Когда пытаешься воссоздать с помощью слов образ утренней Большой Ступы, вокруг которой шагают буддисты и не только они, как никогда понимаешь, что слова остаются словами и лишь приблизительно и отдаленно намекают на реальность. Мою реальность того дня.
Проснулись монахи, пробудились туристы, высыпали на улицу местные жители, и, вдыхая пряный запах вездесущих благовоний, побрели по часовой стрелке вокруг Боднатх, перебирая четки, нашептывая мантры, встречая новый день. Еще один оборот земли вокруг Ступы Солнца.
Обойдя вместе со всеми вокруг белого гиганта, я отошел в сторонку, и чуть было не влез в голубиный корм. Но был вовремя остановлен девушкой, продающей его. Она, слегка смутившись, разрешила сфотографировать себя в окружении пернатых питомцев. А еще подсказала дорогу в Пашупатинатх - древний храмовый комплекс индуистов.
От площади отходило несколько переулочков. В один из них я и нырнул и, героически перебравшись через проезжую часть, вскоре оказался на довольно широкой, застроенной улице. Пейзаж вокруг напоминал городскую свалку, на которой выросли яркие, но сильно припыленные дома. Мусор валялся повсеместно, источая ощутимый аромат, подчеркиваемый 20-градустным теплом. Я прибавил ходу, и, миновав множество магазинчиков, оказался, наконец, возле какого-то грустного подобия речки. Подобия, потому что она-бедняга совершенно пересохла и обнажила залежи мусора. Залюбовавшись этим зрелищем, я уже собрался подняться вверх по появившейся лесенке, когда рядом появился индус и заявил, что вход иностранцам платный. Он не поверил, что я местный и решительно преградил мне вход. Тогда я решился на отвлекающий маневр, и побрел вдоль речки, будто не сильно мне и надо наверх. А он настырно пошел следом. Насмотревшись вдоволь на людей, моющихся и стирающих вещи в реке, я вернулся обратно, заплатил таки за вход, получил билет и побрел наверх.
Вдоль лестницы расположились колоритные садху - индуисты, отрекшиеся от мира с его соблазнами, но делающие исключение для марихуаны. Они стекаются в Пашупатинатх со всего Непала и Индии и очень даже неплохо проводят время, греясь на солнышке и активно прося денежку - просто так, за фото или беседу. Среди увиденных мною особо выделялся один садху с не очень дружелюбным лицом, ловко возвысивший себя в прямом смысле этого слова. Он и его сосед получили от меня по 10 рупий и любезно сообщили, что прибыли из Индии, из Дели и хотели бы кроме рупий что-нибудь на память о моей стране, но увы ничего не получили. Вышиванку им что ли привезти нужно было?
Вскоре я попал в лапы к местному гиду, который сообщил, что его имя в переводе с непальского значит Цветок, и он все знает и все мне расскажет, а денег ему много не нужно, сколько дам. Мы прогулялись вдоль пересохшей реки Багмати, посмотрели место, где сжигают умерших и помещения, где умирающие ждут своего часа. В одно из них как раз привезли старую женщину. Цветок объяснил, что богатых и бедных сжигают отдельно и помещения только для обеспеченных. Мы побеседовали на околофилософские темы, посмотрели пещеры для медитации, храмы издали (вход разрешен только индуистам), алтари и забрались наверх в парк - к обезьянам и косулям и как раз застали момент кормления и последующего отдыха у обезьян.
Время близилось к обеду, и я засобирался домой и предложил гиду 200 рупий. Тот натурально оскорбился и сказал, что его услуги стоят не меньше 500. Я все понял, разменял тысячу, купил водички, рассчитался и отправился в гестхаус по привычному уже маршруту, пробираясь среди куч мусора и жужжащих мопедов. Вообще, после посещения Пашупати у меня осталось немного тягостное впечатление, не могу точно сказать почему. По совокупности наверное.
