ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ МУЧНИСТОЙ РОСЫ! Против мучнистой росы на смородине, крыжовнике и огурцах и против вишневого слизистого пилильщика полезны опрыскивания растений таким раствором: 300 г просеянной золы прокипятить 30 минут, отстоявшийся раствор процедить и разбавить водой до 10 л. Для улучшения прилипания добавить 40 г любого мыла. Обработку можно проводить 2 раза в месяц и желательно вечером в тихую погоду. ••• ✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ : ✪ Сохраните чтобы не потерять.

Совет 1: Луковая шелуха – это уникальное природное средство для борьбы с вредителями и отличное удобрение для растений. Кроме того, с помощью нее можно эффективно утеплять грядки. Повышаем урожайность Отваром луковой шелухи для повышения урожайности можно поливать огурцы, кабачки, цуккини, морковь, картофель, редис, капусту, репу, редьку и помидоры.

Благодарны за такой полив будут плодовые деревья и кустарники. Для приготовления отвара нужно засыпать в эмалированное ведро несколько больших пригоршней шелухи и залить их теплой водой. Поставить на огонь, довести до кипения и оставить пропариться под крышкой. Остуженный и процеженный настой применяется в пропорции 2 л концентрата на ведро теплой воды. Поливать можно из лейки прямо на листья овощей.

Как мульча Также шелуху можно использовать в качестве мульчирующего материала для грядок с клубникой и земляникой. Она удобряет почву, защищает от пересыхания и избыточного увлажнения, отпугивает вредителей. Как подкормка Луковая шелуха подкармливает почву необходимыми для растений микроэлементами. Засыпая осенью пустые грядки луковой шелухой, перекапывая их и поливая препаратом «Байкал ЭМ-1», можно добиться того, что почва будет мягкая и рыхлая.

Садовые цветы будут чувствовать себя в ней очень хорошо. Также садовые (и комнатные) растения можно подкармливать настоем луковой шелухи. Ее нужно взять примерно горсть и залить полутора литрами горячей воды, оставить настаиваться в течение часа, остудить и процедить. Полученный раствор тоже является полноценным питанием для цветов.

Луковая шелуха от вредителей

Паутинный клещ, тля, колорадский жук и прочие вредители крайне не любят луковую шелуху, настолько, что трех литров настоя достаточно, чтобы заменить десятки литров ядохимикатов!

Все что нужно – это залить ведро шелухи двумя ведрами теплой воды и настаивать 5 суток.

В процеженный раствор добавить хозяйственное мыло в пропорции 2 г на 1 л. Смесь получается концентрированной, поэтому ее нужно разводить перед опрыскиванием в пропорции 1:2.

Если же тли слишком много и нужны срочные меры, то 200 г шелухи лука нужно залить 10 л теплой воды и дать настояться в течение 15 часов. Полученный настой нужно использовать в неразбавленном виде, опрыскивая поврежденные растения.

Даже если просто закапывать луковую шелуху в лунку при посадке овощей – это тоже прекрасное средство от вредителей.

Можно залить ведро луковой шелухи теплой водой и поставить в теплицу, тля и мошки будут обходить ее стороной.

Периодически этой смесью можно обрызгивать огурцы, перцы, помидоры, морковь – и вредителей не будет, и урожай увеличится.

••• Совет 2: КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ

Выбор зависит от уровня грунтовых вод на вашем участке. Если грунтовые воды ниже 3 метров, то саженец можно выбирать на любом подвое* - семенном (сильнорослом), полукарликовом, карликовом.

✔ Семенной подвой* - это сильные глубокие корни. Яблоня на нем достигает высоты 7-8 метров (без обрезки), живет долго (50-70 и более лет), дает хороший урожай. Сажать ее нужно на расстоянии не менее 5-6 метров от других деревьев. Правда, если яблоню регулярно обрезать и правильно формировать, в высоту она может быть не больше 3-4 метров.

✔ На участке с грунтовыми водами выше 2,5 метра от поверхности дерево на семенном подвое, достигнув корнями воды, станет себя плохо чувствовать, потеряет зимостойкость, будет давать низкие урожаи и может совсем погибнуть. Для таких участков выбирают саженцы на полукарликовом подвое*.

