Есть у нас в саду одна яблонька, которая, как бы это помягче сказать, и красивая и нарядная, но вот никак не хочет побаловать наших малышей вкусненькими яблочками.

Нина у нас человек быстрый и решительный, поэтому после пятилетних раздумий и пятичасовых консультаций со всеми соседками, поставила меня перед таким вот фактом!

Вот этот самый факт!
Наш знаменитый садовод, приятель и дальний (к нему идти минут десять!)сосед Иван Антонович.

Пришел он с твердым намерением научить нас как нужно правильно прививать на "плохое" дерево, "хорошие" черенки. Вот тут он держится за "плохую" ветку, которую собирается сделать "отличной".

УИвана есть точно отработанные за много лет принципы получения хороших черенков, которые гарантированно приживутся и очень скоро начнут плодоносить.

Вот два главных.
1. Осенью, а для скороспелых плодовых деревьев, например, "белого налива" и раньше, нужно ходить и заглядывать в чужие сады, замечая на каких деревьях больше всего плодов. Не мешает познакомиться с хозяином, чтобы угостил яблочком, грушкой или сливкой с персиком с таких деревьев. Обязательно запомнить, а лучше записать, что к чему и у кого.
2. Весной, до начала сокодвижения, в этом году у нас это середина марта, нужно забраться в этот сад и УКРАСТЬ, аккуратно срезав, парочку однолетних приростов (не волчков, т.е. побегов растущих вертикально. Но к волчкам можно прививать, т.е. использовать их в качестве привоя), где не меньше 8-10 почек. Этого должно хватить на четыре привоя. Гораздо менее надежный вариант, если вы купите у хозяина или хозяйки эти черенки. Сумма при этом не важна, но платить нужно обязательно, хотя бы пятак!
На шаруничего не получится почти гарантированно!

Полученные, лучше всего первым путем, черенки нужно как можно быстрее опустить срезами в воду, после чего можно приступать к экзекуции ленивой яблоньки.

 

   

Взял он мою хорошо заточенную ножовку, сделал сначала небольшой подпил снизу, а затем, "легкими движениями руки" обкорнал дерево до неузнаваемости.Потом взял у Нины большой кухонный нож, (мы его обычно используем при нарезке мяса на шашлыки!) и сделал два тонких раскола - крестообразно..
Тут у меня разрядились аккумуляторы в фотоаппарате, поэтому саму процедуру снять не удалось.
Но по ножу он колотил молотком.

    

Пока я менял аккумуляторы, Иван уже подготовил один черенок и отверткой расширил раскол с одной стороны. По отвертке тоже лупил молотком. Что касается черенка, то он его очень аккуратно, на длину примерно 3 см, обстругал с двух сторон на клин, где с одной стороны коры чуть больше чем с другой.

   

Потом очень осторожно вставил получившийся клинышек в раскол. Для того, чтобы происходило как можно более точное совпадение коры на привое и подвое, он его (черенок), не доверяя своим глазам, пальчиком "вправлял". Потом вынул отвертку-клин и черенок плотно "уселся" на свое место.

  

Потом поочередно были поставлены три остальные черенка, после чего приглаживанием сверху вниз чистой влажной тряпочкой окончательно совмещены слои коры привоя и подвоя.

   

Для замазки трещинок лучше всего использовать садовый вар или другие специальные вязкие замазки, о которых я уже рассказывал, но Иван говорит, что в этом случае можно обойтись пластилином.

   

Он его хорошенько размял и начал вдавливать сначала вдоль расколов, где вставлены черенки. Работа это кропотливая, поэтому образовалась целая бригада.

Обратите внимание, кончики черенков тоже обрезаны и залеплены шариками пластилина. На каждом черенке осталось четыре почки.

   

Все это дело очень туго и сплошняком обматывалось полиэтиленовой изолентой, кроме торца ветки, который покрыт пластилином.

    

А вот тут Антоныч меня удивил. Показал то, чего я до сих пор не знал. Хорошо намочил изрядный кусок ваты и положил его на место среза ветки. Объяснил, что черенки должны всегда быть влажными. Это связано с тем. что при отсутствии сокодвижения они могут пересохнуть. С другой стороны они не должны и слишком "париться", поэтому в полиэтиленовом пакете, который надет на место прививки, проделано небольшое отверстие, через которое периодически, в зависимости от влажно атмосферы, примерно раз в неделю, нужно обильно увлажнять вату. Ваты должно быть достаточно много, но она не должна касаться почек.

