Это цитата сообщения Ануфриев_Алекс Оригинальное сообщение

Материалы для изготовления мебели

Материалы для изготовления мебели, а также для ремонта и отделки половых покрытий я, как правило, использую отечественного производства, т.к. применение зарубежных требует их предварительной проверки (особенно советую делать проверку всех лакокрасочных материалов, впервые применяемых Вами) и цена их на порядок выше отечественных. ДСП - древесно-стружечная плита.

Основным материалом для изготовления корпусной (щитовой) мебели в наши дни является ДСП - древесно-стружечная плита, которая изготавливается путем пресования из древесных стружек и опилок, пропитанных формальдегидными смолами. Толщина плиты обычно составляет 16-18мм. Иногда в продаже бывают плиты толщиной 25мм. Такие плиты можно применять для изготовления крышек кухонных столешниц, стоек и крышек офисных столов, подоконников.
Для изготовления мебели любого назначения желательно применять плиты толщиной 16мм.
Популярность ДСП во всем мире очень высока, этот материал применяется не только для изготовления мебели, но и в строительстве уже более 60 лет. Виной тому его дешевизна, легкость исполнения и сборки различных конструкций, прочность, возможность обработки столярными инструментами, относительная устойчивость к гниению и воздействию влаги (для увеличения устойчивости к влаге детали необходимо пропитывать лаками или обрабатывать поверхность защитными материалами).
ДСП имеет очень большой недостаток – испарения формальдегидных смол вредны для здоровья. Для частичного устранения этого недостатка необходимо выдержать листы в хорошо проветриваемом помещении не менее 3-х месяцев (определить готовность ДСП к изготовлению мебели можно по отсутствию характерного запаха в помещении). Отделка листов ДСП несколькими слоями любых мебельных лаков предотвращает испарение смол. ДСП по экологической чистоте имеет два вида: Е1 и Е2, если у Вас Е1 – Вам крупно повезло, этот вид материала допущен для изготовления мебели для детей.
Специально для изготовления мебели производятся, покрытые (ламинированные) пропитанной смолами бумагой, тонким пластиком или натуральным шпоном, листы ЛДСП.

На смену ДСП в производство запущено изготовление другого отделочного и строительного материала:
МДФ - древесноволокнистая плита средней плотности, которая изготавливается из распаренных более мелких стружек и опилок. Этот материал экологически более чистый, мягче ДСП, поэтому он легок в обработке. Уже сегодня из него делают резные дверки кухонных шкафов, фигурные спинки кроватей, декоративную отделку стен (стеновые пенели) и полов (ламинат) помещений и т.д. К сожалению, его производство в России только начинается, поэтому говорить об изготовлении мебели из него пока не будем – слишком дорогое удовольствие.

ДВП - древесно-волокнистая плита, изготавливаемая из распаренной и спрессованной древесной пыли с добавлением парафина, канифоли и различных синтетических смол. Это достаточно прочный, экологически чистый, недорогой и долговечный материал. Его гладкая сторона может быть ламинированной различными материалами, что расширяет область применения. При самостоятельном выполнении ремонта дома или изготовления мебели ДВП можно применять для установки в качестве задних стенок шкафов, крышек табуретов и стульев, декоративной отделки стен и потолков, половой плитки, изготовления полотен дверей и т.д.

Способы подготовки и отделки ДСП и ДВП описаны на страницах сайта.

Далее предлагаю описание проверенных отечественных лакокрасочных материалов, применяемых для отделки различных материалов при ремонте квартиры и для изготовления мебели своими руками.

