Малина растёт в виде кустарника с многолетним корневищем, из которого развиваются двухгодичные надземные стебли высотой около 1 м. Корневище извилистое, деревянистое, с множественными придаточными корнями, образующими мощную разветвлённую систему. Стебли прямостоячие. Листья овальные, очередные, черешковые, сложные, с 3-7 яйцевидными листочками, сверху тёмно-зелёные, снизу беловатые, опушены мелкими волосками. Цветки белые, около 1 см в поперечнике, собраны в небольшие кистевидные соцветия, располагаются на верхушках стеблей или в пазухах листьев. Лепестки короче долей чашечки.
  В сырое лето малину не поли­вают. Осенью поливают малину по 25—30 л на погонный метр, чтобы предотвратить зимнее высы­хание побегов. После полива в зоне корневой системы немного подсыпают перегноем, торфом или компостом для сохранения влаги. А осенью слой подсыпки увеличивают до 10—12 см.
  Чем подкармливают малину, ведь она очень требовательна к удобрениям, особенно к органи­ческим? На 10 л воды — 0,5 л коровяка, 2 ст. ложки жидкого гумата натрия или «Идеала», рас­ходуя по 5 л раствора на 1 м траншеи, или I—2 л на побег. Можно использовать и другой проверенный состав: на 10 л воды — 0,5 л птичьего помета и 2 ст. ложки нитрофоски (по 1 — 2 л на 1 побег).
  Вторая подкормка (начало июля). На 10 л воды берут 2—3 ст. ложки «Идеала» или гумата калия и 2 ст. ложки нитрофоски или нитроаммофоски. Или же: на 10 л воды 2 ст. ложки органичес­кого удобрения «Ягодка» или «Ягодный исполин» и 1 ст. ложку древесной золы. Все тщательно перемешать и полить по 1,5—2 л на побег.
  Третья подкормка (конец авгу­ста — начало сентября): на 10 л воды — 2 ст. ложки сернокисло­го калия или хлористого калия и суперфосфата. Расход на 1 по­гонный метр траншеи — до 5 лит­ров. Осенью делают подсыпку сло­ем 10—12 см. Обязательно с до­бавлением древесной золы (1 ста­кан на 1 погонный метр).
  На втором году необходимо провести правильную обрезку. Весной, в конце апреля — нача­ле мая, у побегов, которые назы­ваются двухлетними, срезают вер­хушку длиной 15—20 см, т. е. удаляют верхушки тонкие, сла­бые, промерзшие до здоровой почки. Летом уход за двухлетни­ми растениями такой же, как в первый год.
  После сбора урожая обяза­тельно отплодоносившие побеги вырезают у самого основания, не оставляя столбиков. Оставляют по 2—3 самых сильных однолетних побега для замещения.
  Малина растет на одном мес­те по 10—12, а иногда 15 лет. После необходимо посадку сде­лать на новом месте во избежа­ние распространения болезней и вредителей.

  Малина не любит оставаться в тени
  МАЛИНА плохо переносит затенение, что резко снижает ее урожайность. Поэтому следует следить за густотой стояния растений, т. е. надо следить за тем, чтобы на I м ряда было не больше 10—12 плодоносящих побегов (при расстоянии между побегами 15—20 см) и чуть больше однолетних побегов, которые будут в следующем году. Для того, чтобы побеги как можно меньше затеняли друг друга, их подвязывают к опоре.
  Лучшим способом подвязки стеблей малины является шпалерная двусторонняя. Правда, она более трудоемкая по сравнению с другими способами подвязки (шпалерной одинарной, веерной). Но все-таки стоит потрудиться. А для этого следующей весной с двух сторон ряда насаждений малины установите опоры, к которым на высоте 120—130 см прикрепите поперечные планки длиной 100—120 см. От концов планок по обе стороны ряда натягивают проволоку. К этой проволоке до распускания листьев равномерно привязывают стебли малины. От каждого куста одну половину стеблей отклоняют к одной стороне, другую — к противоположной. В середине кустов образуется свободное пространство шириной 100—120 см. Все ветки кустов имеют хорошее освещение. Создается оптимальное размещение фотосинтезирующей поверхности листьев плодоносящих и вновь формирующихся стеблей. При этом способе подвязки легко следить за числом стеблей замещения и удалять излишние корневые отпрыски, бороться с сорняками, а также выполнять различную работу по уходу за растениями — производить полив, вносить удобрения, мульчировать поверхность почвы. Сбор ягод при такой подвязке тоже очень удобен.
