Нарезка по Тоже Городу.
Начало XIV века для европейского гардероба ничем существенно от XIII века не отличается.
Новая мода даст о себе знать только с 1340х годов, когда мужчины наденут укороченное обтягивающее платье, женщины начнут носить декольте, и те и другие - рукава причудливых форм с "хвостами", свисающими от локтя.
До 1340х гг в Италии носят те же платья, что и во Франции, Германии, Англии. Так что делать по "общеевропейской информации" совершенно приемлимо.
В середине XIV в. в одежде произошло серьезнейшее изменение, повлиявшее на всю последующую историю костюма: она стала уже и короче, что на первых порах вызывало резкое неприятие со стороны моралистов. Колебания моды не изменили этой ведущей тенденции на протяжении веков.
Основные предметы одежды у мужчин и женщин состояли из нижнего и верхнего платья, плаща, головного убора, обуви. Мужчины носили также штаны или те предметы одежды, которые постепенно превратились в штаны. Нижнее белье еще не было известно. Его до некоторой степени заменяли рубашки, но и их даже в гардеробе знати было весьма мало. Когда Генрих IV вступил на французский престол, у него имелась всего дюжина рубах, причем не в лучшем состоянии. Спали нагишом. Обычай спать в ночных сорочках стал распространяться только в XVII в. в состоятельных слоях общества. Дамские панталоны появились ближе к концу XVI в., и первыми их начали носить куртизанки—из гигиенических соображений и для красоты. Приличные же женщины еще в XVIII в. считали для себя недопустимым их ношение. Мужское нижнее белье появилось позже женского. Отсутствие нижнего белья способствовало кожным заболеваниям, которые отступили лишь в XVIII в.
Нижнее платье представляло собой рубаху в ее многочисленных разновидностях (камиза, шэнс и др.). Рубахи бедняков изготовлялись из грубого холста, состоятельных людей — из льна, тонкой шерсти, шелка. Их отличало также богатое декорирование: вышивка, шитье бисером, жемчугом, золотом. В XV в. этот предмет одежды зачастую уже не имел ничего общего со своим прототипом. Рубаха превратилась в женские платья и мужские камзолы всевозможных покроев и длины, с длинными и короткими, пышными и узкими рукавами, свободными, с манжетами и на пуговицах, с открытой и закрытой горловиной.
Верхняя одежда также развилась из рубахи (блио), одевавшейся для тепла. Верхняя одежда также укорачивалась, удлинялась, обуживалась то сверху, то снизу; на ней делались разрезы и вырезы, позволявшие увидеть богато украшенное нижнее платье. Однако основной тенденцией было обуживание платья сверху до талии, что давало тогдашним «законодателям моды» широчайшие возможности для комбинирования и придания покрою, в частности, женского платья, немалой пикантности и даже соблазнительности. Декольте становилось временами очень глубоким и его приверженцы часто не находили нужным прикрывать его даже тонкой и богато украшенной орнаментом и кружевом отделкой нижнего платья.
Со временем верхняя одежда обогатилась кофтами (котта) и жакетами, куртками, жилетами и длинными безрукавками (сюрко), кафтанами, различными накидками. Дамское платье дополнилось шлейфом. Для большего тепла на верхнее платье надевали плащ — пожалуй, наиболее консервативный из всех предметов одежды.
Цельные штаны появились уже в XIV в. Они напоминали собою скорее современные колготы. Для прочности к ним подшивали кожаные подошвы, заменявшие одновременно обувь. В XVI в., когда научились вязать и появились вязаные чулки и трико, чулки отделились от штанов. В XV в. мужские штаны обогатились новой деталью — гульфиком, незыблемо и со все большей настойчивостью украшавшим мужской костюм на протяжении двух веков.
Изменения в одежде происходили не только за счет длины и покроя, но и за счет фурнитуры. Пуговицы, известные еще в древности, но забытые в эпоху варварства, приблизительно с XII— XIV вв. снова появляются на одежде. Они изготовлялись из дерева, камня, металла, ткани. Пуговицы не только делали ношение одежды более удобным, но и украшали ее. Всевозможные тесьмы, шнурки, ленты, пряжки и даже колокольцы разнообразили костюм. Пояса не только стягивали и поддерживали просторную одежду, но и в соответствии с велением моды орнаментировали ее, перемещаясь то вверх от талии под грудь, то вниз — на бедра. К поясам прикреплялись кошельки. Вначале они были принадлежностью костюма исключительно высших сословий, но со временем обосновались преимущественно на поясах купцов и ремесленников.
