Посуда для рассады

Посуда для выращивания рассады может быть самой разнообразной, как специально приобретенной, так и подручной. [300x225]

В продаже сегодня можно встретить множество вариантов специальных посевных ящиков и контурных ячеек, микропарничков, торфяных горшочков. Можно также использовать одноразовую пластиковую посуду, контейнеры, деревянные ящики и т.п.

Вообще в процессе выращивания рассады нам понадобятся два вида посуды: школки для посева и проращивания и индивидуальная посуда для подращивания после пикировки.

В качестве школок можно использовать деревянные или пластиковые ящики, балконные ящики, пластиковые контейнеры, в каких продаются салаты и пирожные и т.п.

В качестве индивидуальной посуды для рассады подойдут контурные ячейки, торфяные горшочки, одноразовые пластиковые стаканчики, стаканчики из-под йогуртов и сметаны, срезанные пластиковые бутылки, а также небольшие пластиковые горшочки. Можно также продолжать использовать после пикировки ящики, рассаживая в них растения на большее расстояние.

Что касается торфяных горшочков, то это очень хороший вариант для подращивания культур, плохо переносящих пересадку, так как высаживают такую рассаду вместе со стаканчиком, что исключает повреждение корней. Однако будьте внимательны: грунт в торфяном горшочке пересыхает значительно быстрее, чем в обычной посуде. Лучше всего устанавливать торфяной горшочек не на поддон, а в пластиковый стаканчик немного большего диаметра.

Главная задача контейнера – дать пространство для роста и развития и предохранить корни ростков от неблагоприятных внешних воздействий. Таким образом, основные требования к посуде для выращивания рассады следующие:

• жесткость формы (исключает повреждение корневой системы при транспортировке или перемещении);

• непрозрачные стенки (свет может повредить корням);

• надежные дренажные отверстия или щели (исключают вымокание);

• по возможности низкая теплопроводность стенок (снижает стресс от колебаний температуры). [300x225]

Мы видим, что подручная посуда в соответствии с этими требованиями нуждается в подготовке. Так, прозрачные пластиковые контейнеры следует обернуть черной пленкой. И обязательно в любой посуде для рассады проделать в дне хорошие дренажные отверстия.

Индивидуальная посуда не должна быть слишком маленькой, так как при длительном выращивании в тесной посуде происходит угнетение корневой системы, корни закручиваются в клубок, что впоследствии неблагоприятно скажется на качестве и продолжительности цветения.

Все емкости обязательно нужно тщательно промыть. Емкости, в которых ранее выращивались другие растения, необходимо обеззаразить во избежание попадания возбудителей болезней. Посуду, в которой обнаружена плесень, лучше выбросить.

Готовые почвогрунты

Что касается грунта для выращивания рассады, то самый простой путь, который можно выбрать, - это приобрести в магазине готовую почвосмесь. Однако многие садоводы и огородники не слишком доверяют качеству такого грунта и предпочитают готовить почвосмесь самостоятельно. Кроме того, один из существенных недостатков готовых почвосмесей – их стоимость, не такая уж высокая на первый взгляд. Но для рассады после пикировки может потребоваться больше грунта, чем вы предполагали. А если экономить на количестве покупного грунта (то есть насыпать в стаканчики или ящики меньше земли), это будет в ущерб качеству рассады, корни не смогут нормально развиваться.

Если вы все-таки решили покупать готовый грунт для выращивания рассады цветов, перед вами неизбежно встанет вопрос выбора. Рынок на сегодняшний день предлагает огромное разнообразие почвосмесей для рассады. Однако все это разнообразие можно разделить на два вида: сухие (прессованные) и влажные. К влажным относится большинство грунтов, продающихся в объемных пакетах, это грунты, полностью готовые к использованию. Из минусов можно назвать неудобство транспортировки: такие грунты занимают много места, они достаточно тяжелые.

Покупать для выращивания рассады специализированные грунты, предназначенные для тех или иных видов или групп растений (грунты «Для красивоцветущих», «Для декоративнолиственных» и пр.) не стоит: как правило, в них слишком высокое содержание питательных веществ для молодых сеянцев - им не подходит «меню» взрослых растений, нужно специализированное «детское питание». Вообще почва для рассады не должна быть чрезмерно [300x225] богатой и питательной. Предпочтительны достаточно бедные почвы и дозированные регулярные подкормки водорастворимыми удобрениями (удобрительный полив).

В некоторых влажных грунтах могут присутствовать плесневые грибки (можно обнаружить по специфическому плесневому запаху), личинки вредителей. Безопаснее всего приобретать грунты, которые подвергались обеззараживанию с помощью биоферментации при высоких температурах (это, например, грунты «Автеп», «Земля для рассады» ВАКЗО и другие), либо с помощью красного калифорнийского червя («Живая земля», а также другие почвосмеси, содержащие биогумус).

