Наталия Смолярова

Редкая птица: экспонаты из коллекции Айрис Баррел Апфель

В Институте костюма музея «Метрополитен» с 13 сентября 2005 г. до 22 января 2006 г. проходила выставка Rara Avis: Selections from the Iris Barrel Apfel Collection. Выставка очень необычная, и, может быть, поэтому о ней так много говорили и писали в Нью­Йорке.

В своем интервью газете The New York Times (2005. November 17) куратор выставки Гарольд Кода сказал, что эта экспозиция - очень смелое отступление от традиций «Метрополитена», так как за годы своего существования музей показал много коллекций одежды, созданной дизайнерами, «но никогда еще не выставлял личного гардероба, потому что это была бы уже социальная история». Айрис Апфель, а ей сейчас восемьдесят четыре, со свойственным ей чувством юмора добавила: «Это - не показ коллекции. Это просто налет на мою гардеробную! Я всегда думала, что для того, чтобы тебя показали в «Метрополитене», нужно умереть».

Действительно, в «Метрополитен» из нью­йоркской квартиры Айрис Апфель переехали многочисленные вешалки с ее платьями и пальто (их она очень любит), а также содержимое шкафов и стеллажей.

Первоначально планировалось показать только украшения и аксессуары из коллекции Айрис Апфель. Их на выставке около трехсот, и диапазон экспонируемых предметов очень широк: от итальянских серег XVIII века со стразами до современных пластмассовых браслетов, от броши Грипуа до ожерелья от Роже Жан­Пьера, от моделей и аксессуаров 1950­х до совершенно современных, - в том виде, как их носит сейчас миссис Апфель.

В процессе подготовки выставки ее кураторы, Г. Кода, С. Уи­Таунер и сама Айрис Апфель пришли к выводу, что показ аксессуаров без моделей одежды лишен смысла. Так и возникла эта экспозиция.

Миссис Апфель начала собирать свою коллекцию пятьдесят лет назад. Дизайнер интерьера, она вместе с мужем Карлом до недавнего времени возглавляла компанию «Ткачи Старого Света», специализирующуюся на выпуске аутентичных обивочных тканей в стиле XVIII века. Среди их клиентов были Грета Гарбо, Эсте Лаудер и Маржори Мерриуэзер Пост. В поисках образцов старинных тканей Айрис и ее муж много путешествовали. Из всех поездок, а за годы работы они побывали в Индии, Непале, Тибете, Марокко и многих других местах, Айрис привозила одежду и аксессуары для своей постепенно складывающейся коллекции. Миссис Апфель собирала ее повсюду: на базарах и барахолках Ближнего Востока, развалах Маракеша, блошиных рынках европейских столиц и... в домах высокой моды (часто на распродажах в конце сезона). Помимо моделей и аксессуаров от­кутюр и этнической одежды, на выставке представлено много экспонатов из обычных магазинов. По признанию Айрис, она до сих пор очень любит ходить по магазинам.

Экспозиция состоит из нескольких виньеток - тематических повествований, среди которых «Зима», «Жизнь Подиума», «Цирк» и другие. И если эти виньетки - новеллы, то каждый из ансамблей, представленных на выставке (а их более восьмидесяти), - рассказ, но не в словах и не просто в красках (хотя и в них тоже), а в мастерски подобранных предметах из гардероба Айрис. Она сочиняет свои ансамбли из одежды и аксессуаров очень разного стиля, разного происхождения и часто принадлежащих разным эпохам.

Ее творчество отличает чувство цвета, за редким исключением, чувство меры и безусловное чувство юмора. Именно оно необходимо для того, чтобы сочетать этнический костюм и современную европейскую обувь, носить афганское пальто, украшенное серебряными монетками, вместе с ожерельем от Givenchy или подвенечное платье из Индии и дешевые американские джинсы.