Краска – связующее и пленкообразующее вещество с добавками пигментов, при этом, связующее вещество обеспечивает соединение всех компонентов краски,
а пленкообразующее вещество обеспечивает удержание состава на поверхности при покраске.
Пигменты – нерастворимые порошки различной тонкости помола определенного цвета. Чем тоньше помол, тем выше качество краски, например, эмалевые краски – это тонкая суспензия пигментов в лаке. Пигменты могут влиять на определенные свойства красок, например, введение в качестве пигмента алюминиевой пудры придают краске влагоотталкивающие и антикоррозионные свойства.
Кроме пигментов в красках могут присутствовать различные добавки для придания им различных свойств, определяющих их назначение – наполнители, пластификаторы, растворители и др.
Наполнители – для придания краскам эксплуатационных (адгезионных, прочностных или защитных) свойств.
Пластификаторы – повышают эластичность и пластичность полимерных материалов.
Как правило, при длительном хранении краски, наполнители и пластификаторы осаждаются на дне емкости, и эта густая масса является прекрасной шпаклевкой. Рекомендую при приготовлении шпаклевки для подготовки ДСП к отделке наравне с мелом добавлять этот осадок, пластичность и прочность шпаклевки улучшатся.
Кроме этого в состав краски входят растворители для уменьшения ее вязкости.

Лак – раствор пленкообразующего вещества в органическом растворителе. После высыхания (испарения) растворителя пленкообразующие вещества создают на поверхности тонкую, очень прочную и прозрачную, но не бесцветную, пленку.

Готовыми красками я пользуюсь крайне редко, т.к. создаю различные текстуры сам, что и Вам рекомендую. Поэтому прежде всего предлагаю описание типов и свойств лаков, которые различаются по назначению, химическому составу, вязкости, прочности на давление и истирание и внешнему виду (глянцевые, матовые). Описания лаков на водной основе я не привожу, потому что такими лаками я не пользовался из-за относительно недавнего их появления и небольшого (а в моем случае - большого) недостатка – его нельзя применять для покрытия текстур, сделанных водорастворимыми красками (именно этими красками я пользуюсь для создания различных текстур).

Лак НЦ-2139 – матовый нитроцеллюлозный (получается путем растворения лакового коллоксилина и синтетических смол). Применяется для отделки мебели из древесины, ДСП и других материалов на древесной основе, эксплуатируемых внутри помещений.
Наносить желательно краскопультом, реже (небольшие детали) – кистью или наливом.
Время высыхания примерно 2-3 часа при комнатной температуре. Расход на однослойное покрытие около 100 гр/кв.м. Образует на поверхности, при высыхании, достаточно твердую, прозрачную, а главное, матовую пленку. Именно последнее свойство очень ценно при изготовлении мебели своими руками, т.к. матовость скрывает небольшие дефекты отделки на поверхности, что уменьшает трудоемкость в работе над изделием. Рекомендую использовать его для нанесения последнего слоя покрытия деталей мебели, отделки дверных полотен, плинтусов, обналичек окон и дверей и других предметов при ремонте квартиры. Для разбавления применять растворитель № 647. Допускается нагрев лакированной поверхности до 60 градусов, что позволяет использовать его для покрытия крышек столов.

Лаки НЦ-218 и НЦ-2144 - глянцевые нитроцеллюлозные лаки, различные по составу (первый, имеет желто-коричневый оттенок, а второй - серо-коричневый, что, желательно учитывать), но очень схожи по свойствам, допускается даже их смешивание (но лучше всегда применять при смешивании лаки одного состава). Применяются для отделки любых изделий на основе древесины, эксплуатируемых внутри помещений. Очень хороши, особенно НЦ-218, для приготовления цветных лаков, применяемых вместо морилок, а также изготовления витражей внутри помещений. Наносить на поверхность так же желательно краскопультом, реже – кистью или наливом. Время высыхания примерно около 30 минут при комнатной температуре, выдерживают без изменения свойств нагрев до 60 градусов. Расход на однослойное покрытие около 100 гр/кв.м. На поверхности образуют однородную, прозрачную, ровную глянцевую поверхность, при этом лак НЦ – 218 можно полировать. Отделка под такие покрытия должна быть идеальной, при наличии небольших дефектов, завершающий слой желательно сделать лаком НЦ – 2139, либо дополнительно прошлифовать мелкой шкуркой с последующим покрытием лаком. Использовать эти лаки можно и нужно для изготовления мебели и любых деталей на древесной основе при отделке квартиры. Разбавлять лаки при нанесении краскопультом нужно растворителями №646 или 647. Предпочитаю из двух лаков НЦ – 218, т.к. он имеет менее резкий запах. Прочность покрытия после высыхания немного выше, чем у лака НЦ – 2139, прочность которого смягчают матирующие добавки. После высыхания эти лаки экологически безопасны для организма человека.

