Это цитата сообщения Dushka_li Оригинальное сообщение

Шитье. Три варианта моделирования платья Источник [показать]1. Платье-редингот Платье-редингот характеризуется прилеганием по линии талии и расклешением внизу. Для получения задуманного эффекта добавляем в конструкцию вертикальные членения - рельефные швы. Одна линия начинается от линии плеча, другая - от линии проймы. ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ АВ = 5 см. CD = 14 см. Для лучшего облегания фигуры рекомендуем построить вторую вытачку, уменьшив величину имеющейся первой вытачки на величину второй. PF = 1/2 РО. FG = HF = 1 см. FN = 11 см. FI = 8 см. Построение низа изделия ведется следующим образом. М1М2 = I1I3 = I1I2 = К1К2 = К1КЗ = 4см (данная величина может изменяться в зависимости от степени расклешения ). КК 1 =КК4 = КК5. II1=II4 = II5. ММ 1 = ММЗ. Проводим контур рельефа и низа центральной части спинки по точкам В L P1 К К5 К1 Е. Проводим контур средней рельефной части спинки по точкам В С D N G I I4 И К1 К4 К Р2 L. Проводим контур рельефа и низа боковой части спинки по точкам D N Н II5И М1 МЗ. ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ АВ = АВ с чертежа спинки = 5 см. Переносим нагрудную вытачку в плечевой шов. CD = 12 см. Для лучшего облегания фигуры рекомендуем построить вторую вытачку, уменьшив величину исходной вытачки на величину второй. PF = 1/2 РО. FG = HF = 1 см. FN = 10 см. FI = 7,5 см. Построение низа изделия ведется следующим образом. М1М2 = И12 = И13 = К1К2 = К1КЗ = 4см. КК 1 = КК4 = КК5. II1 = II4 = N5. ММ 1 = ММЗ. Проводим контур рельефа и низа центральной части спинки по точкам В L P1 К К5 К1 Е. Проводим контур средней рельефной части спинки по точкам В1С D N G 114 И К1 К4 К Р2 L. Проводим контур рельефа и низа боковой части спинки по точкам D N Н I I5И М1 МЗ. [показать] [показать]2. Платье с рукавом реглан При крое реглан окат рукава делается целынокроенным с верхней частью полочки и спинки, приходящихся на часть горловины. ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ Для построения платья с рукавом реглан выполняются те же действия, что и при конструировании платья-кимоно с ластовицей, за исключением разреза EDF. GG1 = 2,5см. Точка D находится на пересечении линии оката рукава с линией проймы спинки. Проводим линию задней части оката рукава реглан по точкам G1 D Е , а линию верхней части спинки - по точкам G1 DF. ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ GG1 =4 см. Проводим исходную линию контура верхней части рукава от точки G1. Закрываем вытачку на плечевой части рукава. Проводим линию передней части оката рукава реглан по точкам G2 D Е , а линию верхней части полочки - по точкам G2 D1 F (рис. 35). [показать] [показать]3. Построение чертежа основы конструкции платья с цельновыкроенными рукавами Конструирование изделий с цельновыкроенными рукавами базируется на единой схеме основы плечевых изделий с втачными рукавами. Цельновыкроенные рукава придают изделию мягкость, пластичность, увеличивают объем в области пройм, что создает удобство в движении. Форма рукава зависит от направления верхнего среза и глубины проймы. Меньший наклон верхнего среза рукава обеспечивает изделию более мягкую форму в области проймы, больший наклон создает более четкую форму изделия в плечевом поясе и в области проймы. Для увеличения мягкости в верхней части платья растворы нагрудной и плечевой вытачек сокращаются или исключаются совсем. Конструкция цельновыкроенного рукава без ластовицы наиболее проста, верхний срез является продолжением плечевого шва, а нижний — продолжением бокового шва. [показать] Для построения чертежа платья (рис. 383) строится прямой угол с вершиной в точке А 0 . От точки Ао