Еще с вечера я решил подняться пораньше - впереди столько дел! И трек подобрать, и снаряжение приготовить, и Сваямбунатх посмотреть. И даже будильник завел. Но телефон сел, потому что в Тамеле ночью оказывается выключают свет. Я уж думал просплю, разволновался, ан нет. По счастливой случайности окна моей комнатки, расположенной на 4 этаже, выходили на крышу дома, на которой обитали горделивый очень голосистый петух, привязанный за ногу, чтоб не улетел, наверное, и его супруга курица, все норовившая заглянуть за парапет к голубям. Благодаря этому обстоятельству я легко проснулся без будильника в начале пятого и больше уже не уснул, наблюдая, как светлеет небо и из темноты появляются неясные очертания пыльно-зеленых холмов.
А когда окончательно рассвело, я выбрался наконец на сонную малолюдную улицу. За несколько часов я обошел порядка десяти дурагенств, познакомился с непальцем, у которого русская жена Люда и "много друзей из Одессы", и многими другими не менее замечательными непальцами. Но судьба моего трека решилась, когда я вошел в контору с названием "Frenstravel". Сначала я думал, что это просто неправильная транскрипция слова friends, мол дружеское путешествие, или путешествие с друзьями. Но, познакомившись с владельцем, тощим долговязым французом Пьером с лицом, бурым от загара, и в кокетливом шарфике, я понял, что это неправильная транскрипция другого слова - France. Мы общались около часа, и я не переставал радоваться его акценту. Особенно экзотично получались у него названия Непальских деревень. Он рассказал, что недавно прилетел из Бангкока, у него там девушка живет, и что в Катманду лучше не оставаться дольше 3-4 дней, потому что это очень не нравится бронхам и легким.
В итоге было решено, что я отправляюсь в район Лангтанг, к горному озеру Госайкунд, расположенному на высоте около 4700 м. Но маршрут, а вернее его направление, было изменено - изначально планировалось местным автобусом (local bus) добраться до городка Дунче (около 9 часов езды), а оттуда начать восхождение. Но Пьер предложил стартовать из предместья Катманду - деревеньки Sundarijal, в исполнении Пьера - Сундарижаль, и веяло от этого названия чем-то уютным и стильным, как будто маленький французский городок перенесли в Гималаи, и оттуда, перейдя перевал, через неделю добраться озера. Он сказал, что район безлюдный, но идти придется немного дольше, а именно 5-6 часов в день. Группу мне конечно не нашли, зато присоветовали гида, на которого я согласился, потому что самому 9 дней в горах бродить не хотелось. Отдав документы, деньги на оформление permit и tim-card, я испытал некоторое облегчение и, втиснувшись в крохотное старое такси Судзуки отправился к Сваямбунатх - обезьяньей ступе.
Взобравшись вверх по длиннющей лестнице, я оказался возле небольшой, но очень милой ступы. Солнце припекал вовсю, воздух наверху был ощутимо чище, а на смотровой площадке толпились непальские школьники, которых очевидно привели на экскурсию. Обезьян, между тем, было не очень много. Они привычно бродили среди построек и никакого внимания на туристов не обращали.
Обойдя несколько раз вокруг ступы, я поднялся в одно из зданий, оказавшееся маленьким монастырем. Там меня встретил монах с таким взглядом, который, так мне показалось, может быть только у человека, отважившегося заглянуть в собственную душу. Мы побеседовали немного, больше без слов и он угостил меня мандарином, освященным на утренней медитации, или что-то вроде того:) и после нашей беседы впервые за все время пребывания в Катманду мне стало спокойно и легко на душе.
Побродив еще немного среди лавочек, я спустился вниз и вернулся в Тамель, в облюбованную еще вчера кафешку тибетской кухни, где слопал томатный суп и порцию вкуснейших овощных момо - непальских пельмешек. По цене, если кому интересно, такой обед обошелся около 200 рупий или 3 долларов. Затем заглянул к Пьеру - мой permit на посещение национального парка Лангтанг был готов, и заодно познакомился со своим гидом. Им оказался немолодой непалец, очень слабо знающий английский. Имени я не запомнил, но зато запомнил время и место встречи - выдвигаемся завтра, в 8 утра, встречаемся возле турагенства.
Оставшуюся часть дня я потратил на приобретение снаряжения. Спальник и теплую куртку я взял в аренду - практически в каждом магазинчике спортивной одежды предоставляется такая услуга. Все остальное пришлось купить. Разноцветные шерстяные носки, перчатки, смешную теплую шапочку, шерстяной свитер с капюшоном, подозрительно тонкие брюки wind-stop и, в последний момент, полосатую бандану, не раз выручавшую меня впоследствии. Вообще шоппинг в Непале заслуживает отдельного рассказа. Торговцы заламывают несусветные цены и с интересом ждут реакции покупателя. Если оказывается дорого - тут же обещают "хорошую" скидку. Оптимальный вариант - называть цену самому. Конечно, в ответ непальцы трагически закатывают глаза и восклицают "No possible!", но опыт показывает, что все очень даже possible. Основным индикатором является поведение продавца, когда решительно собираешься выйти из лавки. Если попытки остановить покупателя не следует, значит цена действительно была приемлемой. Если же происходит хватание за рукава и уговоры - значит сумма завышена в пару раз. Товары везде практически одинаковые, так что я не мудрствуя лукаво, решил покупать у тех людей, которые мне больше нравились.
Вечером, упаковав рюкзак и ощутив всю тяжесть предстоящего путешествия, я завалился на кровать. Перед глазами проносились обрывки разноцветных впечатлений: француз с длинными лягушачьими пальцами, мандарин, дети-попрошайки и ряды разноцветных шапочек с ушками. Вообще странно- на самых мелких купюрах непальских рупий - головы каких-то королей или политиков, а на крупных - тигр, слон и горы. Хорошо ведь это, правильно, подумал я, и уснул.
удачи!!!