В вышивке наряду с растительным и геометрическим орнаментом важное место занимали гербы, геральдические животные, девизы, изречения. Одежду охотно отделывали мехом. С XVI в., когда активизировалась торговля между Западной Европой и Русским государством, на Западе полюбили русские меха, и предметы одежды, отороченные ими, (шапки, воротники и т.д.) вошли в моду под названием «русских».
Изменения в моде стали возможны также благодаря расширению ассортимента тканей для одежды. Обогатилась новыми сортами суконная продукция. Появился «ширпотреб», отвечавший растущим запросам и материальным возможностям массового потребителя. Все шире осваивалось в Европе, и прежде всего в Италии и Нидерландах, производство шелковых тканей, успешно конкурировавших с восточными. Появились ткани в «полоску», «клеточку», «горошек» и т.п. Вполне вероятно, что наиболее талантливых создателей рисунков тканей из Италии вдохновляли полотна их знаменитых современников. По-прежнему в цене оставались парча и бархат, особенно вытканный золотой и серебряной нитью. Ширилась география производства льняного и хлопчатобумажного полотна. На их основе появилась бумазея. Из Венеции за Альпы перешел хлопчатобумажный бархат. В моду вошла одежда, сшитая из тканей яркой окраски. Темные и сдержанные тона носили люди пожилого возраста и вдовы.
В моде Возрождения отразились эстетические идеалы эпохи. В XV в. в Италии одежда подчеркивала стройность и хрупкость, удлиненность пропорций тела. В период Высокого Возрождения одежда стала более тяжелой, широкой и короткой. Ее отличали пышные рукава, складки, декольте, формы, тяготевшие к квадрату. Этим акцентировалась мужественность, зрелость, красота здорового тела, которое не стеснялись показать и зрительно усилить одеждой. Среди украшений высоко ценились массивные нагрудные золотые цепи, которые носили одинаково мужчины и женщины. Важными аксессуарами стали веер, перчатки и носовой платок. Последнему еще долго не было суждено превратиться в предмет гигиены. Из головных уборов явное предпочтение отдавалось беретам. Однако у женщин очень широко распространился обычай ходить с непокрытой головой. Поэтому большое внимание уделялось прическам, различным головным украшениям: цветам, венкам, диадемам, сеткам. У итальянских женщин большой популярностью пользовались накладные волосы. Идеалом считались блондинки с высоким чистым челом.
Женщины не жалели здоровья, проводя целые дни под палящим южным солнцем, чтобы осветлить волосы. Для придания лбу нужной высоты волосы над ним выбривались. И уж никакие проклятия проповедников и сарказм острословов не могли отвратить женщин от пользования косметикой, порой чрезмерного.
В XVI в. в европейской моде прослеживается несколько тенденций: «ренессансная», «испанская» и «протестантская». Протестантская мода была наименее самостоятельной. Скорее можно говорить о том, что под влиянием Реформации во многих странах стали одеваться скромнее и проще. В первую очередь это касалось бюргерства, значительно более серьезно воспринимавшего протестантскую мораль, чем элита.
Со второй половины XVI в. в Европе все увереннее заявляет о себе испанская мода. В определенной степени в этом отражалось растущее политическое влияние Габсбургов и связанная с их именем Контрреформация. Не случайно в Германии испанской моде раньше всего стали подражать на католическом юге, тогда как в северогерманских княжествах дольше сопротивлялись этому влиянию, предпочитая протестантскую моду.
Испанская мода подчеркнуто аристократична. Ей соответствовала строгая, жесткая, как бы накрахмаленная одежда, стесняющая движения. Воротник-стойка заканчивался брыжами или плойкой. Грудь камзола, рукава, короткие штаны простегивались ватой. Плечи выкладывались ватными валиками. Брыжи со временем достигли таких размеров, что их язвительно называли жерновами. В эпоху Франциска II причудливая мода довела до гротеска форму камзола: с помощью ваты наращивались размеры живота. Таким путем как бы подчеркивались важность и значимость человека. Но острословы прозвали эту деталь одежды «гусиным брюхом». Характерную черту испанского костюма составляли короткий плащ-накидка, а также жесткие шляпки с узкими полями. В моду вошли маленькие клинообразные бородки.
Женская одежда во многом повторяла мужскую. Обширнейшие же юбки — без единой складки — сажались на жесткий каркас. На ноги надевались деревянные котурны, что вместе с конструкцией юбки еще больше стесняло движения. Поговаривали, что такую моду ввели враги танцев из религиозных кругов. Сохраняя свои основные особенности, испанская мода менялась в течение XVI — первой половины XVII в. Не счесть ее модификаций в одежде отдельных стран и регионов. Даже в народной, крестьянской одежде встречались ее отдельные черты. Хотя в целом крестьянский костюм в отличие от относительно космополитичного дворянского и даже бюргерского был более самобытен. И именно он как раз в этот период развился в национальный костюм.
