Митридата, погуляем по Старой Керчи, раскинувшейся у его подножья. Прямо сказать, город сильно прорежен войной, да и был достаточно скромен, несмотря внушительный размер (33 тысячи жителей в 1897-м) и особый статус. Но безусловно самобытен, по-крымски в прошлом многонационален и к тому же с настоящей византийской церковью, напоминающее о том, что с закатом Пантикапея история тут не прерывалась.
( Collapse )
Зато внутри оказался настоящий музей 1950-х годов, в котором мне предстояло заночевать две ночи. Ещё тут был душ в дощатом сарае с солнечным подогревом, садик с курицами, петух-будильник в 6 утра, неработающий звонок и собака, замещавшая его своим лаем, а ночью несколько раз то тут то там у меня начинала невыносимо чесаться кожа, и казалось, что я стряхиваю с себя каких-то мельчайших насекомых (а может просто катышки с простыни). Что ж, это тоже живая история...
3.
Отсюда, выйдя на улице Мирошника, по которой автобусы заезжают с главной дороги на автовокзал, я и направился в центр. Первой по дороге встретилась новодельная церковь, которую я из окна автобуса принял было за армянскую. При ближайшей рассмотрении церковь оказалась грузинской Святой Нины, и вдобавок посвящённой погибшим солдатам Великой Отечественной. Едва ли не первая грузинская церковь, что я вижу, по крайней мере все прошлые можно пересчитать по пальцам одной руки и я даже не вспомню, где именно - у грузин "обычное" православие, а не отдельная древняя ветвь христианства, как у армян, поэтому в отличие от армянских, грузинские церкви в православных странах строятся редко. Интересно, почему именно здесь?
4.
Дальше я вышел к шумной улице Маршала Ерёменко, части главной дороги через весь город, менящей название каждые несколько кварталов, а за ней перешёл мостик через канавоподобную речку Мелек-Чесме, образующую, как Салгир в Симферополе, границу исторического центра, и пейзаж на той стороне меняется резко. В перспективе - бывшая Соборная площадь, откуда улицы расходятся по трём сторонам, а над ней склон Митридата с показанной в прошлой части церковью Афанасия Великого (1864), построенной местным греческим купцом. На торце ближайшего дома обратите внимание на красно-белый полосатый флаг Керчи - напоминает флаги ганзейских городов, и с одной из версий его происхождения мы в этом посте ещё встретимся.
5.
Вид у этой улицы опрятный до противоестественности, да и не только вид - из бутофорских каменюк вроде той, что справа, лилась какая-то приятная классическая музыка. В принципе, пара-тройка ухоженных улиц характерны для большинства крымских городов, но в Керчи всё это сделано как-то по-своему, напоминая то ли белорусский агроренессанс, то ли города "длинного рубля" на Крайнем Севере.
6.
У перекрёстка обнаружилась блинная, при виде ценников в которой я было подумал, что тут всё ещё расплачиваются гривнами - иные блинчики (а было их видов 20 на выбор) стоили 10-15 и даже 8 (!) рублей, и это при вполне приличном интерьере и официантах! Кажется, это было самое дешёвое кафе за много лет моих путешествий, причём и блинчики оказались если не отличными, то весьма неплохими. Говорят, эту блинную очень любят археологи. На заднем плане - дом Померанцева, где обитал Керченский музей на рубеже 19-20 веков, до преезда в Гефестион (1914, повторно) и дом Месаксуди (1921):
7.
А сам перекрёсток, как уже говорилось - бывшая Соборная площадь, и три улицы - Соборная (Самойленко, по которой мы пришли), Воронцовская (Ленина) и Феодосийская (Пирогова) сходились к Троицкому собору (1829-35, колокольня 1845), главному и едва ли не первому русскому храму Керчи. Последнее, надо сказать, довольно странно - Керчь вошла в состав России на 8 лет раньше остального Крыма, но в Симферополе и Севастополе к годам закладки этого собора успели построить не одну церковь. Малочисленность храмов вообще была особенностью Керчи - даже к началу ХХ века на весь 33-тысячный город было всего 5 православных церквей (включая ведомственные) и по одному храму других конфессий (при этом большинство храмов Керчь-Еникальского градоначальства располагались вне его главного города). Как водится, при Советах посносили именно русские церкви - кажется, только Афанасьевская и уцелела, да и ту чисто русской не назвать, ведь фундатором её был грек.
7а.
Сначала сходим по улице Пирогова - как следует из её старого названия Феодосийская, она была частью дороги вглубь полуострова. Ныне дорога проходит вдоль Мелек-Чесме, а здесь - столь же уютнейший бульвар:
8.
При том, что буквально за красной линией начинаются эти ветхие улочки, что я показывал в конце прошлой части.
9.
Как и во всяком городе, разуршенном войной, старая застройка тут идёт "пятнами":
10.