В условиях Подмосковья подходят только некоторые полукарликовые подвои, например, 54-118, 67-5-32. При покупке растения обязательно уточните у продавца, какой подвой у выбранной вами яблони. Высота взрослого дерева на полукарликовом подвое - 4-5 метра (без обрезки), корни у него менее глубокие, живет оно 30-40 лет. Урожай с каждого дерева ниже, чем на сильнорослом подвое, но если посадить яблони гуще, в 4-5 метра от соседних растений, то в саду с одной сотки он будет примерно таким же. ✔ Для участков с близкими грунтовыми водами (выше 1,5 м) подойдут лишь сорта на карликовом подвое* или спуровые сорта (так называемые колонновидные яблони).

У саженцев на карликовом подвое наиболее поверхностная корневая система, они недолговечны (живут 15-20 лет), низкорослы (до 2-2,5 метра). Яблок дают немного, но за счет очень плотной посадки (2,5-3 метра между растениями) урожай можно быть хорошим. Колонновидные яблони высаживают на расстоянии 1х1 или 0,5х2 метра. Они требуют от садовода много сил и внимания - их нужно тщательно и регулярно подкармливать и поливать.

••• Любимая Дача СОВЕТ САДОВОДАМ, КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ СМЕНИТЬ КЛУБНИЧНОЕ МЕСТО

Сохраните, чтобы не потерять!

В 10 литров воды (ведро не металлическое) капаете 15 капель йода, размешиваете деревянной палочкой и поливаете под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива).

При этом старайтесь не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию. Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать.

Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, – не превышаете дозу!

••• Любимая Дача 10 народных средств от МУРАВЬЕВ!

10 народных советов, которые стоит попробовать, если вам досаждают эти в общем-то полезные, но на даче нежелательные насекомые

Чем опасны муравьи на даче, знает, пожалуй, каждый садовод. Мало того, что эти прилежные пастухи разводят и заботятся о тле, портящей растения, так еще и поливая своей муравьиной кислотой корни растений, способны погубить их. Способов борьбы с ними изобретено уже масса.

От химических инсцекитицидов (например, децис), негашеной извести или раствора карболки, которыми нужно засыпать-заливать муравьиные норы до мелка против насекомых.

Есть и более экологичные и безопасные народные методы. Все-таки химия может остаться в земле. Поэтому специально для вас я собрала самые популярные методы борьбы с муравьями.

1. Деготь. Если муравьи обосновались рядом с плодоносящими деревьями, они могут остановить рост и даже оставить вас без плодов, ведь это будет означать, что дерево также облюбовала тля. Обмажьте ствол дерева над землей дегтем. Муравьи будут избегать пахучего и липкого дегтя и вскоре совсем уйдут с насиженного места. В это же время избавьтесь от тли.

2. Горячая зола. Оставшуюся после сожжения листвы, травы, ветвей золу еще горячей засыпьте в норы муравьев, предварительно разворошив муравейник. Горячая зола, попав в ходы, доставит немало хлопот муравьям, перекроет дороги и может погубить яйца, оставив их без кислорода.

3. Кипяток. Им заливают муравьиные пристанища многие садоводы. Правда, это не всегда помогает, как и предыдущий совет, если муравьи живут на одном месте уже довольно давно и прорыли ходы глубоко в землю. Но сейчас муравьиные королевы лишь недавно отпраздновали свои свадьбы и еще пока не успели создать свою империю. Поэтому все средства могут быть весьма эффективны. Для пущего эффекта можно в кипяток добавить корочек апельсина или грейпфрута, настоять 10 минут и вылить на муравьев.

4. Чеснок. Когда озимый чеснок пустит стрелки, можно ими натирать стволы деревьев, где ползают муравьи, а также засыпать дорожки, по которым они передвигаются. Также подойдет кашица обычного чеснока, которую также можно разложить в местах дислокации насекомых. Также могут помочь другие пахучие травы - дикая мята, полынь, листья бузины. дикая мята полынь листья бузины

5. Подсолнечное масло. Муравьи его не любят, особенно самое-самое душистое (оно же самое недорогое). Масло можно залить как в норки, так и полить им дорожки.

6. Хвойный концентрат. Примерно 75 граммов хвойного концентрата (продается в магазинах или аптеках) развести в 10 литрах воды и влить в муравейник. Если сделать раствор еще насыщенней, он может убить кладку муравьев. А запах надолго изгонит агрессоров с ваших грядок.

7. Табак. Табачной пылью (махоркой) можно засыпать муравейник. Или табачные листья заварить в кипятке и также залить норки. Также может помочь пахучая молотая корица - рассыпать у муравейника.