Да, еще очень важное замечание. Инструменты, которыми сосед пользуется, очень чистые, почти стерильные, как для операций в хирургии, и никаких следов ржавчины или жира.

Посмотрим, что из этого получится!

Дополнение и редактирование 8 апреля 2009 года после замечаний Ивана Антоновича Колесника.

А вот еще одна прививка, но на меньший сучок, расположенный горизонтально.

   

Здесь привиты два "живца", с повторением процедуры обмазки пластилином,

    

Вата размещается немного иначе, но все равно обильным слоем.

Снова полиэтиленовый пакет и отверстие в его верхней части.

Этот способ прививки, по простецки называется "вращеп" и никаких других приемов прививок( окулировок, копулировок даже аблактировок) Иван Антонович просто не признает. Хотя у меня был случай, когда я спас яблоньку, привив под кору два специально выращенных корневых побега, это как раз что-то типа аблактировки.

 

Вообще-то, некоторые способы прививок я изучал на практике еще 55 лет назад в школе на уроках ботаники. У нас были школьный сад и огород.
А ботаника - один из немногих предметов, где я получал почти одни пятерки. Еще были пение, зоология и неорганическая химия. Кажется и все! Почти все остальные математики и истории с географиями были как-то на слабенькие трояки.
А вот почему стал инженером, - совершенно непонятно!!!

Дополнение 29 апреля 2010 года о том, как мы прививали яблони.

В этом году мы решили сделать несколько прививок самостоятельно, поэтому я, кроме этой статьи, почитал еще и другие. Об этом чуть позже, а пока покажу, что и как мы делали.

Прежде всего, мы подготовили все, что потребуется для прививки.

Секатор, садовые ножи и скальпель - инструмент для меня более привычный,, которые хорошенько заточили (позже выяснилось, что все-таки не очень хорошо!), изоленту для обвязки, пластилин для замазки и этикетки, где написано, что прививается, каким способом и когда. Этикетки написаны заранее на бумаге и заклеены скотчем с двух сторон. Справа подготовленный черенок боровинки (у нас ее называют боровица и буравица), привезенный Валей Осипчук три недели назад и хранившийся в холодильнике во влажной салфетке.

Кроме этого черенка, у соседки Людмилы Антон купил несколько веточек от той замечательной яблоньки, о которой упоминал, когда мы были в у Люды в гостях.

Кроме того, прямо в процессе работы, срезали несколько черенков с замечательной, но к сожалению сильно поврежденной яблоньки из нашего сада. Мы делали Несколько разных видов прививок, которые можно делать весной, здесь покажу одну, которая правильно называется не "врасщеп", а "в ращеп"!.

На подвое - деревце, к которому прививаем, выбрал веточку на солнечной стороне, по толщине такую же, как толщина привоя - черенка, обрезал ее секатором и посередине ращепил скальпелем.

Под строгим контролем Антона, срезал нижнюю часть черенка с двух сторон на клин.

Плотно вставил клин в ращепленную часть веточки подвоя.

И туго обмотал изолентой.

Привитый черенок закрыли полиэтиленовым пакетиком и привязали бирочку.

На этом же деревце сделали еще две разных прививки.

А это уже другое деревце, где тоже сделано несколько прививок.
Надо сказать, что для прививок мы использовали разные черенки, один из которых две недели пролежал в холодильникие и разные способы прививок.
Посмотрим, что получится.

 

Теперь немного поговорим о науке прививок..

Вот здесь, на мой взгляд, самое лучшее изложение материала по прививкам из всего, что я увидел в Интернете.