С первых десятилетий XVII в. испанская мода постепенно начинает уступать свои позиции французской, утверждавшейся подобно другим сторонам быта уже в условиях новой культурной эпохи — барокко.
http://www.denmark.pri.ee/forum/index.php?showtopic=98
Тебе вот именно Дания? Мужчины в начале 14 века носили длинную одежду. Длина не менее середины голени. Рубашки до колен носили в теплое время а также в походах и на войне, для удобства. Также носили короткую одежду бедные. Солидные люди длинную одежду носили ВСЕГДА. Мода на укороченную парадную одежду появилась на юге европы в середине 14 века. И то ранние котарди были до колен. Котта - это до 40 гг 14 века, и то только длинная
Значит так, начало 14 века - котта вышеозначенной длины, типа рубашки длинной, очень прилично расширяюшаяся от талии за счет клиньев, с разрезами либо только спереди либо спереди и сзади. Это для удобства езды на лошади. Если брать в расчет горожан, им можно не делать разрезов и юбку котты делать более узкой. Котта была узкой только в рукавах от локтя, на пуговицах обычно. Более короткая вешь - от колен - такого типа может считаться рубашкой. Вырез может быть самый разный - обычно круглый, но может быть и треугольный. Иногда вырез очень приличный, так что видна камиза, иногда небольшой, тогда ворот делается с центральным разрезом, иногда застегивающимся на пуговицы, иногда на фибулу. Крой рукава самый простой, рубашечного типа. иногда с совершенно прямой проймой. Используется ластовица.
На юге европы в 40 годах появляются котарди - вначале они от котт отличаются более приталенным силуэтом и длиной до колена, более сложным рукавом. Так же как котта они ВСЕГДА шились неотрезные по талии и неразрезные по средней линии. То есть у них были рельефными только боковые швы. Спереди по полочкам котарди прямое. По спине оно разрезается только в случае двухцветности, то есть ми-парти. Для севера двухцветные вещи тоже характерны.
По фигуре котарди сажались за счет пуговиц, могли быть и вытачки на груди. Появились отрезные воротники-стойки, хотя котарди были и без воротника. Котарди часто имели разрезы спереди и сзади так же как и котта.
Те археологические находки севера, которые выложены на сайте марка карлссона, датируются началом 14 века, и называются там кертлами или гаунами. По нашей традиции проще сказать котарди или рубашка. Все они шерстяные. Красивые варианты этой одежды имели отделку из меха по краю, вышивку из шерсти, льна и шелка по вороту, рукавам, отделку по краям из полосок шелка. Также полоски шелка могли быть пришиты изнутри по краю, как защита швов.
на начала 14-го можно одеть:
1.рубаху из домотканого льна:
http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carls...th/stlouis.html
2.Котту(килтл) из шерсти толстой:
http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carls...h/bocktunc.html
http://www.forest.gen.nz/Medieval/articles...sten/kirtle.jpg
3.Я полагаю сверху можно надеть еще одну котту из шерсти, такого же покроя как вышеозначенная.
4.Плащ шерстяной на подкладке, по образцу плаща св.Бригиты
правда ученые до сих пор спорят плащ ли это?
http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carls...h/birgitta.html
http://www.forest.gen.nz/Medieval/articles...itta/kirtle.jpg
Но крой полукругом точно был, тот же Бокстонский человек(утонувший на благо реконструкции)
http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carls...h/bockclok.html
5.Худ из шерсти на шерстяной подкладке же:
тут в утулсе большой выбор
http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carls...loth/hoods.html
ну, например этот можно:
http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carls...h/herjol66.html
6.Койф из домотканинки поплотней завяжешь, сверху шапочку теплую
http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carls...th/england.html
http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carls...h/herjol86.html
за прототип можно №3 или №4 взять.
7.Хоуз(шоссики) из шерсти:
тут уж на вкус и цвет
http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/cloth/hose.html
8.брэ широкие и длинные из домотканинки на нач 14-го, миниатюр, полагаю предостаточно
http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carls...eechesindex.htm
9.Сверху вязаные иглой носки до колен(у меня вязаные носки, поверьте-очень тепло) или можно шерстяные чулки.
Ссылку на needlwork можно в гугле найти.