Что касается сухих грунтов в брикетах, они обычно приготовлены на основе верхового торфа («Природный плодородный грунт», «Фиалка», «Торфолин», «Торфолин А»). Эти грунты перед использованием необходимо размачивать, после чего они увеличиваются в объеме в несколько раз. В такие грунты для нейтрализации кислотности желательно внести известь, а для улучшения физических характеристик – песок. По физическим качествам предпочтителен «Торфолин». «Фиалка» содержит довольно большое количество минеральных удобрений, поэтому она больше подходит для подращивания распикированной рассады, чем для проращивания семян.

Самостоятельное изготовление почвосмесей

Грунты могут быть двух типов: с контролируемым и с естественным плодородием. К грунтам с контролируемым плодородием относятся те, компоненты которых не содержат собственных питательных веществ, а нужный уровень плодородия достигается удобрительными поливами. Это оптимальный вариант грунта для интенсивного метода выращивания рассады.

Например, технология Миттлайдера предлагает несколько простых и дешевых вариантов грунта с контролируемым плодородием. Самый простой вариант – три части опилок, одна часть песка. Другие варианты: опилки, сфагнум и песок в равных соотношениях; две части сфагнума на одну часть песка. Если вы заготовили с [300x225] осени сфагнум или опилки (а лучше всего и то, и другое), то можно приготовить одну из этих смесей. Если нет, то можно воспользоваться покупными компонентами: 10 литров «Торфолина А» или «Фиалки» на 2 литра песка.

Однако в случае экстенсивного выращивания рассады (с ранними сроками посева и без искусственного досвечивания) такие грунты не подходят: они не выносят пересыхания, а при длительном выращивании практикуется редкий полив при значительном подсыхании. В этой ситуации более оправданно будет использование грунтов с естественным плодородием, то есть содержащих биогумус, навозный перегной, дерновую землю и т.п. Например, две части перегноя или листовой земли, одна часть песка, две части торфа, 2 части дерновой земли. Более простой состав: три части дерновой земли, три части песка, четыре части навозного перегноя.

В случае, если вы используете садовую землю для составления грунта, ее обязательно следует продезинфицировать, пролив густым раствором марганцовки. Любые почвосмеси следует тщательно промешивать и удалять крупные частицы и комки.

Три кита: влажность, температура, освещение

Еще один момент, который стоит продумать заранее (то есть еще до посева семян) – это обеспечение в помещении для выращивания необходимых условий. Три основных составляющих успеха – освещение, температура и влажность. Важен баланс всех трех элементов.

И самое главное для рассады – это освещение. Именно освещение – ключ к быстрому росту и получению сильной, здоровой рассады. В идеале (для ускоренного выращивания рассады) организовать досвечивание. Если высевать семена в марте-апреле, когда световой день достаточно длинный, размещать рассадные ящики в максимально светлых местах, а с помощью досвечивания лампами дополнительно удлинять световой день и компенсировать пасмурные дни, скорость роста рассады вас удивит.

Меньше всего для досвечивания рассады подходят обычные лампы накаливания. Их спектр не соответствует потребностям растений, кроме того, они интенсивно выделяют тепло, которое может обжигать нежные молодые сеянцы.

Оптимальный вариант – использовать для досвечивания рассады специальные фитолампы (например, «Fluora» фирмы «Osram», маркировка «Свет для растений») или лампы «Рефлакс» отечественного производства. Возможно также использование обычных люминесцентных ламп дневного, белого или тепло-белого свечения (типы ЛД; ЛДЦ; ЛБ; ЛТБ). [300x225]

Оптимальный уровень освещенности для сеянцев – 8000 тысяч люкс, при этом на подоконнике даже в солнечный мартовский день освещенность составляет не более 2500 – 3000 люкс, так что досвечивание рассады может потребоваться и в дневное время. В течение первых 2-3 дней после появления всходов желательно обеспечить круглосуточное освещение, впоследствие – 15-16-часовой световой день.

Повторимся, свет – главная потребность для рассады, при его недостатке высокая влажность и температура приведут только к загниванию и болезням.

В случае, если ваша рассада все-таки вытянулась от недостатка света, можно попробовать использовать метод «резаной» рассады, который применяется в основном для рассады помидоров, но может быть с успехом использован и для многих цветочных культур. Заключается он в том, чтобы срезать подросшие растения над двумя нижними листьями. Нижняя часть ростка продолжает выращиваться в том же горшочке. А верхняя часть – укореняется как черенок. Таким образом количество рассады у нас удваивается. Разумеется, этот способ подходит только для тех цветов, которые легко размножаются черенкованием – например, портулак, бегония, катарантус.

Вторая составляющая успеха – влажность. Можно не особенно беспокоиться о ней, пока посевные ящики накрыты стеклом или пленкой, но как только вы убираете их, ваши нежные сеянцы попадают… в пустыню! В отапливаемой квартире влажность воздуха в самом деле приближается к пустынному уровню. Обратите внимание: белье мгновенно сохнет, пыль прилипает к вертикальным поверхностям, волосы электризуются при расчесывании… налицо засуха.

Опрыскивание сеянцев, конечно, необходимо, но общую ситуацию с влажностью воздуха оно, увы, не спасет.