Лак ЭП – 2146 - эпоксидный, однокомпонентный паркетный лак для покрытия полов, а также любых поверхностей на основе древесины. Он имеет очень хорошее свойство (для нашего случая) – растекается на поверхности после нанесения. Это свойство можно применять для выравнивания недостаточно ровных поверхностей деталей мебели при отделке. Лак очень стоек к истиранию и воздействию влаги, поэтому его можно применять для одно-двухслойного покрытия деталей мебели помещений с повышенной влажностью (ванная, кухня). Время высыхания перед повторным окрашиванием около 2-3 часов при комнатной температуре. Наносить лак на поверхности можно кистью, валиком, за исключением поролонового, (что очень удобно при покраске пола) или краскопультом. При покраске необходимо проветривание помещения. Лаки ЭП двух-копонентные применять не рекомендую, т.к. при покраске пола простое проветривание помещения не спасает, необходимо обязательное применение противогаза (отвердителем является щавелевая кислота).

Лак ПФ–283 – алкидный лак на основе синтетических алкидных (пентафталевых) смол для покрытия практически любых поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Прочность покрытия, а так же водостойкость этого лака выше, чем у нитроцеллюлозных лаков, поэтому его можно применять для окончательной отделки мебели. Для этого тампоном или краскопультом на, предварительно покрытую краской или другими лаками, поверхность нанести завершающий слой. Но, если Вы решили использовать только этот лак для отделки деталей мебели, то покрытие можно выполнять кистью и даже валиком и лишь заключительный слой нужно сделать тампоном или краскопультом. При необходимости, разбавляется скипидаром или уайт-спиритом. Расход лака всего около 80 грамм на один квадратный метр. Но есть один существенный недостаток – каждый слой необходимо сушить около 36 часов. Это значит, что для работы необходимо специальное помещение (отсутствие пыли, наличие вентиляции, постоянная температура), увеличивается время изготовления изделий и т.д. Я применяю этот лак крайне редко, чего и Вам желаю.

Шлифование. Как бы тщательно Вы не шпаклевали поверхность, после высыхания шпатлевки она имеет неровности в виде мелких бугров и царапин. Эти дефекты необходимо устранить перед нанесением слоя грунтовки или краски с помощью шлифования наждачной шкуркой. Этот процесс не из самых приятных, но очень необходимых. Кроме того, шлифование не только выравнивает поверхность, но и увеличивает прочность сцепления ее с покрытием. При ремонте мебели именно шлифование необходимо для создания хорошего сцепления старого и нового покрытий.
Шлифовальные шкурки выпускаются обыкновенные и водостойкие. Для отделки мебели, как правило, применяются простые шкурки, к тому же они более дешевые. Основа шкурок может быть бумажной или тканевой, а в качестве абразивного слоя применяются карбид кремния (условная маркировка – К3) или электрокорундовое зерно (маркировка – Э).
Шкурки поставляются в продажу листами различных форматов или рулонами, на нерабочей (обратной) стороне которых наносятся обозначения в виде букв и цифр, например, Л 180х240 М 44А – 10 – Н СФЖ А, далее указывается номер ГОСТа и номер партии. Расшифруем эти обозначения по порядку:
Л – листовая (Р – рулонная);
180х240 – ширина и длина в миллиметрах. (Если шкурка выпускается в рулонах, то обозначается: ширина – в миллиметрах, длина – в метрах, например, 1000х50);
М (Л1 или Л2) – водостойкая;
10 – зерна нанесенного шлифовального материала проходят через сито со стороной ячейки 80мкм.;
Н – содержание основной фракции шлифовального материала (Д – не менее 41%, Н – не менее 45%, П – не менее 55%);
СВЖ – марка связующего вещества (СВЖ – фенолоформальдегидная смола, М – мездровый клей, С – синтетическая смола, К – комбинированная, ЯН – янтарный лак);
А – число дефектов (А – не более 0,5%, Б – не более 2%, В – не более 3%).
Для шлифования ДСП я обычно применяю шкурки с зернами 12 – для грубого шлифования дефектных пластей деталей и шлифования торцов, с зернами 10 - для обычного шлифования нормальных или зашпаклеванных поверхностей и торцов, с зернами 10, а затем 8 – для шлифования грунтованной или лакированной поверхности, стертой шкуркой с зернами 10 и 8 (без применения бруска или шлифмашинки) – для снятия ворса с грунтованной поверхности перед покрытием лаком (или краской) или лакированной поверхности – перед последним (завершающим) слоем лака.
Помните, от качества шлифовки напрямую зависит качество покраски или лакирования.