вниз по вертикали откладывается отрезок, определяющий уровень линии глубины проймы, равный измерению расстояния от высшей точки плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин (ВпрзII ) с прибавкой на свободное облегание в области проймы, и ставится точка Г. А0Г=Впрз II +Пспр=21,5+2,5=24 см. Затем определяется уровень линии талии, который равен расстоянию от линии талии сзади до высшей точки плечевого шва у основания шеи (ДтсП ) с прибавкой к длине талии плюс величина напуска (если он имеется), и ставится точка Т. [показать] А0Т=Дтс II +Пдтс+напуск=42,9+0,5+2=45,4 см. Из полученных точек Г и Г вправо проводятся горизонтальные линии. От точки А 0 вправо по горизонтали откладывается отрезок, равный измерению полуобхвата груди третьего. (Сг III ) плюс прибавка на свободное облегание по линии груди, и ставится точка a1. А0a1=Сг III+Пг=48+7=55 см. От точки Ао вправо по горизонтали откладывается отрезок, равный половине ширины спины плюс прибавка к ширине спинки, и ставится точка а. Аоа=Шс+П =18.3+2,2=20,5 см. От точки а 1 влево откладывается отрезок, равный измерению ширины груди (Шг ) плюс прибавка. Так как измерение ширины груди проходит над грудными железами и не учитывает их выступа, то ширина переда по линии груди определяется по формуле: а1а2=Шг+(СгII-Сг1)+П =17,3+(50,4-49,5)+0,2=22 см. Отрезок аа 2 определяет ширину проймы. При конструировании изделий плотного облегания по линии груди во избежание заужения ширины проймы сравнивают полученную в результате расчета или построения величину с минимальной шириной проймы (табл. 2), и если она меньше, то после проверки расчетов увеличивают до этой величины. Требуемое расширение участка проймы должно осуществляться или за счет перераспределения прибавки по линии груди (Пг ) по участкам, если прибавки к ширине спины и ширине груди можно уменьшить до минимальных , или за счет увеличения прибавки по линии груди. [показать] Из точек а, а 2 и а1 опускают вертикали. Пересечение вертикалей, идущих из точек а и а 2 , с линией груди обозначают точками Г1 и Г4, а пересечение вертикали, идущей из точки а1 с линиями груди и талии обозначают точками Г3, Т8. Для построения горловины спинки вправо от точки Ао откладывается отрезок, равный полу обхвату шеи, деленному на 3, плюс прибавка к ширине горловины. A0A2= Сш /3 +П =18,5/3 +1=7,2 см. Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или с развитыми мышцами в области плечевого пояса ширину горловины спинки увеличивают на 0,5—1,0 см, для фигур с увеличенной кривизной спины в платьях без среднего шва спинки — 1—2,5 см,, т. е. на величину раствора проектируемой вытачки в горловине спинки. От точки А 2 вниз по перпендикуляру откладывается высота (глубина) горловины. А2А1=А0А2/3 = 7,2/3=2,4 см, где AqA2 дано без учета раствора вытачки по среднему шву спинки и припуска на жировые отложения. Линия горловины спинки оформляется плавной кривой через точки А и А2. Положение конца плечевого шва спинки П1 определяется пересечением двух дуг: дуги из точки А2 радиусом, равным измерению ширины плеча (Шп ) плюс посадка или раствор вытачки (при ее наличии), и дуги из точки Т радиусом, равным измерению высоты плеча косая (ВпкП ) плюс прибавка к высоте плеча косая и плюс величина напуска (если он имеется), и ставится точка П1 Прибавка к измерению высоты плеча косая состоит из прибавки к длине до линии талии плюс прибавка на толщину плечевой накладки. А2П1=Шп+0,5=13,3+0,5=13,8 см. ТП1=ВпкП+П +напуск=43,2+1+2=46,2 см. Обычно в платьях с плотным облеганием в области плечевого пояса предусматривается раствор вытачки в плечевом срезе в 2—2,5 см для тканей мягких структур и в 1,5—2 см для сухих тканей. Для перегибистых фигур вытачка