Для любителей альпинистских видов спорта есть возможность попробовать свои силы на полосе препятствий, где тренируются и серьёзные, взрослые альпинисты.
К сожалению, камера не передаёт запахи, так как воздух пропитан ароматом смолы и, ещё, чего-то очень родного, может это Алтайская земля так пахнет, или мёд.
Кстати, даже для дикого туриста не составит проблемы найти себе ночлег на одну или две ночи – вдоль дороги везде висят объявления « Сдаю избу и баню». Впрочем и организованный отдых на турбазах выглядит вполне прилично - хорошие новые дома, на прилегающей территории таёжная растительность и, почти всегда, есть выход к реке.
 В течении первого дня мы просто знакомимся с окрестностями Горно-Алтайска. Вот у дороги бывший геолог соорудил муляжи древнейших жителей Алтая – шерстистого носорога и мамонта, они к сожалению до наших дней не дожили, Человек поселился здесь около полутора миллионов лет назад и пережил в этих благодатных местах ледниковый период. И боюсь, что именно за счет этих замечательных животных.  Кстати, здесь же находится небольшая коллекция минералов.
Погода нас не балует, это конечно минус, но формы облаков вполне искупают мелкий дискомфорт. Да и в Москве в этим летом погода была так себе.
 фото Виктора Фокина
Чемальское водохранилище

 Привлекает туристов и водохранилище на реке Чемал. Оно обладает классической красотой горного озера, хотя и рукотворно. Из-под плотины вырывается бурный поток воды, превращающися в самую настоящую горную реку,  где любой желающий может сигануть вниз головой с тарзанки и поболтаться над ревущей среди скал водой.   Чуть ниже, у слияния Чемала с Катунью, находится тихая обитель монастыря Патмос, судя по греческому названию, рискну предположить, что это монастырь самого строгого из правосланых – афонского чина, недаром количество посетителей ограничивается, а съёмка вообще запрещена, но ничего, попытаемся взглянуть на окрестности глазами монахов.
Из-за того, что вода в Катуни,  как и в любой горной реке, очень холодная не всякий здесь осмелится купаться,и одна местная фирма отвела протоку, сделав искусственное озеро с подогревом и аквапарк, создав вполне приличную зону отдыха, где можно купаться даже детям, загорать ну и – закусить, чем бог послал, на пиратском корабле под охраной медных пушек.
 фото Аллан Ранну
Катунь около Манжерока

День заканчивается, облака, как на картине Рериха «Небесный бой», шелестит Катунь, на берегу которой находится турбаза «Манжерок», известная старшему поколению по песне популярной в шестидесятые годы.  
 На следующий день мы, поменяем комфортабельный джип  на машину, которая сможет добраться до плато Укок,  до самой Китайской границы, и отправимся в серьезное путешествие через всю эту горную страну.
 Да, действительность превзошла ожидания, нас ждал трёхосный монстр – автомобиль Урал. Мы едем по Чуйскому тракту – шоссе связывающему Россию и Монголию.
 фото Виктора Фокина  
Семинский перевал на Чуйском тракте

 Шоссе построено в тридцатые годы методом всенародной стройки,  кто знает значение этого термина представляет, каких жертв это стоило, а кто не знает, тем всё равно не объяснить.
Хотя, справедливости ради, надо сказать,что эта дорога проходит по старинному караванному пути из России в Китай.
 Как и во всём мире на горных дорогах, путь нам время от времени преграждают стада крупного и мелкого рогатого скота. Мы потихоньку поднимаемся к нашему первому перевалу, мотор натужно ревет, сжигая литры горючего. Холоднее не становится, потому, что с утра и так не жарко, полосы облаков не дают надежды на улучшение погоды. На Семинском перевале мы просто въезжаем в облако, которое, вообще-то больше похоже на густой туман. Высота около двух тысяч метров. Сыро, все звуки тают в этом молоке, и конечно, как в любой точке мира сидит на корточках какой-то бездельник у края дороги.
После перевала мы попадаем в Онгудайский район, это и географический центр Алтая, и культурно-исторический. Здесь представители коренного населения - алтайцы, или, как они себя называют алтай-кижи, пытаются возродить духовные основы традиционной культуры. Алтайцы поклоняются вершинам гор, земле, воде, они и сами не стремятся залезть на гору, и не одобряют если это делает кто-нибудь другой.