  Готовим малину к зимовке
  Подготовка к условиям перезимовки у малины на­чинается во второй полови­не лета, после окончания плодоношения, и заканчи­вается в конце августа.
  В этот период листья на двулетних и однолетних побегах достигают своего максимального развития, корни еще продолжают расти. Для хорошей пере­зимовки необходимо, чтобы в корневи­ще, корнях и однолетних побегах отложилось как можно больше органических веществ. И чем лучше растения будут обеспечены такими веществами, тем эф­фективнее будут протекать те защитные процессы, которые в период зимы свя­заны с расходованием энергетических веществ, накопленных растениями до пе­рехода в период органического покоя.
  Готовя растение малины к перезимов­ке, надо после окончания плодоношения осветлить ряды насаждений. Для этого уда­ляют все отплодоносившие двулетние и все слаборазвитые однолетние побеги, оставляя на 1 м ряда 10—12 или чуть больше (для подстраховки) однолетних побегов. Оставленные хорошо развитые однолетние побеги лучше вызревают, на­чав более интенсивно фотосинтезиро-вать. После прореживания в рядах на­саждений усиливается воздухообмен, со­здается перепад суточных температур, повышается температура почвы. Все это способствует лучшему формированию тканей и защитных покровов, удалению избыточного количеава воды из тканей, росту корней и другим процессам. Сле­дует также провести рыхление почвы на глубину 5—7 см, подкормить растение фосфорными и калийными удобрения­ми, внести золу. Все проведенные рабо­ты способствуют тому, что в корневищах, корнях и стеблях растений откладывают­ся органические вещества, необходимые для перезимовки.
Чтобы малина хорошо перезимова­ла, ее побеги надо пригибать к земле, чтобы они в зимнюю пору находились под снегом (если он, конечно, будет). Зимой, как известно, малина может не только вымерзнуть, но и высохнуть. Зим­нее высыхание растений наблюдается там, где в период потепления дуют силь­ные ветры. Из-за них при потеплении от-таившая древесина отдает воды больше, чем должно остаться для жизнедеятель­ности тканей побегов, а зимой, как из­вестно, вода через корневую систему в побеги не поступает. И побеги высыха­ют. Поэтому-то и надо их прятать под снег. Если малина нормально перези­мует, то есть гарантия получить хороший урожай.
  Вредители малины
  Малинная моль. Повреж­дает почки. Взрослая особь — малинный мотылек, который ле­тает в начале цветения и откла­дывает яйца внутри цветков. Из них появляются гусеницы, которые питаются плодоножками. Выходят в период созревания ягод и пря­чутся под кору побегов, в остат­ках растений и там зимуют. Меры борьбы: опрыскивание малины до набухания почек 0,2%-ным хлорофосом, аккурат­но убирать и уничтожать расти­тельные остатки.
  Малинная тля. Появляется одновременно с распусканием почек. Покрывает молодые побе­ги и листья, высасывает соки, от­чего листья скручиваются, побе­ги прекращают рост. Меры борь­бы: опрыскивание в начале рас­пускания почек никотиново-мыльным раствором. При сильном за­ражении до распускания почек опрыскивают 0,5%-ным раство­ром ДНОК.
  Малинные стеблевые мухи. Личинки мухи серого цве­та, внедряются в сердцевину по­бега и выгрызают ее. Меры борь­бы: удаление поврежденных по­бегов и уничтожение их путем сжигания.
  Серая гниль. Поражает плоды, листья и молодые побеги. Ягоды покрываются сероватым налетом, загнивают и засыхают. Меры борьбы: уничтожение боль­ных ягод.
  Белая пятнистость. Заболе­вание листьев и побегов с мая до созревания ягод. На листьях по­являются коричневые пятна, впос­ледствии белеющие, окаймлен­ные коричневой полоской. Меры борьбы: опрыскивание ранней весной 4%-ным раствором бор­доской жидкости (по спящим поч­кам); после распускания листьев до цветения опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью; акку-ратндя своевременная вырезка сухих веточек и затеняющих од­нолетних побегов.
  Ржавчина. Поражает лис­тья и стебли. На поверхности ли­стьев появляются бугорки желто-оранжевого цвета, затем приоб­ретает ярко-ржавую окраску, а впоследствии черно-сажистый на­лет. Меры борьбы: осенняя пере­копка почвы; опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью после распускания листьев, второе — через 15 дней, а третье — по зе­леной завязи.  
  Меры борьбы против вредных болезней: мозаики курчавости, израстания и т. д. — выявление и уничтожение больных кустов.