Айрис Апфель смешивает Восток и Запад, 1950­е и 1990­е годы, италь­янские броши XVIII века и военную амуницию (патронташ она носит с вечерним платьем). Ее сложный стиль способен превратить самую обычную одежду - в нарядную, а простые вещи повседневного обихода - в изысканные украшения. Пластмассовый браслет с нью­йоркского блошиного рынка «в контексте» пиджака от­кутюр и этнической обуви неожиданно перестает быть дешевой бижутерией и обретает совсем новый смысл.

Выставка демонстрирует одежду в очень широком стилистическом диапазоне: от строгости и некоей суровости (строгое черное платье с черным поясом из пластика) до эксцентрики. Верхом на страусе сидит манекен в жакете из оранжевых, красных и зеленых петушиных и утиных перьев от Nina Ricci (1970­е), в красных замшевых брюках Moschino (1996) и шелковых розовых туфлях с оранжевыми бантами от Anne Klein (1989). В комплект украшений входят ожерелье из пластика, металла и горного хрусталя (1969, Apex Art) и индийские браслеты (2003).

Манера одеваться, свойственная Айрис Апфель, и характерная черта ее коллекции в целом - это совмещение несовместимого. Коллекция эклектична в хорошем смысле этого слова. Составляя свои нарративы в одежде (так они названы на выставке), миссис Апфель балансирует на грани вкуса и безвкусицы, но никогда не переступает ее. Примером может служить трикотажный тренировочный костюм оранжевого цвета (Jeoffrey Been, 1982), украшенный ожерельем из крупной бирюзы в серебре из индейского племени навахо. Или ансамбль, состоящий из шерстяного жакета (Karl Lagerfeld, 1992), итальянского голубого свитера (1970), брюк Gucci из кожи питона (2000) и туфель из цветной кожи питона (1960).

Внимание зрителей привлекает вынесенное на плакат выставки вечернее платье от Lanvin (1985), состоящее из трех очень широких золотых и коричневых оборок из тафты и украшенное тибетскими ожерельями из янтаря в серебре (начало прошлого века). В ансамбль также входят туфли из зеленой замши от Susan Bennis/Warren Edwards (1992) и браслеты из Бутана и Тибета (конец XIX века).

Миссис Апфель создала свой собственный, ни на кого не похожий стиль в одежде. Он остроумен и полон парадоксов. Она говорит, что ей нравится все барочное или все в стиле дзен: все причудливое и располагающее к медитации. Все остальное вызывает у нее скуку. В аннотации к выставке сказано, что многие ее экспонаты несут в себе метафору цирка и что не случайно кумиром Айрис является Джон Гальяно - очень театральный по своей сути художник. В целом можно сказать, что многие ее ансамбли - это метафоры, объединяющие очень отдаленные смыслы, и исторические, и стилистические.

Являясь собирателем и в определенном смысле автором коллекции модной одежды, Айрис Апфель совершенно свободна от диктата моды. Помимо парадокса, заложенного почти в каждом экспонате, состоящем из противоречащих друг другу вещей, существует еще один внутренний парадокс экспозиции в целом, который оказался, как это ни странно, очень плодотворным. Повествуя об индивидуальном стиле в подборе одежды, выставка демонстрирует победу личного сознания над коллективным, заложенном в феномене моды. Составляя свои ансамбли, Айрис не следует моде, а скорее повествует о моде последних пятидесяти лет, сочетая в них разные «времена» и «нравы».

Выставку открывает парящий над входом манекен. Слишком большие (как и на самой Айрис) дизайнерские очки плохо сочетаются и одновременно очень подходят к вечернему пальто, составленному из букетиков крепдешиновых цветов: лиловых, розовых и кремовых (Norman Norrell 1962). В ансамбль входят и высокие густо­розовые сапоги от Kenzo, сшитые в 1990 г. Между компонентами этого вечернего туалета почти тридцать лет разницы. Но ни ансамбль как таковой, ни его составляющие не выглядят нелепыми или старомодными. Это же можно сказать и о выставке в целом.

Посмотреть выставку Rara Avis приходили дизайнеры, модельеры, туристы, школьники. Заходила и сама миссис Апфель. Говорила, что очень соскучилась по своим платьям и пальто.

Журнал "Теория моды", №1