Мобильный LiveInternet КОКОШНИК | Домовушка_Луша - Дневник домоправительницы |

Авторизация

Дневник Домовушка_Луша Лента друзей - Дневник - Полная версия

КОКОШНИК 25-06-2023 10:07 к комментариям - к полной версии - понравилось!

Дорогой и красивый кокошник долгое время оставался важнейшей частью русского женского костюма. В середине XIX века, когда простую крестьянскую избу можно было справить за 100 рублей, за усыпанные жемчугом кокошники люди иной раз выкладывали от 2000 до 7000 серебром. Сегодня этот головной убор снова становится актуальным: он появляется в коллекциях лучших модных домов, его надевают на съемках и носят на светских мероприятиях.Почему кокошник вновь востребован, как отличить настоящий от стилизации и как он стал символом России - в этой статье.
Кокошник — старинный головной убор замужней женщины, один из символов русского костюма. Его название образовано от слова «кокошь» — «курица». Считается, что термин прижился из-за особой формы убора, напоминающей куриный гребень.
Сегодня не сохранилось исторических документов, которые бы точно рассказали о сакральном значении кокошников. Но эксперты отмечают, что отсылка к птице могла символизировать хорошее здоровье владелицы, способность родить много детей.
В части русских регионов убор назывался «кукушник», «кукуйник» или «кокуй». В словаре Владимира Даля записана поговорка, которую женщина слышала во время свадебных обрядов: «Вот тебе кокуй, с ним и ликуй». Эксперты отмечают, что кокошник мог ассоциироваться в народе не только с курицей, но и с другой плодовитой птицей — кукушкой.
На Руси головные уборы делились на две большие группы: девичьи, которые можно было носить только до замужества, и женские — после свадьбы. Девичьи венцы, ленты и повязки не закрывали прическу. Толстая коса была одним из главных достоинств красавицы, ее обязательно оставляли на виду у женихов. А вот в браке женщине полагалось тщательно прятать волосы, ни одна прядка не должна была выбиться из-под убора: это считалось позором, а иногда и дурным знаком, способным накликать беду.
Кокошник — головной убор замужней женщины. Старинные кокошники могут выглядеть по-разному, но обычно все их части скроены так, чтобы надежно прятать волосы.