Недалеко от Чуйского тракта расположен Природный парк Уч Эмек, это достаточно новая форма хозяйствования, предназначенная для сохранения традиционного природного и культурного ландшафта. Здесь много объектов большого исторического значения, как-то курганов, мест поклонения богам, священных пещер и так далее. К сожалению, у нас нет времени на то, чтобы осмотреть хоть, что-нибудь из этого, и мы ограничиваемся беседой с директором парка. Здесь куски интервью. По его лицу сразу можно сказать,что правы те учёные, которые утверждают, что именно от алтайцев произошли, как киргизы с казахами, так и японцы с корейцами, впрочем мне показалось, что североамериканские индейцы тоже. Мы зашли в юрту перекусить, впереди дальняя  дорога. Для алтайцев юрта не только жилье, но и символ мироздания, который выполняет заодно и функцию календаря, да и часов тоже. В зависимости от того, куда попадает луч света через отверстие наверху, или, какие звёзды видны люди в старину определяли время. Кусок интервью с тёткой из юрты-музея.
Напоследок директор поведал нам, что вон в тех вот палатках стоит экспедиция Мулдашева, и тут уж было грех не побеседовать с ним.
 фото Виктора Фокина
Ваш покорный слуга с Мулдашевым

За пятнадцать минут беседы знаменитый офтальмолог сообщил мне очень много «нового» - он поведал, что Алтай похож на остров Пасхи, что там и здесь, на самом деле, всем заправляют подземные жители, которые живут в туннелях и громадных полостях в земной коре, и что все  археологи ошибаются, ведь курганы это не могилы, а выходы из подземелий, где живут люди, намного обогнавшие нас в своём развитии. Честно говоря, я не знал всерьез рассказываются нам эти истории, или, просто, это такой постмодернистский прикол. Можно соглашаться с теориями нашего известного офтальмолога, или нет, это вопрос образования, или, если хотите, веры, но Алтай действительно производит очень сильное впечатление, какая-то магия разлита в воздухе, не зря сюда стремилось так много людей, тот же Рерих, к примеру, не говоря уже об искателях Беловодья. Но, впрочем, мы отвлеклись.
К реальности меня вернул образ колеса, почему-то он всегда на меня действует, как на некоторых гудок паровоза. Команда Мулдашева на нескольких модных джипах двинулась в сторону Монголии, а мы на своем «Урале», напугав нескольких американских туристов, принявших нашу машину, из-за камуфлированных бортов, за армейскую, уж не знаю, может быть, они решили, что мы за ними приехали, направились своим путём.
Везде летают орлы, как у нас вороны. Погода потихоньку налаживается, не знаю, может это влияние местных духов благосклонных к нам, а может, директор парка попросил своих Богов, чтобы нам не препятствовали. Ненадолго задержавшись в посёлке Онгудай, чьё название в буквальном переводе означает Десять Богов, говорящее название, не правда ли, мы, распугивая рёвом двигателя всю живность на километры, стали подниматься ещё к одному перевалу - Чике таман. Переключение скоростей, давление на газ, виртуозное манипулирование рычагами – вот настоящая мужская работа. Особенно на горной дороге со слепыми поворотами, серпантинами и прочими неожиданными препятствиями. Перевал находится в отрогах Катунского хребта.
Как и вершины гор, перевалы, также являются для алтайцев местами поклонения, мы видим здесь на кустах повязаные жертвенные лоскуты ткани, они должны быть непременно белого, голубого, или жёлтого цветов, символизируя белый свет, голубое небо и жёлтое солнце.
Вообще перевалы производят особое впечатление - кажется, что жизнь на переломе, и в твоей воле, осмелиться и двинуться вперёд, начав новый этап жизни, либо, ты возвращаешся к старым проблемам и отстаешь, делая лишний штрафной круг. А уж о видах я лучше помолчу. Всякий путник хочет в этот миг запечатлеть себя на камеру, сделавшись частью этой дали - неба, по существу.
Спустившись с перевала, мы ненадолго опять встретились с нашей старой знакомой Катунью. Здесь находятся несколько очень серьезных речных порогов, где недавно проходил чемпионат мира по сплаву. Положившись на удачу, мы остановились на берегу, надеясь, что мимо нас проплывет кто-нибудь из серьезных спортсменов, и мы увидим в работе, настоящих профи..
 Вот он – первый пошел, а вот и второй. Вы не подумайте, на том берегу стоят не зеваки, это следующая компания сплавщиков осматривает пороги, да, таковы правила. А вот и рафт пошел….
Нам тоже предстоит сплав, правда в конце пути, и на другой реке. 
Да, река и правда впечатляет, какая сила, не дай Бог Катунь и, вправду, усмирят, заставив крутить электрические турбины. Жалко  если водохранилище зальёт такие красивые камни, где записана вся сложная геологическая история образования Алтая.
А вот и первая наша встреча с древностью. Всюду по пути ощущалось присутствие многих пластов истории, это было разлито в воздухе, но мы проскакивали мимо, вынужденные следовать графику. И вот наконец!  В местечке Калбак Таш находится целая галерея наскальных изображений, они относятся к разным эпохам, от каменного века и почти до наших дней, представляя совершенно разные культуры.
 фото Виктора Фокина
Калбак Таш