Наиболее эффективный метод повышения влажности воздуха в условиях квартиры заключается в следующем. Налейте воды в длинный балконный ящик, любой другой контейнер или широкое ведро. Возьмите широкой кусок толстой, хорошо впитывающей влагу ткани (например, махровое полотенце), опустите один его конец в воду, а другой разложите на батарее. По такому «фитилю» в день прокачивается довольно большой объем влаги, так что воду в емкость придется регулярно подливать.

Что касается температуры, то это тот момент, который мы практически не можем контролировать в большинстве случаев. Стоит иметь в виду, что, чем выше температура воздуха, тем более интенсивное освещение и высокая влажность необходимы рассаде. Нежелательно размещать рассадные ящики в непосредственной близости к батарее.

На самом деле, большинству однолетников для прорастания семян нужна чуть более высокая температура, чем для дальнейшего роста. Например, для прорастания виолы рекомендуемая температура – 18-20 градусов, а вот для развития сеянцев вполне достаточно 5-10 градусов. Соответственно, можно проращивать виолу в квартире, а для дальнейшего роста перенести на балкон или в холодный парник.

Предпосевная обработка и посев [300x225]

Ну вот мы и добрались, наконец, до самого интересного – собственно посевов. Крупные и средних размеров семена (душистый горошек, декоративная фасоль, клещевина, ипомея, квамоклит, мина лобата и пр.) желательно предварительно замачивать в растворе эпина, циркона или любого другого стимулятора роста. Некоторым семенам (например, горошку) требуется также скарификация – то есть нарушение оболочки семени. Если на пакетике с семенами не указано, что они прошли обеззараживание, следует также протравить семена густым раствором марганцовки. Этого не нужно делать, если семена гранулированные.

В посевные ящики засыпают грунт, немного не досыпая до края. После этого поверхность разравнивают, проливают теплой водой и размечают посевные бороздки. Удобно делать это, например, с помощью линейки, слегка вдавливая ее ребром в грунт. Глубина бороздок зависит от размера семян: она должна превышать диаметр семени в 2,5 – 3 раза. После этого семена размещают на равном расстоянии друг от друга и присыпают грунтом.

С очень мелкими (портулак, мимулюс, мезембриантемум, петуния, бегония) семенами стратегия несколько иная. Их не заделывают в грунт, а сеют поверхностно. Для более равномерных посевов желательно предварительно смешать семена с песком. Этой же цели служат специальные сеялки (в качестве таковой может послужить и посуда с дырочками в крышке, предназначенная для специй). Сейте редко, помните, что загущенные посевы отрицательно сказываются на качестве всходов.

После этого грунт опрыскивают и накрывают стеклом или, что более удобно, - пленкой.

Полив, подкормка, пикировка и закаливание

При появлении всходов стекло или пленку с ящиков снимают. Полив для рассады применяется только удобрительный – то есть вместо чистой воды используется слабый раствор комплексного удобрения (например, «Кемира Комби» - 1 чайная ложка без верха на 3 литра воды). Для полива рассады понадобится небольшая лейка с рассеивателем, который дает не расходящиеся, а параллельные струи. Полив проводят прямо по листьям, таким образом мы получаем сочетание корневой и внекорневой подкормки. В теплом помещении сеянцы необходимо поливать ежедневно, при низких температурах – достаточно 2-3 раза в неделю. [300x225]

Пикировка рассады – это пересадка подросших сеянцев на большее расстояние или в персональную посуду (стаканчики). Она необходима для того, чтобы предоставить сеянцам оптимальное пространство для развития. Одновременно можно провести выбраковку слабых, плохо развивающихся сеянцев.

Обычно пикировку рассады проводят на стадии двух-четырех настоящих (то есть не семядольных) листьев.

Грунт для пикировки обычно несколько богаче, чем для сеянцев – ведь наши «малыши» уже подросли, и нуждаются в большем количестве питательных веществ. Для проведения пикировки нам еще понадобится сажальный колышек. Его роль может исполнить, например, старая пилочка для ногтей или любая заостренная на конце палочка.

Колышек осторожно вводят в грунт, подводят под корни и вынимают ростки из школки по одному. При это другой рукой сеянчик придерживают за семядольные листики (ни в коем случае не за стебель!).

В стаканчик засыпается грунт, разравнивается, проделывается лунка. После этого растеньице погружают в лунку, заглубляя его до семядольных листков. С помощью колышка почву вокруг прижимают к корням. После посадки растение необходимо сразу полить.

Перед тем, как высаживать рассаду из тепличных или домашних – то есть в любом случае искусственных – условий в открытый грунт, ее необходимо закалить, чтобы стресс от пересадки и «смены обстановки» не стал губительным. Для этого рассаду за некоторое время до высадки начинают выносить на открытый воздух, с каждым разом оставляя ее на улице на все более длительное время.

Важно не передерживать рассаду дольше, чем это необходимо – перерощенная рассада ослабевает от недостатка питательной площади. Примерно за час до высадки в открытый грунт рассаду обильно проливают водой. Высадку проводят рано утром или вечером.