Автор: ЮРИЙ БУГЕЛЬСКИЙ
(публикуется с разрешения автора )
Издание: Ski Guide, 2003

Ранним утром 3 января 1901 года несколько человек встретились у отеля Gasthof Post в центре Санкт-Антона. Наступил не просто Новый год, наступил XX век, и хозяин отеля Карл Шулер с друзьями решили ознаменовать это событие неординарным поступком - совершить лыжное восхождение на перевал Arlbergpass, к приюту Санкт-Кристоф.

Погода благоприятствовала затее, небо было чистым, снег сиял девственной белизной. Когда, преодолев почти полкилометра по вертикали, друзья пришли в С.-Кристоф, они были в таком восторге от похода, так переполнены эмоциями, что им захотелось немедленно поделиться этим своим счастьем со всем миром.

Вот какой автограф они оставили в гостевой книге: "Восхищенные Природой, вдохновленные Спортом, чувствуя потребность создать место встречи поклонников этого благородного увлечения, мы учреждаем Арлбергский Лыжный Клуб". Далее следовали восемь подписей. И герб, который изобразил студент-медик Фритц Герстель: круг с надписью Ski Club Arlberg, год основания, перекрещенные лыжи... Вертикально на полях кто-то добавил: Ski Heil!, ставшее дежурным клубным приветствием - что-то вроде "Лыжного счастья!".

Я видел сей исторический документ. Судя по почерку, каким начертаны эти строки, apres-ski было уже в полном разгаре...

Так или иначе, но клуб создали. Век Арлберга и век горных лыж начался. Спустя сто лет, в 2001 году, в память об этом выдающемся событии в С.-Антоне был проведен первый горнолыжный чемпионат мира нового тысячелетия.
Санкт-Антон называют Weltdorf, "Всемирная деревня". Лишь один штрих в качестве иллюстрации. В самом центре, напротив дома, где мы жили, в узком простенке между отелямиManfred *** и Am Dorfplatz***, помещался... самый настоящий коровник. Разумеется, идеально чистый, с большими окнами. Каждое утро мы наблюдали, как хозяин ухаживает за скотиной, а люди, завтракавшие в ресторане отеля, казалось, могли дотронуться до животных, так близко те были.
Деревня деревней, но - Всемирная. С.-Антон вместе с соседним по Арлбергу Лехом входит в элитный клуб лучших альпийских курортов Вев1 огЧЬе А1рк, где, кроме них, представлены австрийские Китцбюэль и Зеефельд, швейцарские Санкт-Моритц, Давос, Церматт, Гриндельвальд, французский Шамони, итальянский Кортина д'Ампеццо и немецкий Гармиш-Партенкирхен. Такая вот именитая компания. О восьми из одиннадцати классических горнолыжных мест мы поговорим в этой книге.

Высокогорный район на западе Австрии, Арлберг административно делится на две части: С.-Антон и С.-Кристоф относятся к Тиролю; Лех, Цюрс и Штубен - к федеральной земле Форарлберг. Чуть иное деление для тех, кто катается: Лех (1450) и Цюрс (1716) имеют общую систему канаток и трасс, а вот крохотный Штубен (1407) прицепился к С.-Кристофу (1800) и С.-Антону (1304)... Впрочем, о катании чуть позже.

Арлбергские горы расположены кучно, в живописном беспорядке, вне всякой логики. Причудливое перекрестье островерхих хребтов, отрогов, довольно узких долин, ущелий, перевалов. Сжатый, скомканный рельеф. Испокон веку благоразумные путешественники избегали этих труднодоступных мест, выбирая обходные пути, но всегда находились и те, кто, сокращая маршрут, перли напролом. Так в конце первого века до нашей эры римские легионы через Арлберг входили вглубь территории нынешней Швейцарии.

Местное население никогда не занималось земледелием (здесь слишком высоко, чтобы что-то выращивать), но всегда - организацией переходов и перевозок. С начала XIV века дорога через Арлберг получает название "Соляного пути". Два замка, стоявшие по разные стороны горного массива, обеспечивали поддержку соляным конвоям. Но условия были ужасны, внезапные снегопады и ливни, сопровождаемые ураганными ветрами, подстерегали путников, жертвы исчислялись многими сотнями человек.

В 1386 году пастух по имени Генрих Финкелкинд, служивший у хозяев замка Арлен на восточной стороне Арлберга, получил разрешение оборудовать на перевале приют для тех, кого застигла в горах непогода. Папа Бонифаций IX, оценив значимость богоугодного дела, в 1398 году благословил строительство церкви и организацию "хосписа". Так возникло "Братство Св. Кристофа", члены которого спасли немало человеческих жизней. Позже, во времена Реформации, оно было распущено, хотя монашеская обитель на высоте 1800 метров над уровнем моря продолжала принимать странников, нуждающихся в помощи.

Нормальной дороги через перевал не существовало до 1824 года. Лишь в 1840-м было установлено регулярное ежедневное сообщение между Тиролем и Форарлбергом. В середине XIX века жители С.-Антона держали для этого более сотни лошадей, но удовлетворить растущие транспортные потребности уже не могли. Вот почему в 1880 году на высочайшем уровне было принято решение о строительстве туннеля под Арлбергом. В одном только С.-Антоне 4000 человек работали на «стройке века». Осенью 1884 года в присутствии императора Франца Иосифа состоялось официальное открытие арлбергской железной дороги.