СтраницаПрививка и перепрививка плодовых деревьев подготовлена по изданию : П.И.Лаврик, Н.А.Рыбицкий, И.С.Гаврилов. ,
Настольная книга садовода. Лениздат, 1972. Под редакцией доктора сельскохозяйственных наук И.А.Веселовского

На странице все написано очень подробно, поэтому, если у вас есть время и больше желание основательно разобраться во вопросах прививок, можете сразу переходить по этой ссылке, а для тех остальных, которые подобно мне любят ясность и наглядность, приведу очень краткое изложение этого интереснейшего и очень полезного для садоводов материала. Надеюсь, авторы не будут на меня в обиде!

Прививка и перепрививка плодовых деревьев
Прививкой в садоводстве называется перенесение части одного растения черенка или почки (привой) на другое растение (подвой) для взаимного их срастания.
Поэтому привитое плодовое дерево состоит из двух частей: привоя культурного сорта и подвоя, выращен­ного из семечка или укорененного отводка. Привою принадлежит надземная часть, а подвою подземная (основание пня и корневая система). При срастании подвой и привой образуют единый организм и взаимно влияют друг на друга.
Прививка позволяет размножать любой сорт, не изменяя его качеств. Естественный же способ размножения растений посевом семян не всегда передает полностью полезные признаки материнского растения. Им пользуются для получения дичков (подвоев), т. е. материала для прививки, а также в селекции для выведения новых сортов.
Сеянцы, привитые культурным сортом, дают высокие урожаи хороших плодов. Поэтому прививку называют облагораживанием или окультуриванием плодового дерева

Прививка позволяет:
- размножать любой сорт, не изменяя его качеств;
- превратить малокультурные сеянцы в культурные деревья хороших сортов;
- исправить деревья, имеющие кривые штамбы, однобокие или уродливые кроны;
- на слаборослых подвоях можно ускорить плодоношение дерева и создать карликовые деревья;
- исправлять механические повреждения деревьев, причиненные грызунами и солнечными ожогами и многое другое...
Подробнее о том, для чего используется прививка

Подвои для плодовых деревьев
От подвоя во многом зависят устойчивость дерева, его долговечность, общее развитие, отношение к почве и даже урожайность. Поэтому, подвои должны быть морозостойкими, устойчивыми к избыточному и недостаточному увлажнению, хорошо приспособленными к природно климатическим условиям данного района и прочно срастаться с прививаемыми к ним сортами (совместимость).
Подвои, по силе роста привитых на них сортов, разделяются на сильнорослые и слаборослые (полукарликовые, карликовые), по способу размножения на семенные и вегетативные, а по происхождению на дикорастущие и культурные формы.
Для яблони лучшими подвоями являются сеянцы Антоновки, Аниса и местных устойчивых сортов, также можно использовать дикую лесную яблоню и сеянцы местных полукультурных яблонь. На них отлично принимаются привитые сорта, и в результате получаются урожайные, долговечные деревья.
Для груши лучшими подвоями являются сеянцы лесной и уссурийской груши. Деревья на этих подвоях отличаются зимостойкостью и долголетием.
В разделе ничего не написано про подвои и привои для других плодовых деревьев - абрикосов, персиков и т.п., но если вы хотите серьезно, подобно мне, заниматься прививками, то эту информацию, безусловно найдете, и, надеюсь поделитесь со мной.
Подробнее, а также про вишни и сливы читайте в этом разделе

Заготовка и хранение черенков
Черенок (привой), взятый для прививки от здорового, не поврежденного болезнями и вредителями дерева, должен быть сильным, хорошо вызревшим.
Вызревшие побеги надо брать из внешних частей кроны взрослых деревьев, хорошо освещаемых солнцем. Такие побеги характеризуются короткими междоузлиями (промежутками между почками) и сильно развитыми глазками в пазухах листьев.
Для зимней(во как!) и весенней прививки черенки заготовляют осенью, после листопада, но до наступления больших морозов. После маломорозных зим они могут быть заготовлены и весной, до набухания почек.
Заготовленные черенки хранят в саду связанными в небольшие пучки, которые складывают в ряд с небольшими промежутками и присыпают землей. Временно (до весны) черенки можно сохранить в снегу, а с оттаиванием земли прикопать в ней.
Подробнее о заготовке и хранении черенков