Через несколько кварталов бульвар выводит на Шлагбаумную площадь - как нетрудно догадаться, старый въезд в город, и строгое название не случайно: ведь образаванное в 1821 году Керчь-Еникальское градоначальство хотя и входило в Таврическую губернию, но имело центральное подчинение, а значит пространство закона и беззакония тут отличалась от общекрымского. На месте площади когда-то стояла застава с парой каменных грифонов, затем советский памятник Дружбы народов (в обиходе - "Русский, негр и японка"), без видимых причин снесённый в 1979-м году, а ныне и вовсе поклонный крест-звонница Андрея Первозванного - легенда о том, что он проповедовал на месте будущего Киева на самом деле продолжение истории о том, что он высадился в Крыму.
11.
В закутке с обратной стороны площади - больше похожая на купеческий магазин часовня Святой Ирины (1891), магазином при Советах и бывшая:
12.
Но за Шлагбаум Керчь разрослась ещё в 19 веке, и два заброшенных и обезображенных в советское время храма я искал уже в не столь ухоженных в переулках за площадью. Оказалось, что у меня были неверные адреса, и я чуть-чуть не дошёл.
13.
Ближе располагалась типичная для Российской империи кирха - не очень известный факт, но до революции немцы составляли аж 5% населения Крыма, но и депортированы были первыми, в 1941-м году. Керченская община была небольшой, менее тысячи человек, но церковь себе построили одну из крупнейших на полуострове. В советское время в ней устроили кинотеатр "Родина", снесённый уже при капитализме:
14.
Ещё дальше жили местные татары (коих в Керчи было около 7% населения), от слободы которых осталась мечеть Джума-Джами (в отличие от евпаторийской Хан-Джами, она так называлась изначально) середины 19 века, при Советах потерявшая купол и башенки:
14а.
В общем, вернёмся к бывшей Соборной площади и пойдём по третьей отходящей от неё улице Ленина (прежде Воронцовской), представляющей собой местный арбатик. Тут ухоженность достигает таких масштабов, что позавидовали бы и Белгород, и Минск. Особенно впечатляет плитка в виде античного орнамента и, в отличие от большинства других арбатиков - высажены деревья:
15.
16.
На параллельной Советской - местный кинотеатр "Украина":
17.
Странные ворота (1856), возможно оставшиеся от чьей-то усадьбы:
18.
Напротив них Почтовый переулок уходит в гору среди новостроек, достойных хорошего облцентра. Справа - частный Музей денег, открывшийся чуть ли не в этом году на основе коллекции Виталия Баркалова, и в отличие от аналогичного в Феодосии, специализируется не на монетах, а на бумажных деньгах, в том числе 19 века. Монеты я как-то проглядел в Историчском музее, а ведь именно с них пришёл на герб Крымский Грифон.
19.
Параллельная Советская - более шумная и суматошная:
20.
Старые улочки окрестностей - не столь цельные, как на склонах Митридата, но всё же неплохо пережившие войну:
21.
22.
На улице Циолковского сохранилась синагога, причём действующая - евреи в дореволюционной Кречи составляли около 14% населения (как и в Симферополе), и в городе было 3 синагоги, включая крымчацкий къаал, а также караимская кенасса, но найти о них какую-либо информацию мне не удалось. Тем более, как показывает Старый город Симферополя, например къаалом может оказаться абсолютно любой старый домик.
23.
Но вернёмся на улицу Ленина. В металлический клетке у почтамта - два киммерийских идола возрастом 4-5 тысяч лет. В первой части я уже показывал их в музее, и что удивительно - там подлинники выглядят как новенькие, а здесь копии за 14 лет переломаны словно тысячелетиями. Киммерийцы, они же гимирры и гомеры, жили в Крыму совсем уж в незапамятные времена, а заявили о себе в 8-7 веках до нашей эры, хорошенько потрепав своими набегами Ассирию, и лишь в ассирийской транскрипции история донесла слова из их языка - имена царей Теушпа, Тугдамме и Сандакурру. Из киммерийцев был и небезызвестный Конан Варвар, герой первых фэнтези-романов (1932). А достоверно неизвестно почти ничего - слишком давно они жили, но альтер-эго Горького в рассказе "Бывшие люди" рассказывает задумавшемуся о судьбах народа бродяге "о славянах, скифах и киммерийцах...". Эта каменная парочка, страшно древняя даже по крымским меркам - редкий пример их материального наследия:
24.
А дальше улица выходит на площадь Ленина, которую краешком я уже показывал в прошлой части. С одной стороны улицу завершает Драмтеатр имени Пушкина 1960-х годов, не имеющий собственной труппы и с 2008 года закрытый на затяжной ремонт. Между тем, театральная труппа в Керчи была ещё до Крымской войны, благополучно её пережила, но рассеялась в войну и так и не восстановилась. На площади, как видите, жизнь кипит, причём даже не ясно, для кого всё это изобилие - местных или немногочисленных отдыхающих:
25.
