Историю о ванной я оборвал на полуслове. Ванная давно закончена, а точнее доведена до того состояния, в котором она может быть предъявлена комиссии.
Итак, поведаю о наклейке плитки на стены. Вернее, просто поделюсь тем опытом, которого набрался в процессе работы.
Сегодня немного о резке кафеля. Если вы когда-нибудь обращали внимание, то с обратной стороны керамическая плитка всегда рельефная. Именно эта рельефность может стать серьезным препятствием при работе стеклорезом. Независимо от того, где будет проведена царапина, плитка будет стремиться сломаться в наиболее тонком месте. Так можно угробить уйму дорогостоящего материала. Другой вариант резки - при помощи плиткореза. На днях, кстати, разговаривал с человеком, который работал этим инструментом. Категорически хвалит его. Говорит, что можно даже фигурный вырез делать. Но я, всё-таки, остановился на турбинке с алмазным диском, просто потому что на плиткорез надо потратить около двух тысяч, а турбинка у меня уже есть.
Работал в ванной с закрытой дверью, и это позволяло изолировать остальную квартиру от пыли, которой было в избытке. Обязательно надевал респиратор и очки. Плитку, разумеется, сначала размечал. Иногда использовал для этого картонные шаблоны. Нарисую примерно требуемую форму плитки, вырежу из картона, приложу к месту... где нужно - подрежу. А потом по этому шаблону наношу маркером линии на саму плитку. Рисовать лучше на лицевой, глянцевой стороне. Почему - сейчас станет понятно. Предназначенную для распиливания плитку клал тыльной стороной на стол. Тыльной, потому что она шершавая, и даже при слабом прижатии к столу плитка не двигается в процессе распиливания. А прижимать плитку важно именно как можно слабее, чтоб она не треснула. Делается это при помощи струбцины, под верхнюю губку которой подкладывается картон, чтоб не повредить глянец. При пилении по глянцу (глазури) на ней образуется значительно меньше сколов, нежели при пилении с обратной стороны. Вот именно для того, чтоб плитку закрепить глянцем вверх, разметка и производится с лицевой стороны. Маркер, кстати, потом очень легко стирается. Если после распиливания некоторые краешки получатся неровными, их можно обработать напильником или бруском для заточки ножей. Вообще, я старался стороны, на которых пропил, прятать под пластиковые уголки. При разметке важно учитывать, что режущая кромка диска сама по себе обладает некоторой шириной, где-то около 2-4 миллиметров. Поэтому, делая пропил, линию я оставлял в детали.