Неизвестно, когда появились первые кокошники. В текстах они упоминаются лишь с XVII века, хотя похожие уборы могли встречаться и раньше. Также нет точных сведений, на какой основе они зародились. Чешский историк Любор Нидерле полагал, что убор пришел к нам из Византии или из татарского костюма. Но многие эксперты склоняются к версии, что кокошники все же выросли на славянской почве из более древних кички и сороки.
Кичка — многозначный термин. Чаще всего под этим словом имеется в виду старинный женский головной убор, сшитый из двух частей: мягкой шапочки, которая плотно стягивается на голове завязками и прячет волосы, и твердой части надо лбом. Твердая часть формировалась из бересты, вырезанной дощечки, простеганного холста и могла принимать вид двух рогов (рогатая кичка), копытца или лопатки. Сверху такие возвышения дополнительно обшивались красивой тканью. Кички могли быть самостоятельным убором, к которым добавлялись разные украшения, или основой для более сложной сороки.
Большинство кокошников — это цельно скроенные головные уборы с твердым возвышением в передней части. В наше время самыми известными стали варианты с гребнем в виде треугольника или лунники в виде перевернутого полумесяца. Высокая и плотная основа делалась из нескольких слоев бумаги, картона, дерева или проклеенного холста. Сверху она обшивалась дорогой тканью. Переднюю часть мастерицы обильно украшали жемчугом, вышивкой из золотых и серебряных нитей, фольгой, стеклом и другими материалами. Заднюю часть, как правило, полностью покрывали вышитыми орнаментальными мотивами: колосьями, ветвями деревьев, цветами, птицами. Впрочем, вышивку часто закрывали красивым платком или иной тканью — такая традиция была сильна во многих регионах.
Эксперты до сих пор спорят, по каким признакам головной убор можно отнести к кокошнику. Кто-то выделяет гребень как главный элемент, но существуют кокошники и без него; кто-то — цельность кроя, но сохранились уборы и со множеством деталей. Какие-то кокошники могли называть в местах, где они впервые появились, «киками», «моршенями», «шапками со здоровканьем». Поэтому иногда возникает путаница с определениями. Кроме того, какие бы классификации ни вводились, всегда может найтись особый кокошник, который будет выбиваться из заданных параметров.
«Есть условная научная классификация [разделения уборов на кички, кокошники, сороки и другие]. И есть то, как каждый головной убор называли в месте бытования. Таким образом, кокошник может называться по-разному. Кокошник может называться кикою, кичка может называться кокошником, а еще часто кичка — это часть кокошника. В каждом конкретном случае ответ разный, а в большинстве случаев мы не знаем правильного ответа — он не был зафиксирован, когда головные уборы бытовали».
Искусствовед Андрей Боровский
В допетровские времена кокошники носили и знатные дамы, и крестьянки. Но в начале XVIII века Петр I велел подданным отказаться от традиционного русского платья и одеться в европейское. С той поры аристократки кокошников не надевали. Зато среди крестьянок, мещанок и купчих убор снискал большую любовь. И если сначала он входил в костюмный комплекс северных регионов и отчасти центральных земель, то в XVIII веке распространился и на юге.
Большинство старинных кокошников из музейных коллекций относятся к XVIII—XIX векам. Многие из них совершенно не похожи друг на друга. Столетиями убор менялся, распространялся на разных территориях, обретал местные черты. На огромной карте России в разных уголках сложились свои особенности кроя: где-то прижились кокошники с высоким и широким гребнем, где-то — похожие на цилиндры, где-то — на невысокую шапочку со сборками. Многое зависело от климата региона, доступных материалов и представлений жителей о красоте.
Кокошник — всегда очень нарядный и баснословно дорогой убор. Это предмет роскоши, который должен был вызвать восхищение окружающих. Его считали настоящей драгоценностью и бережно передавали от матери к дочери. Помимо прочего, он был весомой инвестицией: иные уборы, украшенные жемчугом и золотом, стоили как целый дом. Искусствовед Андрей Боровский говорил, что если делить кокошники на обычные и элитные, то можно выделить три степени дороговизны: «дорого, очень дорого, и запредельно дорого: ведь дешевый кокошник не имеет смысла, он не работает».
Женщины крайне редко шили кокошники самостоятельно. Обычно этим занимались частные мастерицы или артели, а также мастерские при монастырях. Работа с дорогими тканями и материалами требовала особых навыков. Покупатели заказывали изготовление уборов или выбирали их на больших ярмарках. Самыми крупными и оживленными, куда съезжались даже иностранцы, были Нижегородская, Ирбитская и Коренская ярмарки.
Во многих губерниях женщина впервые надевала кокошник во время свадебного обряда. В церковный праздник Покрова, с которого начинался сезон свадеб, девушки молились Богоматери о своем замужестве: «Покров Пресвятая Богородица, покрой мою буйную голову жемчужным кокошничком, золотым подзатыльничком!» После свадьбы убор надевали на праздники и гулянья: в хоровод, на масленичные катания, на свадьбу родственников. С возрастом кокошники меняли на менее яркие уборы.
Но традиции могли быть разными в каждом регионе. Так, псковские богатые купчихи носили свои кокошники даже в быту, во время домашних хлопот. Кроме того, здесь убор могли надевать и в немолодом возрасте — сохранилось много портретов зрелых женщин Торопецкого уезда Псковской губернии в тяжелых жемчужных шишаках. Есть даже изображения торопецких купчих в кокошниках на смертном одре — один из них хранится в Егорьевском историко-художественном музее.
В наши дни определение кокошника сильно размыто. Его уже необязательно носить только будучи замужем, да и всю прическу он может не прятать. Кокошниками стали называть и высокие венцы, и другие уборы с гребнем, которые оставляют часть прически открытой. Эксперты критикуют такой подход и считают его ошибочным, но в обществе уже сложился стойкий стереотип. Причем заблуждению не один век: еще при Екатерине II, когда возродился интерес ко всему русскому, стилизованные кокошники могли закрывать лишь часть прически.
Конструкция

Гребень — твёрдая, часто упрощённая часть кокошника. Он может быть неправленным вертикально вверх, наклоняться вперёд или назад. На кокошниках в виде полумесяца полукруглый гребень возвышается надо лбом с лёгким наклоном, а его концы уходят вниз, к вискам.