Гуашь - краска грубого помола, разбавляемая водой, очень укрывистая, почти не выцветает под воздействием солнечных лучей (особенно красно-коричневые цвета, т.к. изготавливаются из различных природных материалов и глин различного цвета), что идеально подходит для покраски мебели.
Для новичков немаловажно будет узнать, что в гуашь любого цвета добавляются белила (даже в черную), поэтому, при высыхании, она теряет контрастность (белеет). После покрытия лаком, нарисованная Вами текстура, вновь проявится в еще лучшем качестве.
Гуашь не любит наложения толстым слоем. Слои при создании текстур всегда должны быть очень тонкими, главную роль здесь играют цвет основы и свойства укрывистости гуаши.

О свойствах алюминиевой пудры (серебрянки):

- так как порошок металлический, то в жидкостях он не растворяется, а так как порошок жирный, то с водой он не смешивается, поэтому в воду необходимо добавлять клей ПВА, который и поможет Вам сделать раствор (эмульсию).
Почему именно ПВА? Потому, что он схватывается с любыми поверхностями, а по высыхании становится бесцветным. Это свойство, при покупке клея, желательно проверять (я не доверяю этикеткам на товарах);
- серебрянка - порошок металлический, а значит обладает очень хорошей укрывистостью при малом расходе; используйте это качество с пользой при смешивании с любыми типами красок;
- этот порошок придает белой краске серо-голубой, очень приятный, оттенок , который создать смешиванием любых других красок невозможно;
- добавление серебрянки к любым типам красок делает их водоотталкивающими;
- и, наконец, самое главное. Пудра состоит из очень тонких и легких пластинок, которые, при смешивании с любым типом красок, всплывают, придавая краске перламутровый блеск. Но через 3 часа пластинки в краске располагаются хаотически, эффект блеска пропадает и остается только серый (иногда грязный) матовый цвет. Помните об этом и используйте эти свойства.

Грунтовка - это 10-30% раствор той краски, которую Вы будете накладывать на грунтовку, либо краски, которая не вступает в химическую реакцию с последующими слоями покрасочного слоя.


Шпатлевка - вязкая, пастообразная масса, состоящая из наполнителей (мел, тальк, алебастр, гипс, цемент, просеянные опилки и т.д.) и пленкообразующих веществ (краска, лак, различные клеи). Иногда, при необходимости, можно добавлять пигменты. При применении шпатлевки для выравнивания грубых поверхностей (например, торец детали мебели из ДСП), шпатлевку нужно выполнять несколькими слоями для исключения ее растрескивания и увеличения прочности.

Готовим шпатлевку: мел замешиваем на белой НЦ краске (эмали) с добавлением растворителя до консистенции жидкой сметаны. Даем постоять 30 минут, периодически помешивая.