 До сих пор это место является культовым для окрестных жителей. Как оказалось, местные шаманы не рекомендуют снимать некоторые изображения, так как они и сегодня имеют большой религиозный и культовый смысл.
Первое, что мы увидели это были рунические письмена. Они до сего дня используются алтайцами в ритуальных целях. Некоторые наиболее реалистичные изображения животных представляются мне самыми древними, относящимися к каменному веку, ведь настенная роспись Каповой пещеры на Урале достигала несравненного реализма, но я могу и ошибаться. Мы поинтересовались у любезной барышни – хранительницы музея под открытым небом – не страшно ли ей тут одной, - нет, отвечает девушка, - местные и сами боятся тут ходить, опасаются духов.
 На этом камне можно увидеть изображение шаманок, одно из них напоминает ракету, юбка из лент и треугольник у пояса, ясно показывает, что это именно шаманка. Но спорить с уфологами мы не будем, надо же и им оставить какие-то доводы.
Внизу у основания скал мы наткнулись на несколько сложеных из камня алтарей.  Правда, говорят, что эти алтари не настоящие, а сложены туристами и, тем самым вызывают недовольство местных жителей, которые вообще с большим трепетом относятся к среде обитания, как своей, так и животных, и духов. Но вот вам доказательство того, что страсть складывать камни в алтари свойственна людям совершенно разных культур и не умирает до сих пор.
Наступает вечер первого дня нашего маршрута и, сидя на берегу речки, в зарослях облепихи, при вечернем солнце, захотелось немного порассуждать, шелест воды настраивает на неторопливые мысли, не правда ли?
Всегда в путевых заметках, кроме описания еды и поиска сокровищ; людей, сидящих на уютном диване под зелёной лампой, привлекает какой-нибудь местный герой полный мудрости и всепонимания, Дерсу Узала или Санчо Панса, к примеру, но в силу крайней немногословности и скромности нашего замечательного водителя Олега, мы оказались вынуждены сделать главным героем наших заметок предемет неодушевлённый - машину «Урал». И…, как хотите, получается название – «Уралом по Алтаю». Этот могучий агрегат, созданный советским военно-промышленным комплексом, для того, чтобы таскать по бездорожью военную технику, будет всё время зримо или незримо присутствовать, давая нам кров в виде тента, свет с помощью генератора, тепло и пищу, которые всегда находятся внутри него. С первым лагерным костром заканчивается и первый день нашего путешествия. Завтра мы продолжим путь в сторону «Небесного пастбища», больше известного, как плато Укок.