10.Можно вязаные варежки и тоже иглойСыылка затерялась, найду, выложу
11.Обувь- ясное дело, а сверху пэтены, спасающие от промерзшей земли
Итак, согласна, по викингоской традиции на севере сохранились вязаные вещи. Имели место шерстяные брэ. Также шерстяные плетеные или тканые обмотки поверх чулок. Носились меха и кожаные вещи. Меховые сапоги - рулез. Мехом отделывались шапки . Мехом целиком подбивались верхние одежды, плащи. Просто следует помнить, что по викингозской традиции на севере песец и волк были мужскими мехами, лиса - женским. А зайчик и овечка, козел - всегда были в распоряжении небогатых людей.
Итак, на ноги можно одеть шоссы, можно двойные - лен и сукно, обмотать их обмотками или одеть вязаные носки/гетры. С толстой двойной подошвой патены не нужны - внутрь сапог меховые стельки.
Кстати, ходить в стеганке считается нормальным, типа только из боя. Для воина самое то. Просто это дискредитировано свордсменами. которые прикида не имут и ходят в стеганке на голое тело.
На тельце можно одеть окромя белья рубаху шерстяную нижнюю, рубаху шерстяную\суконную верхнюю, плащ. Или кертл длинный нижний, сюрко суконное, можно подбитое мехом, можно с капюшоном. Сверху плащик суконный , с капюшоном можно. Можно подбитый мехом. Можно шубу, денег если хватит. на голову каль, шапку, поверх или на шею худ. Худ кстати иногда тоже подбивали мехом. Шапка могла быт оторочена мехом по отвороту или же быть целиком подбита мехом. Шапки на 14 век - простые колпаки, таблетки,таблетки с отворотами, викингозского типа, "шарики" из длинного меха. Случались на север забираться и тиролькам.
мужская верхняя одежда 14 века. Вплоть до конца века - сюрко. С рукавами, без, с вырезами в проймах. Если верхняя шмотка простая и короткая - то это просто верхняя рубашка.
В костюме людей побогаче сюрко это нарядный кафтанчик на пуговицах, который одевают на котарди. Может быть длинный, а может до колена. Длинный - посолиднее. короткий - помоднее. Модно было шить узким в лифе и в рукавах, шить двухцветное, делать короткие рукава с отлетными длинными манжетами, делать контрастную подкладку и подбивать мехом. Существовали и надоспешные сюрко - типа котты, с гербом. и сюрко и плащ могли быть вышиты по краю.
сюрко по покрою к котарди близко. Могло быть с воротником и без него. Могло быть распашное на пуговицах и цельное, с разрезами. Появилось сюрко в конце 12 века, в основном было безбоким. В конце 14 века тихо умерло, заменено было упеляндами.
http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carls...h/herjol37.html
В принципе на севере еще в конце 14 века еще носили мужские безрукавные сюрко, которые на юге европы вышли из моды еще в конце 13 века.
http://www.hochmittelalter.net/Klamottenze...kot/surkot.html
Эти картинки из библии мацишевского, середины 13 века. Уже тогда стали появляться сюрко с рукавами и откидными рукавами.
http://www.familia-ministerialis.de/surcot.html
Тоже слишком ранние для наших целей вещи.
http://www.monacensis.de/tipps/gewand/Cott...m_Codex_Manesse
Да, кодекс Манесс - 1300 кажется, но эти вещи очень скоро выйдут из моды. Кстати, на перце не упелянд, а сюрко с рукавами. А в начале 14 века упелей не было. И крой простоват для 14 века. У нас так шьют только рубашки.
Мне больше нравится другой вариант надоспешной одежды, вариант 1345 года и позже. Сюрко, облегающее фигуру, с рукавами до локтя и длинными свисающими манжетами. Более позднего варианта с фестонами по низу и на рукавах. Правда такое не оденешь на бриганту бочкой. Ее можно еще одеть под бриганту или кирасу так, чтобы только фестоны вылезали. Счас дам ссылку.
А еще очень привлекательно выглядит вариант использования акетона - стеганой или набивной одежки. Вот пурпуэн а-ля чарлз блуа стали носить не только как накольчужник, а также они вошли в моду как гражданская одежда. Это как раз конец 14 века, а поверх пурпуэна одевали как раз упелянд. Кстати, пурпуэн был не только дворянской одеждой. Его носили и те, кто дворянам подражал. У него есть особенности кроя - при узости в талии он иногда имеет очень широкие мешкообразные рукава и свободен в груди.