Возле Боднатх я встретил одного из русских ребят, присутствовавшего вчера на пудже. Он представился Пашей из Москвы и сказал, что плохо знает английский и совсем скоро уезжает в Индию с девушками, знающими английский гораздо лучше. Я просил при встрече передать привет Кате Дизайнеру Ивановой, так что, Кать, требуй с него привет!:)
Снова зашел в White Gompa и побеседовал с администратором Клаудией. Она оказалась очень благожелательной девушкой и пригласила приходить когда угодно. По поводу лекций она сказала, что в принципе это возможно, но ближайшие пару недель их не будет в связи с буддийскими празднованиями. Значит, прямая дорога на трек!
В гестхаусе меня ждала соответствующая новость - на мой номер кем-то забронирован на завтра, а свободных - нету. Поэтому я решил отправиться в Тамель - туристический центр, в котором по идее должно было находиться множество турагенств. Заказав такси за 300 рупий, я загрузил пожитки, и попрощался с Большой Ступой, проводившей меня все тем же загадочным взглядом.
И мы понеслись. Вообще - поездки по Катманду, это что-то невообразимое. Как так можно ездить, я до сих пор не понимаю, но увиденное доказывает, что человеческий мозг пластичен до безобразия и способен приспосабливаться к любым условиям. И еще одна удивившая меня особенность - они не ругаются за рулем. Совсем. Более того, не проявляют агрессию друг к другу, как будто понимают, что причина неудобств - не водитель соседней колымаги или мопеда, а порядок вещей. Просто сигналят - мол, я еду, и все. Невозмутимость водителя немного успокаивала меня, но периодически я все равно поругивался, скучая за светофорами, зебрами и чем-нибудь знакомым.
Тамель представляет собой хитросплетения узких улиц и переулочков, на которых вперемешку расположены магазины и лавочки, гостиницы и кафе, рестораны и жилые дома. Все это припорошено пылью, и по улицам исхитряются ездить машины, мотоциклы и велорикши, не задевая пешеходов туристов. Заселился я в гостиницу Annapurna Guesthouse. В Тамеле что-то около 400 гостиниц и гестхаусов и они особо ничем не отличаюся друг от друга. Номера от 5 до 12 долларов, все что выше - для буржуинов. Мне достался номер за 10 долларов, с душем и двумя кроватями, с видом на соседние дома и помпу, где целый день кублился народ, набирая воду, стирая и моя голову. Можно было найти номер и подешевле, но задерживаться тут дольше двух дней в мои планы не входило.
Приняв прохладный душ (вода в бочках на крышах нагревается солнцем), я отправился на поиски подходящего маршрута на трек. Собственно, в Непале есть три основных региона для прогулок по горам - Эверест, Аннапурна и Лангтанг. Первый я отмел сразу же, по причине дороговизны. Выбор происходил между вторым и третьим. Аннапурна - очень красивый, наиболее популярный и многолюдный маршрут, Лангтанг - наименее, по причине отсутствия нормальной дороги к месту начала трека, но не менее красивый. Собственно к нему и склонялась душа, подальше от цивилизации.
Идея была следующая - присоединиться к группе трекеров, чтобы не идти одному. С этой мыслью я и отправился по близлежащим турагенствам и вскоре выяснил, что ее реализация малореалистична и не экономична, потому что группы не желают, чтобы к ним присоединялись. Вообще разброс цен был показательным - от 70 до 35 долларов в день, торговаться нужно было до последнего. В одной конторе меня убеждали сразу трое непальцев, уверяя, что дешевле чем за 50 долларов в день отправиться в Лангтанг нереально. Я согласно кивал, а в кармане лежала визитка предыдущего агентства с надписью 35 у.е.
В перерывах между долларовыми баталиями мне удалось пообщаться с одним из менеджеров - симпатичным парнем с блестящей прической, на отвлеченные темы. Он здорово знал английский и поведал мне несколько интересных фактов. Среди которых такие, как: правительство Непала коррумпировано, и все, кто в него попадают, почему то тут же начинают брать взятки. Международная помощь Непалу до населения не доходит, оседая в карманах чиновников, а множеством старых, смердящих такси в миллионном городе владеют четыре человека. Я грустно улыбался и кивал, как все похоже. На вечер, похлебав рисового супа, приправленного чем-то очень острым, от чего на глазах выступали слезы, я улегся спать, чтоб на утро начать все с начала.