8. Патока. Кто-то рекомендует смазать этой сладкой пахучей "приманкой" веники и разложить на местах жития муравьев, кто-то - развести стакан на ведро воды и влить в норки. Но по отзывам садоводов - патока достаточно эффективный метод. Считается, что сладкая вода (можно попробовать воду с вареньем или просто сахаром) провоцирует рост естественных дрожжевых грибов, которые есть в почве. Начиная бурно размножаться, дрожжи добираются до запасов углеводов в муравьиных хранилищах. Оставшись без еды, муравьи покидают насиженное место.

9. Мясная приманка. Смешав ложку молотой буры и мясным фаршем, разложить угощение у муравейника. Наевшись, муравьи погибают. Выжившие - уходят.

10. Самый простой. Хоть и не самый приятный. Очень многие садоводы советуют поливать муравейники естественными человеческими отходами. Говоря проще - мочой. В общем, пометьте территорию и муравьи признают вашу силу:)

В ТЕМУ И еще пара советов Назвать их совсем природными уже сложнее. Потому что задействованы несколько изобретений человечества.

В 10 литров воды влить по два стакана нерафинированного растительного масла, самого дешевого шампуня и уксуса (можно даже целую бутылку). Перемешать, в центре муравейника сделать отверстие. Распылителем влить в отверстие гремучую смесь. Для пущего эффекта накрыть муравейник пленкой. Черное дегтярное мыло (400 граммов, то есть 4 куска) развести в теплой воде и влить в ведро. Добавить две столовых ложки карболовой кислоты, 10 ложек керосина. Перемешать, поливать муравьев. Через пару поливов насекомые исчезают.

КСТАТИ Необычная идея На одном из форумов есть такой необычный совет: разрезать по кругу лысую автомобильную покрышку. Выкопать вокруг кустика или молодого деревце, облюбованное муравьями, канавку и в нее положить покрышку, как бы "надев" ее на дерево. И залить воду.

Это непреодолимое препятствие для муравьев. Если дерево или кустарник больше, кольцо покрышки нужно разрезать поперек, уложить, а потом замазать разрез пластилином. Кстати, вода в таких кольцах служит поилкой для ос, пчел и мелких птиц.

••• Любимая Дача Необычно и очень оригинально!) Любимая Дача Как посадить хрен, чтобы не пришлось от него избавляться Хрен относится к многолетним растениям семейства крестоцветных. У него мощная ветвящаяся корневая система с большим количеством спящих почек. Корневища хрена способны проникать в почву на глубину до 2 метров. Спящие почки способны тронуться в рост практически с любой глубины.

Именно благодаря такой невероятной живучести и мощной корневой системе хрен стал самым страшным сорняком на участке. Избавиться от хрена на огороде очень трудно, поскольку от малейшего корешка, оставшегося в земле, растение снова с молниеносной скоростью разрастается по всему участку. Если за хреном не ухаживать, то растение легко дичает и становится тем самым «злостным сорняком». Стоит также сказать, что хрен весьма морозоустойчив, теневынослив, может расти практически на любых почвах.

Почему дичает хрен? В основном причиной этого явления оказывается несоблюдение основного правила ухода за растением: корневища необходимо выкапывать через 1-2 года после посадки черенков. Если хрен растет на одном месте дольше, то его корни истончаются, начинают сильно ветвиться, углубляются и трудно удаляются из земли, а значит, избавиться от хрена на огороде становится практически невозможным. Чтобы получать хороший урожай хрена, нужно выращивать его на плодородной почве с глубоким пахотным слоем. На тяжелой, глинистой почве корни растения сильно ветвятся, становятся твердыми и горькими. На легкой почве у корней хрена снижается сочность.

Посадка хрена Сажают хрен отрезками корневищ ранней весной. При этом подбирают корневища толщиной 12-15см и берутся отрезки по 20-25см в длину. Эти отрезки отделяют от центрального корневища еще осенью, во время уборки хрена. Хранят их в подвале или любом другом прохладном помещении, присыпав слоем земли толщиной около 10см. Перед посадкой хрена, за 30-40 дней, необходимо вынести черенки на свет. Это делается для пробуждения спящих почек. Черенки помещаются в теплое помещение, середина черенков прикрывается от света плотным материалом. На свету остается лишь по 5см концевых отрезков. Благодаря такому приему вы не дадите хрену пустить много боковых корней. Если же к моменту посадки почки в середине черенков все же пустились в рост, их нужно удалить. Как ограничить хрен, чтобы потом не пришлось от него избавляться Чтобы ограничить хрен, не позволить ему разрастись по всему участку, некоторые садоводы высаживают прощеные черенки в специально подготовленные глубокие ящики, которые и ограничивают корневую систему растения. Так получается вырастить хорошие корни и не засорить участок.