С другой стороны окончания улицы - Главпочтамт, перед ним стела в честь 2600-летия Керчи, поставленная (так как точный год основания никому не известен) в 2000 году. Она мелькала и на заднем плане того видео, где керчане побили немногочисленных местных майдановцев - о том, что Крымская весна началась здесь 22 февраля, но этот "бессмысленный и беспощадный" бунт затмили события последующих дней в Севастополе и Симферополе, я уже писал в прошлых частях.
26.
С обратной стороны почтамта - обломок фонтана (1904), поставленного как памятник местному меценату Гущину, и видимо разрушенного в войну.
27.
А рядом поливальная машина с характерным плакатом - тоже примета времени. Ведь каждый крымский район и крупный город взял под опеку какой-нибудь регион России, и если Севастополем с 1990-х годов (то есть до всех этих событий) занимается Москва, Симферополем - Питер, то вот Керчью - оказывается, Тула. Первая пара у меня вызывает ассоциации "роман купчихи с офицером", вторая - "старый интеллигент просвещает разухабистого южного дельца", третья - "измученный нерешёнными проблемами туляк пришёл помочь их решать керчанину": честно, лучше бы отдали шевство над Керчью какому-нибудь Белгороду.
28.
Но вернёмся на площадь Ленина. На одной линии с почтамтом и театром, прилепившись к подножью Митридата, стоит ещё один храм - Успенский костёл (1835-40) наряду с несохранившимся музеем-Гефестионом на Митридате вариация на тему античного прошлого. Дело в том, что этот храм - итальянский:
29.
Хотя Керчь в 1318-1475 годах была генуэзской факторией Восперо (впрочем, небольшой и небогатой, что очень странно, учитывая расположение на проливе и связи Золотой Орды с Индией), керченские итальянцы - не чета балаклавским грекам: одна из крупнейших в Российской империи итальянская община сложилась лишь в 19 веке. У её истоков стоял опять же генуэзец Рафаил Скасси, формально лишь попечитель торговли с черкесами, он в 1821 году выбил для Керчи статус градоначальства (но сам градоначальником не был), добился учреждения порта (заработа в 1827-м), и наладил торговые связи с Сардинским королевством (в которое тода входила Генуя), первым консулом которого в Керчи был Антонио Гарибальди - дядя будущего объединителя Италии. Но до объединения Италия была землёй пусть и прекрасной (как и после объединения), но очень бедной, а Крым - малолюдным и не для русских южным, поэтому в окрестностях Керчи итальянские дзаппатори (крестьяне) и маринаи (моряки) селились очень охотно, выращивали оливки, на родину даже после объединения ездили лишь отслужить в армии, но традиции предков и язык, сложивший в особый диалект "ленгой", хранили ревностно. К началу ХХ века итальянцы составляли в Керчи 2% населения, ещё при Советах тут были газеты на итальянском, но в 1942-м, когда Керчь удалось на полгода отбить у немцев, итальянцев депортировали в Среднюю Азию. Советский Союз с послевоенной Италией дружил, видя в ней без пяти минут члена соцлагеря, поэтому ленгоям разрешили вернуться уже при Хрущове - единственным из крымских депортантов... но культурная среда была безвозвратно разрушена, и хотя некоторое количество итальянцев тут правда живёт, специфичности у них не больше, чем у русских немцев в Омске.
30.
Рядом с костёлом - та самая огромная женская гимназия (1895-1909), мимо которой в прошлой части мы поднимались на Митридат. На другой стороне площади два сквера - Славы и Мира. В первом с 2008 года горит Вечный огонь (в прямой видимости от другого огня на Митридате!), на 4 сторонах которого увековечены Керченско-Феодосийский и Керченско-Эльтигенский десанты, оборона Аджимушкайских каменоломен и освобождение Керчи.
31.
А в сквере Мира стоит уникальный для бывшего СССР (кроме разве что Закавказья) храм - церковь Иоанна Предтечи, в царские времена бывшая греческой. Её колокольня построена в 1845 году, северный придел - в 1896-м, часть за колокольней - в 1801-м:
32.
И по ним видно, какой эта церковь была на момент их пристройки:
32а.
Но полутораметровый (!) слой штукатурки на стенах...
32б.
...расчистка которого в 1975-78 годах больше походит на кадры военных разрушений...
32в.
...скрывает внутри подлинный византийский храм, наследие уже не античного Пантикапея, а византийского Боспора, нечто подобное храмам Херсонеса - но только сохранившееся целиком. При генуэзцах она была костёлом, и порт фактории Восперо назывался портом Иоанна Предтечи, в честь него же генуэзцы нарекли и Керченский пролив. При турках церковь была мечетью, а в царские времена значилась греческой - видимо, в 1771 году, с исходом турок и татар, как и всё Приазовье Керчь заселяли в основном греки - но не из внутренних районов Крымского ханства (как в Мариуполе), а со средиземноморских архипелагов, подальше от русско-турецких войн. От той шкуры веков, что сняли реставраторы, надо было оставить хотя бы керн - как память о том, скольким верам служил этот храм:
33.
