[492x360]

Качество рассады, а впоследствии и полученный урожай в значительной степени зависят от того, насколько свободно были расположены растения и какой объем грунта занимала их корневая система. Потребность в жизненном пространстве у рассады разная и напрямую зависит от ее возраста. Поэтому для экономии жизненного пространства разумно вначале высевать растения в маленькие емкости вместе друг с другом, а потом рассаживать уже в отдельную тару.

Однако во всех существующих сегодня агрономических руководствах говорится, что генерирующая способность корневой системы перцев и баклажанов очень слабая, поэтому их лучше не пикировать, а высевать семена сразу в горшочки, в которых растения и будут находиться до пересадки в грунт. Про помидоры говорят обратное, что те будто бы любят пикировку. Давайте вначале уточним: пикировка - это пересадка растения с прищипыванием его корней примерно на 1/3-1/4 длины. Я, честно говоря, не видела растения, которому бы понравилась такая экзекуция - представьте себя на их месте. Я, конечно, понимаю, почему вдруг появился такой подход - чтобы обеспечить развитие хорошей разветвленной корневой системы, т. к. она у выращиваемой рассады обычно оставляет желать лучшего. Поэтому определенный резон в пикировке есть, но для растений это всегда стресс, а любой стресс сказывается на их развитии отрицательно.

Получается, что, с одной стороны, пикировка нужна (да и сеять сразу все растения в большие емкости - тут никакой площади не хватит), а, с другой, от нее лучше отказаться, т. к. растения после такой пересадки замедляют свой рост, а часто и вообще заболевают и погибают.

Единственный выход, какой я вижу, - это воспользоваться технологией посева семян в опилки. Если их сеять не в почву, а в опилки, то никаких проблем не возникает в принципе, а растения:

· быстро развиваются и формируют мощную корневую систему, намного превышающую по своему размеру величину надземной части;

· не замечают пересадки и быстро продолжают развитие.

Поэтому лучше сеять семена в опилки, а потом уже аккуратно пересаживать в большие емкости, а после - в еще большие. Конечно, посеяв семена сразу в большие горшочки, вы избежите многих хлопот с пересадками, но хорошей рассады не получите. А ведь именно ради этого весь этот весенний кошмар с рассадой, собственно говоря, и затевается.

Назову положительные факторы постепенной пересадки растений во все большие емкости:

· экономия освещенной площади, которая и так крайне ограничена;

· постепенное увеличение необходимого количества грунта: на начальной стадии его не требуется много, поэтому грунт можно готовить партиями;

формирование мощной корневой системы за счет постепенного заполнения корнями всего земляного кома; это, в свою очередь, ведет к более интенсивному развитию растений.

Существует и отрицательная сторона данного подхода. Это опасность получения растениями стресса в результате первоначальной пересадки из опилок в грунт. Этого полностью можно избежать, если перед пикировкой (когда у сеянцев образуется 1-2 настоящих листа) хорошо полить растения, чтобы опилки стали не просто слегка влажными, а очень сырыми. Затем с помощью какого-нибудь подходящего предмета (например, ручки от обычной чайной ложки или ножа) аккуратно вынуть растения с опилками из контейнера и выложить на стол, а затем крайне осторожно отделить одно от другого; затем приступить к обычной посадке в отдельные стаканчики.

Следующая же пересадка проводится, когда у сеянцев образуются 4-5 настоящих листа и зачатки корней на нижней части стебля. Перед ней нужно опять хорошо полить растения, аккуратно вынуть с комом земли из горшочка и переместить в большую емкость, добавив со всех сторон почвенной смеси.

В итоге получается, что нужны две пересадки:

· первая, когда пересаживают растения из опилок в отдельные маленькие емкости с почвенной смесью;

· вторая, когда пересаживают растения из маленьких емкостей в большие.

Какие контейнеры выбрать?

Что касается используемых емкостей для посадки, то их в соответствии с этапами выращивания рассады лучше использовать три типа.

Первый этап выращивания рассады - плоские пластиковые контейнеры. Высота их всего 2 см, но как показала многолетняя практика, этого вполне достаточно.

Второй этап выращивания рассады - маленькие стаканчики из-под йогурта с просверленными дрелью дренажными отверстиями. Наполняются рыхлой и плодородной немного влажной почвенной смесью. Растения, находившиеся в опилках, очень тщательно поливают и аккуратно берут по одному (можно воспользоваться концом закругленного ножа и немного приподнять весь грунт из емкости). Корни очень легко выходят из субстрата, и можно гарантировать, что ни у одного растения вы не оборвете ни единого корешка. При посадке растения слегка заглубляют. Сильное заглубление (встречаются рекомендации заглублять до семядольных листьев) нежелательно, т.к. это может привести к загниванию стволика растения и последующей его гибели.

Однако, чтобы все-таки обеспечить образование дополнительных корней на стволике, нужно заполнять стаканчики почвенной смесью не полностью, а на 2/3. А через недельку, когда растения адаптируются, можно будет досыпать почвы вокруг них до краев стаканчиков. В результате и растения не заболеют, и образование дополнительных корней будет обеспечено. Распикированные сеянцы нужно обязательно сразу полить растворами триходермина (1 ч. ложка на 1 литр воды), ризоплана (1 ст. ложка на 1 литр воды) и черных дрожжей (2 ст. ложки на 1 литр воды). Неплохо добавлять триходермин и в почвенную смесь (сейчас даже продаются уже готовые почвенные смеси с триходермином). После всех операций лучше почву вокруг растений замульчировать. Для этого можно воспользоваться теми же опилками или, лучше, сухими водорослями (биоудобрение из морских водорослей "Успех"��. После пикировки и полива сеянцев раствором биопрепаратов с неделю растения поливать не нужно (это самый опасный период, и переувлажнение в этот момент может привести к появлению "черной ножки"��.

Третий этап выращивания рассады - специальные горшочки для рассады (продаются в магазинах для садоводов) и однолитровые прямоугольные молочные пакеты ("кирпичики"��, разрезанные напополам. В итоге из одного литрового пакета получается два горшочка. В случае использования пакетов в каждом необходимо проделать шилом несколько дренажных отверстий. Технология пересадки обычная. По окончании пересадки растения необходимо опять же полить растворами биопрепаратов: триходермина, ризоплана и черных дрожжей.

Дальнейший уход

Дальнейший уход за рассадой заключается в поддержании необходимых режимов: температурного, светового, водного, воздушного и питания.

О питании

Если растения в процессе выращивания рассады не получали сбалансированного питания в нужном объеме, то к моменту высадки в теплицы на них не успевают сформироваться репродуктивные органы, и они долго не зацветают. Кроме того, растения высаживаются ослабленными и угнетенными и долго болеют. Именно поэтому столь важно:

· использовать плодородную почву;

· проводить регулярные подкормки;

· обеспечить наличие полезных микроорганизмов в почве, которые бы переводили вещества в усвояемую растениями форму.

В то же время нельзя переборщить с удобрениями, ведь избыток какого-то элемента также вреден. К примеру, излишек азотных удобрений при выращивании рассады томатов, перцев, баклажанов ускоряет рост вегетативных частей, что всегда замедляет формирование урожая.


Казахстанский ДАЧНИК - ЦВЕТОВОД