уменьшается, а для сутулых — увеличивается на 0,5 см. Точки А 2 и П1 соединяются. Из точки П 1 на вертикаль aГ1 восстанавливается перпендикуляр и обозначается точкой П2. Для построения горловины переда определяется положение вершины горловины. Из точки Т8 по линии середины переда вверх откладывается отрезок, равный расстоянию от высшей точки плечевого шва у основания шеи (ДтпП ) до линии талии спереди плюс прибавка, плюс напуск, и ставится точка А3. Т8А3=ДтпII+Пр +напуск=44,4+0,6+2=45см. Из полученной точки А3 влево проводится горизонтальная линия, на которой откладывают ширину горловины переда. Ширина горловины переда равна ширине горловины спинки без раствора вытачки и припуска на жировые отложения А3А4=АА 1 ==7,2 см. Глубина горловины переда равна ее ширине плюс 1 см. A3A5=A3A4+1=7,2+1=8,2 см. Линию выреза горловины оформляют следующим образом: из точек А4 А5 радиусом, равным А3А5, проводят две дуги в сторону точки А3 и из точки их пересечения этим же радиусом проводят линию горловины от точки А 4 до точки А5. Для определения вершины проймы переда от точки Г 4 вверх откладывают отрезок Г4П4, равный глубине проймы спинки Г4П4=Г1П2=20,2 см. Полученную точку Г4 соединяют с точкой А4 и на данном отрезке из точки А4 откладывают ширину плечевого оката, ставят точку П5. А4П5=Шп=13,3 см. Для увеличения свободы облегания в области плечевого пояса и проймы спинку в верхней части удлиняют. Величину удлинения посередине откладывают вверх по средней линии спинки (отрезок АА 1 ), а величины удлинения в области плеча (отрезки А2А2/1 и П1П11) — по перпендикулярам к линии плечевого среза. АА 1 =0,5 см; А2А2/1=0,7 см; П1П11=1 см. Перед в области проймы тоже удлиняют. С этой целью из точки П5 по перпендикуляру к плечевой линии откладывают отрезок П5П5], равный 0,7 см. Через точки А 1 , А2/1 проводят новую линию горловины спинки, через точки А2/1 и П11 — линию плечевого среза спинки, а через точки А4, П51 — линию плечевого среза переда. Боковой шов располагают по середине проймы в точке Г 2 . Затем из точек Г, и Г 4 вниз по вертикалям откладывают дополнительное углубление проймы, отрезки обозначают точками Г1, Г11 и Г4 Г41. Наиболее низкий уровень глубины проймы находится примерно посередине между линиями груди и талии. Г1Г11=Г4Г41=10 см. Пересечение отрезка Г11Г41 с вертикалью, проведенной из точки Г 2 , обозначается точкой Г21. Верхние срезы передней и локтевой частей рукава являются продолжением плечевых срезов переда (А4П51) и спинки (А 2 /1П11). На этих линиях из точек П51 и П11 откладывается длина рукава. П51М=П11М2=Д рукава=59 см. Из точек М и М 2 к линии верхних срезов проводят перпендикуляры и на них откладывают ширину рукава внизу: передней части ММ1=9 см, локтевой части М2М3=11 см. Для определения положения нижних срезов рукава определяют дополнительные отрезки Т2Тз=1 см; Т2Т4=2,5 см. Затем точки Т3 и Т 4 соединяют соответственно с точками М3 и M1. Полученные отрезки делят на три части и обозначают точками 1 и 2 на передней части рукава, 5 и 6 — на локтевой части. Из полученных точек восстанавливают перпендикуляры, на них откладывают отрезки: 1-3-8,5 см; 5-7=9,0 см; 2-4=5,3 см; 6-8=5,5 см. Точки М 1 , 4, 3, Г11, Т4 и М3, 8, 7, Г41, Т3 соединяют плавными линиями. Для обеспечения удобства в движении боковой срез удлиняют. T3T5=T4T6=2 см. Для окончательного оформления линии низа находят положение середины рукава. [показать] Дополнительные точки: M1M1/1=1 см; M3М3/1=0,4 см. Соединяя точки М, М11 и М 1 /1, получают линию низа передней части рукава, а соединяя точки М2, М21 и М3/1, — линию низа локтевой части рукава. Затем проводят линию низа спинки через точки Т , Т5 и линию низа переда через точки Т8, Т6 плавной кривой.