ДНО, ДОНЦЕ — верхняя часть головного убора, прикрывающая макушку. Если у кокошника высокий гребень, донцем можно назвать ту часть, которая прикрывает макушку сзади, но чаще эта деталь обозначается как "Задняя часть.

ОКОЛЫШ — часть головного убора, которая охватывает всю голову от лба до затылка, как обод. Околыш пришит ко дну шапочки по всей окружности. Его края смыкаются друг с другом, даже если не сшиты между собой.

ОЧЕЛЬЕ — от слова "Чело", то есть "Лоб", - часть головного убора, которая охватывает лоб. Сзади очелье похоже на околыш, но сзади его края не соприкасаются друг с другом: убор крепится на голове за счёт пришитых к краям очелья завязкам или за счёт другой вшитой детали. Высокое очелье, как и околыш, может заменять в кокошнике гребень.

ЗАДНИК — ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ УБОРА, ОБЫЧНО ЗАКРЫВАЕТ ОБЛАСТЬ ЗАТЫЛКА.

ПАУШИ — БОКОВЫЕ ЧАСТИ НЕКОТОРЫХ КОКОШНИКОВ, КОТОРЫЕ ПРИКРЫВАЮТ ВИСКИ И УШИ. ПАУШИ ОБЫЧНО ВЫКРАИВАЮТСЯ ВМЕСТЕ С ОЧЕЛЬЕМ.
ПОДНИЗЬ — СЕТКА ИЗ ЖЕМЧУГА, БИСЕРА, ПЕРЛАМУТРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ УКРАШЕНИЙ. ОНА КРЕПИТСЯ НА НИЖНИЙ КРАЙ ГОЛОВНОГО УБОРА И ЧАЩЕ ВСЕГО СПУСКАЕТСЯ НА ЛОБ. В ГОТОВЫХ КОКОШНИКАХ ОНА МОЖЕТ БЫТЬ ПРИШИТА И НЕ СНИМАЕТСЯ С УБОРА. НО ТАКЖЕ ОЧЕЛЬЕ ВМЕСТЕ С ПОДНИЗЬЮ МОЖЕТ БЫТЬ ОТДЕЛЬНОЙ ДЕТАЛЬЮ. В ТАКИХ СЛУЧАЯХ СНАЧАЛА НАДЕВАЮТ ЕЕ И СВЕРХУ — САМ КОКОШНИК. ИНОГДА ТАКУЮ ДЕТАЛЬ НАЗЫВАЮТ «РЕФЕДЬ», «РЕФЕТЬ» ИЛИ «РЕФИЛЬ».

РЯСНЫ — ОТДЕЛЬНЫЕ НИТИ С НАНИЗАННЫМ ЖЕМЧУГОМ, ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИШИТЫ СНИЗУ ПО БОКАМ КОКОШНИКА.
ПОЗАТЫЛЕНЬ, ПОЗАТЫЛЬНИК, ИЛИ ПОДЗАТЫЛЬНИК, — ОТДЕЛЬНАЯ ОТ ОСТАЛЬНОГО УБОРА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ ИЗ ТКАНИ, ЧАСТО НА ТВЕРДОЙ ПОДКЛАДКЕ. ОНА КРЕПИТСЯ ТАК, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ ЗАТЫЛОК. ЗАЧАСТУЮ УКРАШЕНА ТАКИМИ ЖЕ УЗОРАМИ, КАК ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ КОКОШНИКА.
К КОКОШНИКУ МОГУТ ТАКЖЕ КРЕПИТЬСЯ РАЗНЫЕ ВИСОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ, ЛЕНТЫ, БАНТЫ ИЛИ СВЕРНУТЫЙ ЖГУТОМ ПЛАТОК.