ЧАСТЬ 2
    Утро встречает нас ясной погодой и завтраком на природе. За ночь успели проголодаться. Свежий воздух….
Мы гоним по Чуйскому тракту с приличной для этих мест скоростью. Слева от дороги течет небольшим серебряным водопадом ручей. Это священный источник, здесь останавливаются все шоферы. Рядом  казахи продают великолепный кумыс. Кумыс надо пить свежим, он живёт не более двух дней, потом он делается неприятно кислым. Мелкая жертва или молитва не помешают. Повязываем ленты, кидаем монетку в ручей, и двигаем дальше, на юг.
 фото Аллана Ранну
Северо-Чуйский хребет и Курайская степь

Наконец-то показались снежные вершины и ледники Северо-Чуйского хребта. Вот они -  скалят зубы на горизонте. Ветер рвёт облака с вершин, покрытых снегом и льдом. Выезжаем в Курайскую степь. Запах пыли и полыни -ветер Азии. Лес и тайга сменяются сухой степью. Далеко на юго-западе, на склонах Северо-Чуйского хребта виден ледник Ак Тру. Там расположены базы альпинистов - Мекка для горного экстрима. Часа через полтора Курайская степь сменяется Кош Агачской котловиной.
 фото Аллана Ранну
Обо в Кош Агачской котловине

Это уже пустыня, похожая на Монгольскую Гоби. Кстати Моноглия отсюда совсем недалеко - вон там на горизонте, километрах в тридцати отсюда.  В поселке Кош-Агач, последний раз обедаем в столовой, запасаемся провизией на рынке – в ближайшие несколько дней мы, кроме пограничников, и людей-то, скорее всего, не увидим. Поселок производит впечатление базара на границе, или перевалочного пункта для экспедиций, такая неторопливая, размеренная, но в то же время очень деловитая суета. На Телеграфных столбах и на электрических проводах вместо ворон сидят орлы и коршуны,…  и ослепительный белый свет – высокогорье - около двух километров над уровнем моря. Мы сворачиваем с трассы на запад. Оставляем обжитые места. Вокруг ровная, как стол пустыня, снежные хребты видны по кругу, только на горизонте.   На юге Монголия, на востоке Тува и Саяны.



                                 ВОРОТА
 фото Виктора Фокина
Мегалиты в Тархате

 Символическими воротами в Укок принято считать мегалиты в том месте, где река Тархата вырывается из ущелья в Кош Агачскую степь. Геологи считают, что камни привезены не менее, чем за за 500 километров отсюда. Нигде в окрестностях подобные минералы не встречаются. Каменные «стражи» Укока поставлены примерно в 8 – 6 веках до нашей эры. Расположение камней строго выверено по сторонам света, с точностью до градуса. Вот  камень, похожий на кресло, с древности к нему приходят женщины не имеющие детей. В окрестностях разбросаны камни-алтари неизвестных нам культов, вот, к примеру,  треугольый камень - подобные алтари встречаются по всей центральной Азии, вплоть до Гималаев и Тибета. Я встречал такие в Непале.
Узкая долина Тархаты ведет нас вдоль монгольской границы.
 фото Аллана Ранну
Курганы и менгиры

 И здесь всё время встречаются каменные круги на земле – это курганы. Они не похожи на курганы южно-русских степей  –  это не насыпные холмы. В здешних местах скифы делали яму в земле строили из брёвен погребальную камеру и засыпали погребение камнями, не делая земляных насыпей. Рядом с курганами  рядами с востока на запад расположены вертикально стоящие камни, такие мини-менгиры. Об их назначении не первый год идут споры среди учёных, но воз и ныне там. Одно очевидно – эти камни как-то связаны с небесными культами, уж очень точно они указывают на главные астрономические события, на точки равноденствий и солнцестояний.Кроме того, как рассказывал нам директор природного парка Уч Эмек, и камни святилищь и камни курганов располагались, следуя  геомагнитным линиям местности.
Вечером опять начался дождь, а ещё говорят пустыня. Но вот облака расходятся и появляется радуга, хорошее знамение. А удача нужна. Ведь наутро нам, предстоит,  перевалив несколько перевалов ,попасть на Укок. Дорога так плоха, что говорят, что на УАЗике не проехать, даже ГАЗ-66 не всегда достигает цели. Зимой пограничники снабжают заставы через Монголию – по этой дороге не проехать.
фото Аллана Ранну
озеро на границе с Монголией