Как вырастить хрен. В ведре Многие дачники жалуются, что хрен заполонил весь участок . Культурное выращивание хрена. Собираем на даче все старые, можно прохудившиеся вёдра. Заполняем питательной смесью - перегной, компост и земля. Высаживаем по 2 корня в каждое ведро и прикапываем в почву, во избежание пересыхания. Летом регулярно поливаем посадки хрена. Осенью вытаскиваем вёдра из земли и извлекаем из вёдер выросший хрен. Используя такой метод выращивания хрена, вы оградите свою дачу от засилья хреном.

••• Любимая Дача Цветник перед домом. 1. Настурция - Tropaeolum 2. Душистый горошек - Lathrus 3. Гипсофила метельчатая - Gypsophila 4. Гейхера 'Палас Пёпл' - Heuchem 5. Петуния 6. Астра - Aster 7. Алиссум 8. Кохия 9. Флокс - Phlox 10. Долихос - Dolochos 11. Пионы - Paeonia 12. Монарда - Monarda

••• Любимая Дача Еще один вариант оформления грядок. Если у вас их немного, то почему бы не добавить огороду красоты? Любимая Дача ✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ : ✪ Сохраните чтобы не потерять.

Совет 1: ОХОТА НА ВРЕДИТЕЛЕЙ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА Когда сад и огород засыпают на зиму, дремлют и их многочисленные вредители, разрушительные результаты деятельности которых станут видны только с приходом весны. Обычно активную борьбу с множественными вредителями сада и огорода мы начинаем в начале лета — когда результаты их деятельности, как говорят, на лицо Начинать же борьбу необходимо намного раньше. Благодаря тому, что погода последние несколько лет неустойчива (причем независимо от времени года), уничтожать вредителей сада и огорода можно даже зимой.

ОБСЛЕДУЙТЕ ДЕРЕВЬЯ В САДУ. Посмотрите внимательно на деревья в своем саду. Видите на некоторых из них комочки не облетевших листьев, опутанные еле заметной паутинкой? Думаете, это случайность, и листочки просто очень крепко держатся за ветку? Именно в таком импровизированном убежище поселился злостный враг вашего сада — боярышница. Обезвредьте ее, пока она спит, — стряхните такие листочки с деревьев и сожгите их. Внимательно осмотрите кору деревьев, особенно если осенью вы не успели обработать ее медным купоросом и побелить. Так, например, на коре яблони и ее ветвях зимуют златогузки, а под корой — гусеницы яблонной плодожорки. Чтобы обезвредить златогузку, срежьте ее прочно прикрепленные гнезда вместе с веточкой обычным секатором. Учтите: волоски гусениц златогузки ядовиты, поэтому, уничтожая гнезда вредителя, всегда надевайте перчатки. Справиться с гусеницами яблонной плодожорки тоже не сложно.

Зимой им, к сожалению, вы уже ничего не сделаете — бороться с ними можно будет только с приходом весны: побелите деревья и закрепите на них специальные ловчие пояса, изготовленные из картона, плотной бумаги или мешковины. На коре деревьев около почек и в развилках ветвей можно увидеть кладки яиц разнообразных клещей и насекомых: красного яблонного клеща, зимней пяденицы и других. Они могут быть различными по цвету — это зависит от вида вредителя. Чтобы уничтожить эти кладки, соскребите их ножом или любым острым предметом. На молоденьких побегах яблони любят устраиваться на зимовку яблонная тля и медяница. Обнаружить их достаточно легко: присмотритесь к коре веточек повнимательнее — на ней довольно хорошо заметны небольшие (около 2,5 мм) блестящие черные яйца яблонной тли и совсем крохотные — всего около 1 мм в диаметре — ярко оранжевые яйца медяницы, крепящиеся к коре дерева с помощью маленьких отростков. Борьбу с этими вредителями нужно проводить в конце зимы, если зима теплая, или весной, но в любом случае — до распускания почек. Для этого обильно опрыскайте места скопления яблонной тли и медяниц раствором нитрафена. ВЗРЫХЛИТЕ ПОЧВУ Многие враги сада зимуют в почве.