Инструменты и материалы, необходимые при прививке
Инструменты, употребляемые при прививке, немногочисленны: окулировочный,копулировочный и кривой садовые ножи, секатор, ножовка и топорик.
В настоящее время для обвязки широко используют синтетические пленки полихлорвиниловую и полиэтиленовую. Они удобны в работе, плотно облегают черенок и создают непроницаемый слой для воздуха и влаги, что обеспечивает хорошее срастание черенка с подвоем. Для обвязки пленку режут на полоски шириной 1 см и длиной 30-35 см. При применении пленки места прививки не покрывают садовой замазкой.
После обвязки мочалом или шпагатом (нитками) все привитые черенки, за исключением окулировок, покрывают садовой замазкой (садовым варом).
Приведен состав компонентов и способы приготовления холодножидких и тепложидких замазок.
Подробнее об этом читайте в разделе

Способы прививки
Существуют разные способы прививки. Их можно разделить на две основные группы: прививка глазком (почкой) и прививка черенком (побегом). В зависимости от целей прививки местом прививки на подвое могут служить разные части растения корень, пень, ствол, крона.
Весенние прививки выполняются в апреле - мае. Побеги на привое развиваются в течение предстоящего лета.
При прививке, сделанной во второй половине лета, привой хорошо срастается с подвоем, но побеги развиваются в течение следующего лета.
К зимним прививкам относятся те, которые выполняются зимой (в помещении) в период покоя.
По технике выполнения все способы прививки можно разделить на окулировку (прививка глазком), прививку черенком за кору, копулировку, в боковой зарез, в расщеп (в раскол) и прививку сближением - аблактировку.

Окулировка
На рисунке показано, как нужно срезать "глазок" и что с ним дальше делать перед обвязкой.

  

Прививка за кору на пенек и оставлением шипа к которому впоследствии подвязывается привой.

Это прививка за кору мостиком, в основном, для поврежденных деревьев.
Вместо побегов можно пользоваться корнями от того же дерева или деревьев той же породы. Корни должны быть по возможности ровными, толщиной около 1 см. Они отлично срастаются с древесиной. Можно также пользоваться для этой цели волчковой порослью или порослью от пня.

  

Копулировка.
Слевапростая и улучшенная с зарезами на подвое и привое. Справав простой приклад и с седлом.

Отличается от прививок за кору не только по техническим приемам, но и по времени выполнения. Если предыдущие прививки могут быть выполнены только при хорошем отделении коры от древесины, то копулировку проводят тогда, когда подвои находятся в состоянии полного покоя. Этот способ обычно применяют при прививке дичков ранней весной до распускания почек или зимой в помещении.
Подробнее об окулировке и копулеровке

Прививка в боковой зарез
Этот способ заключается в прививке черенка сбоку подвоя в зарез или в защеп. Верх подвоя при этом может оставаться целым или срезаться на шип. Прививку в боковой зарез применяют на подвоях любой толщины. При прививке достигается большая прочность срастания привоя с подвоем.

  

Подробнее о прививке в боковой зарез

Прививка в ращеп
Прививка в расщеп может быть выполнена задолго до того, когда еще нет таких спешных работ, которые обычно начинаются с полным оттаиванием почвы. Черенки, привитые в расщеп до начала сокодвижения, хорошо развиваются в летний период.
Другой положительной стороной прививки в расщеп является возможность использования в качестве подвоев переросших дичков и плодоносящих деревьев, где другие прививки из-за плохого состояния подвоев менее эффективны.

  

На рисунка показаны прививки в полный ращеп, в полуращеп, а также в полуращеп сбоку пенька и с оставлением шипа.

Подробнее об этом виде прививки

Прививка сближением (аблактировка)
Прививка сближением выполняется путем соединения не отделен­ных от маточных растений подвоя и привоя (ветвей и побегов) через срезы древесины или коры. Отделение производят только после срастания обеих частей.
В размножении сортов и при перепрививке плодовых деревьев прививка сближением имеет небольшое значение. Она применяется главным образом в формовом садоводстве, в стланцевой культуре плодовых деревьев и в получении прочных живых садовых изгородей. Эту прививку можно производить в течение всего вегетационного периода, но лучшим временем является весна.
В случаях, когда прививка мостиком, применяемая при круговом поранении или болезни ствола, не удалась, для спасения дерева можно применять прививку сближением, используя поросль, появившуюся ниже пораженного места.