Приходит мысль, что в Монголию можно уже и не ездить. Пейзажи вокруг очень похожи на Гоби, но это и не удивительно, ведь мы находимся на южном Алтае, а человек проводит свои границы не всегда следуя природным границам.  Повсюду расположены небольшие озёра с пронзительно синей водой.В них немало рыбы, птицы при перелётах отдыхают здесь перед тем, как преодолеть полосу пустынь Монголии и Китая. Но кто-то уже успел их приватизировать – висит надпись, что озеро арендовано и рыбная ловля запрещена.
 фото Аллана Ранну
карликовая берёза

По склонам красные пятна каких-то растениий. Выясняется, что это карликовая берёза. Дело идёт к осени и листья приобретают багровый оттенок, расцвечивая выжженые холмы.
 фото Аллана Ранну
Обо на перевале и Южно-Чуйский хребет вдалеке
На северо-западе видны отроги Южно-Чуйского хребта. На безымянном перевале сложена пирамида из камней, так называемое обо. Точно такие же пирамиды и жертвенные флажки можно встретить в Тибете, и по всей Центральной Азии.  Мы уповаем на милость горных духов и тоже вносим свой вклад в древнюю традицию. Впереди нас ждёт самый тяжёлый перевал – Теплоключенский. Дорога проходит по осыпи, временами теряясь среди камней и скал. Трясёт так, что кажется, что костей внутри не осталось. Из головы все мысли вытряхнуты. Ничего не осталось. Только рёв мотора . Вот и перевал. Облака с дождём. Толко впереди солнечные лучи освещают начало таинственной долины.

          ЗОНА ПОКОЯ

Нас ждет долина сотен древних курганов - пантеон скифских и сарматских царей.  Ученые нашли здесь мегалитические памятники, каменные писаницы, петроглифы. Говорят, что если подняться над плато на воздушном шаре, то можно увидеть рисунки на земле, подобные тем, которые нашли в пустыне Наска в Южной Америке, так называемые геоглифы.
 фото Аллана Ранну
Богдо Ула

 Невдалеке от плато на границе России с  Монголией и Китаем возвышается священный горный массив Тавын Богдо Ула, пять вершин, которого символизируют пять начал вселенной, и отождествляются монголами с пятью Буддами Созерцания.  А для алтайцев в этих горах,  по преданию, просто обитает Бог. Вообще, нас не покидает ощущение, что до космоса рукой подать…
 фото Аллана Ранну
морена на плато Укок

Рядом с погранзаставой, которую, ясное дело, снимать нельзя, встречаем экспедицию ботаников и молекулярных биологов, исследующих природные сообщества заповедника. Мне очень приятно, что экспедиционная и научная деятельность  не прекращается. Биосфера Укока богата и разнообразна. В Красную Книгу Алтая занесено 16 видов растений и 40 видов животных. Плато объявлено зоной покоя и закрыто для любой хозяйственной деятельности. Везде шумят ручейки, текущие с ледников Богдо Ула , именно они дают начало великим сибирским рекам Оби и Иртышу. Здесь смыкаются границы четырех государств: Монголии, Китая, Казахстана и России.

Вообще-то мы планируем совершить восхождение на одну из вершин Богдо Ула, но погода нас беспокоит. Говорят, что в этом году лето  ещё не начиналось, а вот уже и осень на носу со своей непогодой. Но помотрим…. Здесь и без восхождений есть, что увидеть и чем заняться , да и местные жители не особо приветствуют спортивную активность в священных для себя местах).
фото Аллана Ранну
Вот здесь и проходит дорога по плато

Дороги на плато все временные, как только раскатают колею, так выбирают новый маршрут по степи. Часто приходится ехать прямо по галечному руслу реки. Само плоскогорье раскинулось на шестьдесят километров с запада на восток и километров на сорок с севера на юг. Посередине плато находится древняя ледниковая морена, по которой протянулась цепочка озёр богатых рыбой. Отличное место для стоянки, можно сверху оглядеть окрестности, насладится потрясающими видами, ну и рыбки половить конечно. Хариус, таймень, да и настоящая форель ловится в этих  тихих водах.
  фото Аллана Ранну
белая вода Ак Алахи

