Раннее утро. Горы еще спят, укрытые нежной розовой дымкой, тишина и благость. Только речка шумит где-то, приветствуют солнце петухи и да погавкивают то там то здесь псы. Вдали от суеты рождается новый день - неспешно ступая солнечными лучами на мягкие облака, заливая светом горные склоны и по кронам деревьев спускаясь на землю.
Но мы с Харкой уже не спим, а вовсю собираемся на семичасовой автобус. Впопыхах позавтракав и попрощавшись с хозяевами, идем мы по улице на автостанцию, где стоит уже маленький автобус. Кондуктор, парень лет двадцати, снабжает нас билетами и предлагает погрузить багаж на крышу, но подозрительная конструкция никакого доверия не вызвала и рюкзак отправляется в салон. Хотя автобус почти пуст, парень указывает нам места в самом конце. Потихоньку салон заполняется пассажирами. Кроме меня туристов замечено не было. Местные же с расположились со всевозможнейшим удобством, кто на сидениях, а кто, побросав багаж на пол, прямо на нем. И вот мы в пути.
Очередной пост nepali army, проверка документов и запетляла дорога среди гор. Хотя дорога, это громко сказано. Скорее пыльная колея, сплошь усеянная ямами и ухабами, на которых так лихо скачешь, задевая головой потолок и клацая зубами. То, что дорога будет не из легких я понял уже тогда, когда на очередном повороте под Харкой поломалось сидение и он с грохотом завалился на пол. Но тут же поднялся посмеиваясь, и оперся на поручень.Тут же прискакал кондуктор с отверткой и взялся за починку. Через 15 минут сиденье было в лучшем виде.
Пока Харка развлекался падениями, я наслаждался непальской музыкой, поскольку место мое оказалось прямо под единственной колонкой, которая орала вовсю. Вообще это сочетание звуков совершенно не похоже на то, что мы подразумеваем под музыкой, а скорее похоже на непрерывный струящийся каскад звуков без всякой мелодии, сопровождаемый непрерывным же голосовым подвыванием.
Первый час я слушал эти произведения не скажу что с удовольствием, но с любопытством. Но постепенно вибрации эти, в сопровождении с тряской вызвали у меня напряжение, а через три часа и раздражение. И я попросил Харку попросить водителя сделать чуть потише. Просьба моя была выполнена, к тому же бонусно я получил внимание всего автобуса.
За окнами же тянулись горы в облаках, а узкая дорожка то и дело норовила изогнуться по-сильнее, сумасшедшей змеей извиваясь среди каменных глыб. И каждый раз на повороте сердце мое екало. Вообще странное это ощущение - ехать в жестяной коробочке над пропастью. Пишу эти строки и откуда-то из памяти доносятся звуки непальских песен. Фотографий в автобусе я не делал, но для полноты ощущений прицеплю найденные на просторах нета.
И вот когда мчишься по такой дороге, то перед каждым поворотом приходится сигналить, чтобы предупредить потенциальный встречный транспорт, притаившийся за скалой. Несколько раз мы практически лоб в лоб сталкивались с другими автобусами. Хотелось верить, что все под контролем, но не всегда получалось. И тут начинались маневры. Кондуктор выскакивал на дорогу и помогал водителю сдать назад, чтобы дать проехать другому автобусу, или наоборот просочиться вперед, звучно похлопывая по автобусу в знак того, что мы проходим, и в пропасть не заваливаемся. Я спросил у Харки, часто ли автобусы падают вниз и он с серьезной улыбкой ответил, что не чаще чем раз в неделю. Хочется верить, пошутил.
Тем временем дело шло к обеду и мы остановились в каком-то городишке у придорожного грязненького кафе. Там я съел свой обеденный сникерс и познакомился с американской парой, лопающей руками дал-бат. Их глаза горели астральным светом, они уже год путешествовали по Индии и ни о чем не беспокоились. Пассажиров на остановке прибыло и поскольку места в салоне кончились, народ взбирался наверх, в багажное так сказать отделение. Колоритных персонажей было много, но к концу вояжа они сплелись в один грохочущий трясущийся яркий образ.
Семь часов ехали мы по долинам по взгорьям, пробираясь в столицу. И пыльный Катманду радушно встретил нас огромной зудящей пробкой, людской толчеей, мусорными кучами и дождем (что на самом деле редкость в Непале, дождей не бывает месяцами). На станции царила обычная сутолока, такая непривычная и странная после тишины Гор. Прощание с проводником прошло скомкано, Харка помог мне загрузиться в такси, я обнял его и поблагодарил. Координатами мы с ним обменялись еще в Дунче. Так что если кто надумает побродить по горам - пишите, снабжу э-мэйлом этого достойного буддиста и просто хорошего человечка.
Вечером того же дня я, принявший душ и сбросивший как змея пыльно-серую одежду, ужинал в Тамеле в любимом ресторанчике с оранжевыми стенами, и размышлял о том, как остро после такой поездки ощущается пустотность, ненадежность и недолговечность всего на свете.