Совет: после шлифования деталей собирайте образовавшуюся пыль в отдельную посуду, затем, просеяв через мелкое сито, добавляйте в замес новой шпатлевки. Шпатлевка, изготовленная таким образом, становится прочнее (так как в ней находятся наполнители и пластификаторы краски) и готова к работе сразу после приготовления (плюс - экономия материала). При длительных перерывах в работе поместите емкость (рекомендую использовать пластиковые литровые ведерки из под водоэмульсионных красок и шпатлевок) с оставшейся готовой шпатлевкой в целлофановый пакет и плотно его закройте. Если все же шпатлевка засохнет, то, минут за 20 до начала работы, залейте ее растворителем №647 - шпаклевка вновь готова к работе. Можно залить шпатлевку тонким слоем воды, а перед применением слить. Это не ухудшает качества шпатлевки. При замораживании шпатлевка теряет свои свойства.

Качество шпатлевки проверяем в процессе: если во время шлифования шпаклевка сыпется - добавляем краску, если шпаклевка забивает шкурку-добавляем мел и растворитель, при необходимости. В процессе шпатлевки шпатель держим под углом 40-50 градусов к поверхности пласти. Правой рукой (для правши) ведем и направляем шпатель, а левой сильно прижимаем его к поверхности, снимая шпатлевку полностью.
Принцип шпаклевания - забить только поры поверхности. Помните, шпатлевка не улучшает прочности поверхности, поэтому наложение ее на поверхность слоями должно быть исключено. Потренируйтесь. Это только кажется, что все просто. В любом случае, оставлять наслоения шпатлевки - это брак в работе, который Вам же потом и устранять, сошлифовывая. Помните, в готовом изделии первой отстает шпатлевка, наложенная слоем. А брак, он и в Африке - брак!

Примечания:
а) никогда не применяйте для шпаклевания ДСП шпатлевки на водной основе;
б) если в детали имеются относительно небольшие сколы, приклейте кусочек из такого же материала клеем "Столяр" на основе ПВА или "ПВА для мебели". Прошлифуйте после высыхания, затем шпатлюйте;
в) шпатлевку пласти можно заменить на покрытие поверхности грунт-шпатлевкой краскораспылителем из следующего состава: белая НЦ, растворитель, мел. Покрываем ровным слоем, шлифуем. Недостаток - дольше, немного дороже, возможно повторное покрытие. К торцам этот метод применять нельзя. Но если качество поверхности достаточно хорошее, а шпатлевать Вы пока не научились, то этот метод вполне подойдет. Тем более, что адгезия (прочность сцепления с поверхностью) такого шпатлевания выше обычного, т.к. это, по сути, шпатлевка и грунтовка поверхности в одном флаконе;
г) если Вы будете обрабатывать сразу несколько деталей, то тратить время на ожидание сушки не придется, а значит скорость подготовки всего изделия возрастет. Например, двух-дверный или трех-дверный шифоньер можно ( от разметки до установки) сделать за 2 дня, т.е. время потратите одинаковое, а количество деталей разное.

На этой странице описаны основные материалы для изготовления мебели, применение которых гарантирует ее качество и долговечность при незначительных затратах.
Александрушек

Серия сообщений "Ремонт большой":

Часть 1 - Выбор душевой кабины и гидромассажной ванны
Часть 2 - Эмалевый "парик" для "плешивой" ванны
...
Часть 71 - Виды отделки мебели.
Часть 72 - Отделка облицованной ДСП Отделка обычной ДСП Подготовка ДВП (оргалита) к отделке Отделка доски для мебели
Часть 73 - Материалы для изготовления мебели
Часть 74 - Двери своими руками
Часть 75 - Основы дизайна. Цвет
...
Часть 98 - Что нужно знать при выборе душевой кабины
Часть 99 - Кухня+Столовая: Как правильно оформить интерьер кухни
Часть 100 - Последовательность установки межкомнатных дверей