К западу от ледниковой морены, течёт река Ак Алаха. Она начинается на ледниках у границы с Китаем. Вода в реке неправдоподобного белого цвета, как молоко, но при этом обладает какой-то светимостью. Наверно это мелкая мраморная взвесь содержится ледниках Богдо Ула и понемногу вымывается. Может быть отсюда и идут легенды о Беловодье. Ведь Укок был священной территорией для многих народов, населявших Алтай и окрестные степи.
   Мы приближаемся к одной из главных целей нашей экспедиции. Вот и система пограничной сигнализации. После  того, как Китай перестал быть нашим вероятным противником, эти сооружения служат только для того, чтобы нести телефонный кабель от одной удалённой заставы до другой. Отмечаемся на заставе и пересекаем систему.
 фото Аллана Ранну
Южный Алтай на границе с Китаем

Нас от Поднебесной больше ничего не отделяет. Впереди видны хребты Южного Алтая, расположенные уже в Китае. Здесь собираются вести ветку газопровода к нашему великому соседу. Но слава Богу существует серьёзное сопротивление этим планам. И есть надежда, что очень хрупкая культурно-природная среда не будет уничтожена. В горной тундре, как и в северной ,  даже след трактора остаётся на земле на несколько десятков лет.
 фото Аллана Ранну
Вид на Укок

 Летом 1993 года в бассейне реки Ак-Алаха шла обычная археологическая работа. Археологи исследовали небольшой каменный курган.
Открытия всегда случаются неожиданно. На глубине в линзе вечной мерзлоты обнаружили погребение мужчины скифской эпохи. В мир иной его провожали три лошади, железные ножи, глиняная утварь. Видно, что человек был знатного происхождения. Здесь же нашли фрагменты золотой фольги.
Но оказалось, под настилом располагалось ещё более раннее погребение. Сверху лежали костяки шести лошадей с богатой сбруей. В самой погребальной камере в долбленом саркофаге покоилась мумия женщины, одетая в богатые одежды. На теле у неё  -  татуировка. А татуировки выполнены в скифском «зверином» стиле, сама принцесса имеет европейское строение черепа.Поэтому тревога нынешних алтайцев, что побеспокоили прах их древней прародительницы, не имеет под собой никакого основания – предки нынешнего тюркского населения появились здесь лет на шестьсот после погребения «скифской принцессы». Но тем не менее, из-за протестов, раскопки пришлось прекратить, будем надеятся, что на время. Ведь эта земля хранит столько тайн; и здесь можно найти ответы на очень многие вопросы истории и этногенеза. Именно здесь гунны копили энергию, позволившую им добраться до Аппеннинского полуострова. Отсюда пришли предки и  венгров, и  осетинов. Для жителей  древнетюркской империи Караханидов именно на плато Укок была священная земля предков. Да и мало ли, что ещё скрывает эта земля. Нам показалось, что долина Укока и в древности была своеобразным храмом под открытым небом, местом молитвы и упокоения душ.
     фото Аллан Ранну
 Курган "Укокской принцессы"
 
Археологи назвали находку «Укокской принцессой». Изучением мумии занялся исседовательский институт, решающий проблему сохранения тела  Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве.
 фото Аллана Ранну
Каменнй круг

Рядом с курганом принцессы, находится древнее капище с уже знакомыми каменными кругами и мини менгирами. Невозможно отсюда уйти. Погружаешься в ткань истории, понимаешь, что мы не пыль на ветру, что за нашими плечами стоят бесчисленные поколения предков, самым причудливым образом перемешавшись. Ведь, как говорится - поскреби русского и найдёшь татарина, - кто знает, может и наши прадеды здесь похоронены или возносили свои молитвы к бескрайнему синему небу.