Типы кокошников

Когда эксперты пишут о типах кокошников, они тоже называют точное время и регион их распространения. Причем указывают не только губернию, но и конкретный уезд с названиями поселений. Дело в том, что свои варианты кокошников носили очень многие: старообрядцы Забайкалья, однодворцы, жители отдаленных замкнутых сел. В музеях хранятся сотни разнообразных, не похожих друг на друга уборов.
Каждый тип кокошника формировался в своих землях. Разные регионы славились самобытными частными мастерскими, крупными артелями и золотошвейными промыслами при монастырях. Например, в Тверской губернии ценился труд монахинь Пелагеиной пустыни и позже — Знаменского монастыря в городе Осташково.

Прекраснейшим обретением считались товары из другого тверского города — Торжка. Здесь золотошвейным промыслом занимались едва ли не в каждой семье, и к XIX веку сюда съезжались богатые люди из других губерний за приданым для дочерей. Местные мастерицы создавали не только головные уборы, но и отдельные детали для них: они продавались на ярмарках, откуда растекались по всей стране. Этнограф Елена Мадлевская отмечала, что уборы из таких заготовок встречались и далеко на Севере, в Архангельской губернии: в треуках Печоры и Мезени прямоугольное очелье и задник в виде трапеции иногда сделаны из одного перегнутого куска золотошвейной заготовки с характерным торжковским шитьем. Так, через крупные ярмарки отдельные узнаваемые элементы, а иногда и сами кокошники могли оказаться в нехарактерных областях.
Все типы кокошников, которые сформировались за века в нашей стране, перечислить очень сложно. Для этого спецпроекта мы собрали 10 самых известных вариантов и отметили места, где они встречаются чаще всего.

Ярославско-костромской тип
С XVI—XVII веков и вплоть до XIX века женщины в Костромской и Ярославской губерниях носили кокошники с высоким треугольным гребнем. Его длина могла быть разной, но чаще достигала примерно 25−35 сантиметров.
В Галичском уезде, то есть на западе Костромской губернии, носили высокие островерхие кокошники. Их сшивали из двух частей — передней и задней. У многих внизу гребня располагалась встроенная ажурная деталь с жемчужными узорами.
Для таких кокошников обычно шили еще и рефиль — отдельное очелье с жемчужной сеточкой, которое не было пришито к кокошнику и надевалось первым. Иногда гребень немного наклонялся вперед надо лбом, поэтому такие кокошники могли называть «наклон».
Один из удивительных галичских вариантов — кокошник, по форме напоминающий башмачок. Спереди он похож на наклон, но при этом гребень его не плоский, а объемный.
В других местах Ярославской и Костромской губерний женщины носили уборы, похожие на галичские. Но, как правило, они были еще выше, длиннее 30 сантиметров, и с более плавными, округлыми боковыми контурами. Очелья на таких кокошниках чаще соединялись с убором в единое целое. Обычно именно эту форму называют общим ярославско-костромским типом.

Двухгребенчатый кокошник Курской губернии
Кокошники сразу с двумя гребнями прижились у однодворцев Курской губернии — сословия людей, которые несли военную службу на границах государства и при этом владели участками земли. Их убор часто сшивался из двух деталей: передней фигурной части и единого куска ткани для задника и донца. У многих кокошников передний гребень был скругленным и формировался из передней тканевой детали. А задний гребень из второй детали мастерицы часто делали прямоугольным.
В зависимости от уезда форма гребней, их высота и декор могли меняться. Встречаются кокошники, где передний гребень был ниже заднего и наоборот. Расстояние между ними тоже сильно варьируется. Кокошник могли дополнительно украсить налобником с золотным шитьем, обвязать ярким шелковым платком в виде жгута, дополнить красивыми бантами из разноцветных шелковых лент.

Владимиро-суздальский тип
За форму в виде перевернутого полумесяца эти кокошники получили более позднее народное название «лунники». В XVIII—XIX веках они распространились очень широко — от Подмосковья, Владимира и Суздаля до Поволжья, Прикамья и Приуралья. Часто такая форма встречалась в Нижегородской губернии.
Из-за особенностей кроя лунники обычно носили с наклоном вперед. Исследователь Владимирского костюма Галина Федорова писала: «Именно наклонное положение кокошника позволяет острым его концам-откосам превратиться в два направленных назад рога. При этом округлая верхняя часть расположена именно спереди, а декор (жемчуг, золото, золотой галун) оказывается снизу. Кокошник в данном случае опирается на «присовокупленную» жемчужную и бисерную поднизь».