На середину четырнадцатого упеляндов еще не было. Они возникли годах так в 80х 14 века. с "мешками" вместо рукавов конец 14 (англия)-20 гг 15 веков(Германия).С фестонами все 1400-1440 гг. Без фестонов до конца 15 века. Итальянцы раньше, а в Германии с середина 15 века упелянды укорачиваются (особенно у молодых) и складки начинают зашивать.
У нас может бять большая холщовая сумка на ремне через плечо, или суконная. сумка - авоська тканая. Маленькие сумки мужчины носили самые разные - кожаные, суконные, шелковые, с вышивкой и без, с металлическими деталями и без, с замками и без. Шерстяная с шерстяной вышивкой вполне пойдет. Очень понтово но не запрещено было носить кошели шелковые с шелковой вшивкой, с вышивкой счетной гладью. С вышивкой аппликацией как ты сам сейчас дал ссылку были. Хотя многие до сихпор это отрицают. Очень распространены в 14 веке помимо обычных сумок - мешочков на пояс и на руку еще сумки с клапанами, маленькие сумки - рюкзачки. Сумки еще украшались кистями, шелковыми и шерстяными. Для сумок были специальные литые детали - накладки, блочки, подвески, замки.
Существовала вышивка крестом, простые холщовые вещи могли быть им расшиты, теми узорами, какие ты привел. Современные реконструкторы их используют.
Для поясов узор не характерный. Для нашего периода шерстяные тканые пояса не используются. Ты можешь использовать этот вариант пояса только если его оригинал лежит где-то в музее. Обычно мы ориентируемся на копаные сохранившиеся пояса Германии и дании - в основном шелковые, часто с металлизированной нитью. Узор от мелкого абстрактного до германских крестов и сложных свастик. Испанский пояс принца фернандо 13 века вообще с гербовыми фигурками и украшен жемчугом и камнями - вышивка дублирует рисунок.
рота святого георгия одевается на 15 век, о чем можно также судить по наличию дублетов - заморочек чисто 15-ки. Котарди и сюрко тогда уже не было. А вот одежда которую называли жаками была. Вообще с терминологией 15 века большая путаница, и зафиксированное название есть только у некоторых вещей - либо парадных, либо суперпростых. К тому же некоторые авторы используют традиционную терминологию - франко-германскую - котарди, шаперон, акетон, гамбезон, котт, сюрко,упелянд, котарди, пурпуэн, жак, а некоторые современную английскую - кертл, гаун, худ, туника, а некоторые вообще реконструкторскую традицию - рубашка, кафтан, платье нижнее и верхнее. Теоретически все правы.
Упелянды как раз вошли в моду среди городского населения. Это просто длинная верхняя одежда поздний 14- весь 15 столетия. У горожан они просто были попроще. Хотя иногда они могли быть с широким рукавом. На конец 14 еще появилась мода на бочкообразные рукава - мешки. Очень узкие в запястьях, на пуговицах, и очень широки по всем протяжении. Сборки на плечах - это скорее всего 15 столетие. На 14 упелянды были простыми, расширяющимися от пройм, но не очень широкими. Для горожанина была нормальная длина до середины голени. До щиколоток шили богатенькие, которым не страшно по грязи дорогую вещь таскать. И лучше бархат все-таки поставить наружу, а сукно внутрь, или все сделать из сукна. На 14 век были такие одежды - они внутри подбивались дешевым мехом. а оторочка ставилась дорогая. Или же могли сделать хитро - проложить дешевый мех между слоями ткани. Оторочку делай как хочешь. Можно из меха сделать толко одну сторону высокого воротника - ту, что к шее.
А теплые шерстяные брэ конечно были, Даже для женщин, а на лансу я встречала и вязаные нижние штаны! В принципе на русском севере шили меховые штаны мехом внутрь, и их иногда зимой и женщины одевали. Можно провести аналогию.
Есть картинка из часослова герцога Берри - начало 15 столетия, франция. Январь - показаны крестьяне, все присыпано снежком, они бегают в шерстяных рубашечках. простых брэ. Только на ноги поверх шосов вязаные чулки до колен. Ну иногда накидочку оденут. Женщины вообще с голой шеей щеголяют. Шаперончик расстегнула и пошла. Так это другой регион. нам на них ориентироваться негоже.
Вначале брэ в европе были длинными и до 13 века могли быть до щиколоток, а шоссы могли заменяться обмотками, хотя чулки сами существовали еще в 8 веке - найдены в гробнице королевы.Потом брэ укорачивались, шоссы удлиннялись. обмотки вообще сошли на нет. заменены были коротенькими чулками без стопы. Гамаши могли носить летом и без шосс. Материал взят из французской статьи о шоссах с сайта процесс над Жанной Дарк.