Например, яблонный цветоед, который спрятался на зимовку в верхнем слое почвы прямо под яблоней, может быть уничтожен именно зимой. Для этого выберите время, когда почва вокруг яблони немного оттает, и неглубоко взрыхлите ее. В результате таких несложных манипуляций вредитель погибнет, как только наступит мороз. Если есть возможность, взрыхлите землю во время оттепели и в малиннике — так вы уничтожите долгоносика. Глубоко в земле устроились на зиму и крестоцветные блошки. Опять же, уничтожить в мороз их не получится, но как только потеплеет (а это возможно даже зимой — например, в феврале, учитывая переменчивую погоду в последние несколько лет), вы сможете их обезвредить.

Дело в том, что с приходом даже первого еще неустойчивого тепла крестоцветные блошки выбираются из своих земляных убежищ наружу. Первое время, пока на грядках еще не появились нежные листочки рассады капусты, они с удовольствием питаются успешно перезимовавшими растениями пастушьей сумки. Уничтожив этот сорняк, вы избавитесь от крестоцветных блошек, попросту оставив их без пищи. Также в земле — в приствольных кругах — зимуют крыжовниковая и смородинная огневки, большую часть которых можно уничтожить с помощью мульчи из неперепревшего навоза. Достаточно разложить слой мульчи толщиной в 5 см, который и преградит вредителю весной путь на «свежий воздух». С приходом тепла опытные садоводы рекомендуют провести еще одну процедуру, которая избавит вас от многочисленных садовых вредителей, зимующих в почве вокруг деревьев. Заключается она в следующем: возьмите полосу обыкновенного рубероида шириной примерно 30 см и покройте им приствольные круги. Убрать рубероид можно будет после того, как сад отцветет.

УБЕРИТЕ ОПАВШУЮ ЛИСТВУ Если с осени по каким либо причинам вы не убрали опавшую листву в саду, учтите: именно в ней сохраняются на протяжении всей зимы возбудители таких распространенных и опасных грибных болезней, как: септориоз и антракноз крыжовника и смородины, парша груши и яблони. Кроме того, именно в опавшей листве прячутся зимой жуки-долгоносики и паутинные клещи. Именно поэтому, как только представится такая возможность, уберите оставшуюся листву из сада, используя ее, например, для компоста.

••• Совет 2: КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ЛУКОВИЦЫ ГЛАДИОЛУСОВ Сразу после того, как выкопали, рассортируйте и очистите посадочный материал. У взрослых клубнелуковиц обрезаем корни – в процессе хранения они будут дополнительно испарять влагу, что нежелательно. Срезаем стебель, оставляя не больше 0,5 см – это мера профилактики заражения клубнелуковицы трипсом, одним из самых опасных вредителей гладиолусов. Еще один совет для тех, кто хочет уберечь луковицы от этого вредителя: выкапывайте их до момента, когда температура воздуха в вашем регионе опустится ниже +10°С. С наступлением прохлады трипс опускается вниз по растению, забирается под чешуи клубнелуковиц, готовясь к зимовке. Продолжая очистку посадочного материала, удаляем старую (материнскую) клубнелуковицу. У луковиц, выращенных из деток, обрезаем корни, оставляя по 1 см. Затем моем под проточной водой, удаляя остатки почвы, и дополнительно обрабатываем защитными препаратами 30 мин. Часто возникает вопрос: а что делать, если нужна обработка и фунгицидами, и инсектицидами, можно ли их смешивать?

Да, можно, только нужно выбирать препараты, которые рекомендовано совмещать с другими — об этом обязательно написано в инструкции к ним. Клубнелуковицам гладиолусов необходима тщательная просушка: первые 3 недели при +25…+35°С, последующие 5-6 недель – при +20…+25°С. Для хранения их раскладывают в тару из бумаги, дерева, или ткани и хранят при температуре +3…+7°С, при влажности воздуха не выше 70%. Чаще всего в роли хранилища у любителей выступает нижняя полка холодильника, где клубнелуковицы отлично сохраняются до посадки! Не забывайте периодически проверять посадочный материал на предмет заболевших клубнелуковиц. Но, если подготовка к хранению была проведена правильно, вероятность их появления очень низка.

Из одноклассников