Каргопольский тип
За причудливую форму каргопольский кокошник прозвали корабликом. Такой убор всегда состоит из трех основных деталей. Во-первых, это очелье с выкроенными «ушками» — паушами. Вторая часть — донце грушевидной формы. Третья — задник, который слегка спускается на затылок. Выступающий надо лбом гребень получается за счет сшитой узкой части донца и приподнятого очелья.
Особенность таких шапочек — обильное украшение жемчугом или имитирующими его материалами. Добывали жемчуг здесь же, в северных реках. Размеры его колебались от мелких зерен до горошин примерно по 1,5 сантиметра в диаметре. Крупный жемчуг ловцы продавали торговцам, и он отправлялся на ярмарки. А мелкий в изобилии шел на кокошники с массивными поднизями во множество рядов. Второй важнейший материал Каргополья называется «бус». Это стеклянные бусины с перламутровым напылением, имитирующие жемчуг.
В центральной части уезда, в городе и соседних с ним волостях, мастерицы использовали речной жемчуг и бисер. А севернее по Архангельскому тракту, по рекам Онеге и Кене, уборы украшали бусом.

Способы украшения
Чаще всего на кокошниках встречаются вышитые золотом орнаменты. Такая техника называется «золотое» или «золо́тное» шитье. Разница в названиях зависит от материалов, которые использует мастер. Золотое шитье создается из тончайших нитей настоящего золота или серебра. Золотное — из позолоченных нитей, в основе которых лежат шелковые, льняные или хлопчатобумажные.
Раньше всех появились нити полностью из настоящего металла. Золото и серебро плющили в тончайшие листы, затем резали на узкие полосы и волокли их через тонкие сужающиеся отверстия. На выходе получалась ниточка толщиной с волос: круглая в сечении, граненая либо плоская. Круглые нити назывались «волока» или «волоченные», граненые — «грань», плоские — «бить». Позже производство расширилось за счет золотных нитей. Их скручивали из металлических ниток вместе с шелковыми или льняными. Сканая — это золотная нить, где на крашеную шелковую нитку накручена металлическая волоченная. Ее обвивали с просветами, чтобы основа оставалась видна. Пряденая — золотная нить, где на шелковую или льняную основу навивали круглую или плоскую нить совсем без просветов.
В золотном шитье сложилось множество приемов. Мастер может вышивать узор просто по ткани или по настилу из хлопчатобумажного шнурка, а также по карте — трафарету из картона, который приклеивается или пришивается к ткани основы. Шитье по карте позволяет сделать вышивку объемной, словно выступающей над поверхностью изделия. Также разнообразны сами стежки при работе.
Кроме нитей есть и другой металлический декор. Позумент — готовое золотое или серебряное шитье, своеобразная тесьма из тех же золотных нитей. Канитель — тонкая проволока из золота, серебра и других металлов, скрученная тугой спиралью. Мастера при работе нарезали ее кусочками, затем продевали иголку с ниткой вдоль спирали и нашивали на ткань. Часто ею выполнен орнамент или контуры узора. Трунцал — похожий на канитель материал, только проволока внутри не полая, а навитая на шелковую нить.
Еще один важнейший вид украшения — шитье жемчугом. Из него плели полоски-рясны, поднизи в виде различных по узору сеточек, его выкладывали узорами. Самый частый прием — сажение по бели. Бель — веревочку из льняных или хлопчатобумажных нитей — пришивали к изделию по заранее нанесенному рисунку. Сверху на нее особыми стежками прикреплялся жемчуг или его замена.

«Жемчуг в России употреблялся более, нежели во всей Европе», — писал с удивлением в XVII веке шведский путешественник Иоганн Филипп Кильбургер. Известно, что в Москву стекалось огромное количество морского жемчуга с Востока. Импортом занимались даже англичане: например, огромную нить подарил царю Борису посол Джером Горсей в 1586 году. Другой иностранец, Жак Маржерет, записал, что видел в казне по меньшей мере полсотни царских нарядов, расшитых по краям драгоценностями, видел платья, полностью вышитые жемчугом, а также «платья, покрытые жемчужной вышивкой на фут, на полфута, на четыре пальца».