Разбитая дорога ведёт нас на вершину холма на морене. Это лучшая обзорная точка на плато. Старый геодезический знак. Отсюда видно и озеро Укок, и горы Южного Алтая, уходящие в Китай и Монголию, и невысокий хребет на границе с Казахстаном. Под ногами расстилается вся холмистая равнина Небесного пастбища. Если бы погода была получше, то можно было бы увидеть и самую высокую вершину Алтая – Белуху. Но увы… дождь.
 
Обедаем наверху рыбой, пойманной утром. Чай и кофе согревают на ветру и под моросящим дождём. Удивительно, что это называется полупустыня, как говорится – не верь глазам своим, и чуства нас обманывают. Небо темнеет, облака сгущаются, пора отправляться на стоянку. Выбираем место на берегу реки Ак Алаха, там где она уходит в ущелье, ведущее на север. Эта река, в конце-концов, даёт начало бурному Аргуту и, прорвавшись через глубочайший каньон , и успокаивается в объятиях великой Оби и, не торопясь, медленно течёт в сторону Ледовитого океана.

К вечеру вершины Богдо Ула понемногу открываются, но этот вид не внушает оптимизма. Видно, что прошёл сильный снегопад. Подождём ещё день и посмотрим, можно ли вообще думать о восхождении.

А с утра, пока есть время и погода не мешает, решаем забраться на недалёкую вершину, чтобы осмотреть окрестности. Двигаемся вверх по ручью, говорят, что в паре километров находится очень красивый водопадик. Да вот и он. Мне никогда не надоедает созерцать облака и движение воды. На горе видно какое-то сооружение, через пол-часа подъёма становится ясно, что это каменный столб, добавляем несколько камней, чтобы духи не обижались, и … обнаруживаем ещё одно древнее капище и могилу.
 фото Аллана Ранну
Могила правителя
Да, прекрасный вид выбран неизвестным нам скифским правителем для места вечного покоя. Еще через час подьёма достигаем вершины, опять брошеный геодезический знак. Наши ребята проверяют точность карты, сверяют ориентиры, а мы просто наслаждаемся видами небесных и земных пространств.
 фото Аллана Ранну
Видна полоса дождя со снегом

Видно, где идёт дождь или снег,а где светит солнце. К югу от нас сухие степи, а к северу уже появляются деревья, так, что мы находимся на природной границе между Сибирью и Центральной Азией.

После обеда небо хмурится, лишая нас надежды на восхождение, на Богдо Ула опять сильный снегопад. Решили опробовать надувную байдарку – ведь нам еще предстоит сплав по Чулышману. Наши рыбаки решили заодно переправится через реку и попытать счастья на боковых ручьях.

Алтай невероятно богат лекарственными растениями. Золотой корень знают все – великолепное тонизирующее средство, но есть ещё Красный корень – более щадящее средство, чем золотой корень, Красная щётка - удивительное растение, помогающее женщинам сохранять красоту и здоровье. Кроме того, и обычные травы на Алтае набирают необычайную силу, может быть это из за того, что здесь небо ближе.

Рыбаки возвращаются с уловом, свежая рыба, что может быть лучше. Здесь очень много грибов – сухие грузди, шампиньоны, белые грибы. С голода не умрёшь.
Фантастические облака вечером и живой огонь. Как будто не двадцать первый век…. а, впрочем, время здесь не имеет значения.
фото Аллана Ранну

Время возвращаться на Чуйский тракт… Ещё раз едем по ровной, как стол степи, прощаемся с плоскогорьем. Вдали показалась цепочка всадников – это, судя по всему, туристы. Перед отъездом в дебрях интернета мы видели предложения о конном туризме на Алтае, но не приняли в серьёз, а зря. Несомненно лошадь стилистически более уместна на этих просторах, чем наше железное чудище. Но грех жаловаться.  Мощный «Урал» исправно одолевает подъёмы… У нас внутри иногда верх и низ меняются местами, как у космонавтов. Машине тяжело, но она не сдается ни в горах, ни на бездорожье…
Погода не позволила нам подняться на священную гору, но даст, Бог не последний раз мы в этих краях. Священная земля Укока так просто нас не отпустит. И долгими зимними вечерами будет не раз нам сниться….
  фото Аллана Ранну
пятна карликовых берёз с Укокского перевала

конец первой части...