На рисунках - несколько видов аблатировки

Подробнее про аблактировку

Уход за привитыми растениями
Уход за окулянтами заключается в проверке принявшихся глазков, подокулировке, ослаблении и снятии повязок.
Приживаемость глазков можно установить дней через 8-12 после окулировки. Если окулировка удалась, глазок имеет вполне свежий и здоровый вид, а листовой черешок, с которым глазок был окулирован, от щитка отпал или при прикосновении к нему пальцем легко отпадает. Если окулировка не удалась, то черешок не отпадает. Он засыхает вместе с глазком. Если кора на дичках еще отделяется, то окулировку повторяют (делают подокулировку).

Защита от ветра и птиц.

Подробно об уходе за привитыми растениями

Что касается меня, то теперь я уже абсолютно точно буду заниматься прививками, очень уж это интересное дело. А мастеров прививок на нашем дачно массиве станет уже не двое-трое, а гораздо больше, потому что к ним присоединимся мы с Антоном!

 

11 мая 2010 г.
Вот что ответил Александр Иванович.

Проверенный способ, многолетним опытом не десятка прививок, а десятков тысяч, единственный - "улучшенная копулировка". Лучше потерять год, дождаться когда "обрубки" веток обрастут молодыми побегами, и в них привить. Тогда получится продуктивное дерево. А не жалкое зрелище на пнях, с потерей времени.
Не верите, проверьте. Если времени не жаль. Одно слово, баловство все это, для "любителей".

Кстати, Н.И.Курдюмов книгу издал, назвал "Мир вместо борьбы, или практика природного земледелия". Как "созрел", так и время нашел описать в книге мой опыт. Прислал мне "сигнальный" экземпляр с автографом. И признанием...

И еще выдержка из рекомендованной Александром Ивановичем статьи.

Речь о прививке черенком, способом улучшенной копулировки (с «язычком»). В своей практике я использую не обычный «сухой» способ соединения подвоя с привоем, а применяю для смачивания срезов медовый раствор, примерно такой концентрации - одна чайная ложка качественного цветочного мёда на стакан чистой холодной воды (можно и больше, это не имеет особого значения).
Что это даёт? Прежде всего, с помощью медового раствора можно определить качество черенков, непосредственно перед прививкой. Для этого опускаем срез черенка (не весь черенок, а только подготовленный к прививке срез), в медовый раствор в небольшуой емкости (стеклянной, фарфоровой, эмалированной). Достаточно 10-15 минут, чтобы понять какой черенок.

Если черенок здоровый, цвет среза останется неизменно зелёным, а если поврежденный – потемнеет, даже побуреет, что зависит от степени повреждения тканей. Поврежденные черенки бракуют, оставшиеся здоровые дадут, почти 100% приживаемость. При этом черенки могут находиться в медовом растворе от нескольких минут до нескольких часов, без ухудшения качеств (и даже более суток, но в прохладном месте, иначе закиснут).

Кроме того, данный метод облегчает труд и повышает его производительность, Вы спокойно можете проводить прививки даже в жару, ни опасаясь подсыхания срезов, т.к. срезы подвоев и привоев будут влажными от медового раствора. Можно спокойно, находясь в удобном для Вас месте, например в тени под навесом, заготовить необходимое Вам количество черенков разного диаметра, уже с готовыми «косыми срезами с язычком», поставить их емкость с медовым раствором, а когда всё готово, отправиться в сад и спокойно, без спешки и суеты, прививать. Со временем, когда придет опыт, Вы сможете осуществить до 500 прививок в день и более, в любую погоду...

... есть очень интересный, на мой взгляд, способ, позволяющий сохранить очень качественно черенки. И основан он на том же самом моменте – временном питании. Но используют для этой цели не мёд, а клубень картофеля. Черенки «втыкают» в клубень нижним концом черенка (с обновленным срезом), заворачивают в полиэтиленовый мешок и кладут в низ холодильника. В таком состоянии черенки могут сохраниться очень долго без потери качеств. Этот прием обоснован тем, что сахар картофеля в виде запасного питания – крахмала, так же как и мёд, первое время будет питать черенок...

Читайте полный текст статьи на сайте