Десятки крупных трансевропейских маршрутов пролег¬ли через «Всемирную деревню». В ней останавливался даже знаменитый Orient Express. До недавнего времени поезда шли буквально над головами местных жителей и гостей С.-Антона. Теперь железная дорога перенесена на другую сторону долины, новый суперсовременный вокзал отделен высокой стеной. Хотя находится он буквально в двух шагах от центра курорта, поездов не видно и не слышно: они лишь ненадолго выныривают из туннеля, чтобы высадить новых гостей из Вены, Цюриха или Парижа, и снова прячутся под землю. До Инсбрука, кстати, отсюда чуть больше часа езды, до Цюриха - чуть больше двух. Старый вокзал сохранен, сейчас в нем ресторан; сохранились и старая платформа с табличкой St.Anton, и подземный переход, по которому можно выйти к подъемникам.

В начале прошлого века никаких канаток в С.-Антоне не было, но люди с лыжами попадались все чаше. Свои первые соревнования Ski Club Arlberg (SCA) провел еще в 1903 году. Среди прочих энтузиастов нового увлечения в них при¬нял участие и 13-летний паренек из Штубена, которого звали Ханнес Шнайдер.

Трудно назвать более знаковую фигуру в горнолыжной истории. Ханнеса Шнайдера до сих пор (и не только в Австрии) считают лучшим лыжником всех времен и народов. Не в смысле выдающихся спортивных достижений, хотя и они были. Шнайдер аккумулировал в себе сам дух горных лыж, которые, конечно же, не только и не столько спорт, скорее - стиль жизни.

В 1907 году он стал первым в мире профессиональным инструктором, постоянно работавшим в отеле Post в С.-Антоне. Шнайдер заложил основы современной горнолыжной техники (спуск на параллельных лыжах, так называемый арлбергский стиль) и основы обучения ей. В 1921 году он открыл свою знаменитую Skishule Arlberg (сейчас она по праву именует себя «школой с традициями»). В 1920-х снялся в нескольких фильмах немецкого режиссера А. Фанка, способствовавших росту популярности горных лыж. А в 1927 году Шнайдер пригласил в С.-Антон сэра Арнольда Лунна, который в швейцарском Мюррене создал British Kandahar Ski Club, и через год они провели первые Арлберг-Кандахарские гонки, долгое время потом считавшиеся неофициальным чемпионатом мира. В 1938 году Шнайдер эмигрировал в США, где также открыл горнолыжную школу в Нью-Хемпшире. Умер он в 1955-м.

В год, когда Шнайдер покинул родину, в С.-Антоне родился еще один выдающийся горнолыжник XX столетия Карл Шранц. Трехкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира. В 1960-е годы его называли не иначе как «Карл Великий», а сейчас он просто «Король Арл-берга». Постоянно живет в С.-Антоне, держит небольшой отель **** (в нем ресторан, бассейн, сауна, солярий, трена¬жерный зал - короче, все что положено; цены, кстати, более чем умеренные). Пишет книги. Последняя из них имеет провокационное название «Моя Олимпийская победа»: как раз таки олимпийского «золота» в архиве Шранца нет; большой скандал разразился в 1972 году, когда его не допу¬стили к стартам в Саппоро...

Карл Шранц был директором Чемпионата мира-2001, который состоялся в С.-Антоне во многом благодаря его авторитету и настойчивости. Сейчас он мечтает возродить Арлберг-Кандахарские гонки. И естественно является президентом Ski Club Arlberg. Более шести тысяч человек из 42 стран мира состоят сегодня в этом привилегированном гор¬нолыжном сообществе - любители и профессионалы, мелкие служащие и крупные бизнесмены, кинозвезды, представители королевских фамилий... Все те, для кого лыжи что-то значат в жизни.

Чтобы вступить в SСА, нужно как минимум три года кататься в Арлберге и заручиться рекомендациями двух действительных членов клуба. Между тем вот что сделал один мой приятель.

Как-то утром, прогуливаясь по С.Антону, он зашел в офис по адресу Dorfstrasse, 46. Г-на Шранца на месте не было. В небольшой комнате сидела секретарша и задумчиво разглядывала висевшие на противоположной стене монументальный клубный герб и портрет все того же Ханнеса Шнайдера: мечтательный взгляд, сильно загорелое ли¬цо, красный шейный платок... С ней у моего приятеля состоялся следующий разговор.

- Я хотел бы купить ваш фирменный свитер - серый, с красной и белой полосками на рукавах.

- Видите ли, это могут носить только члены клуба... Может, хотите вступить?

- О, с удовольствием!.. - воскликнул мой приятель. Русского человека, особенно с похмелья, легко подбить на что угодно.

- У нас есть несколько условий. Вы катались в С.-Антоне хотя бы трижды?

- Наверное, раз мы здесь уже неделю... А вообще-то я первый раз в Австрии.

- Гм... Тогда у вас должны быть два серьезных поручитeля, которые могли бы дать вам рекомендации.

- Конечно, они у меня есть. Оба моих друга - хорошие лыжники. Но сейчас они спят. Вчера после катания мы немного засиделись в «Бешеном Кенгуру»...

Это была чистая правда. Krazy (именно так, через К) Kanguruh, Heustadl, Sennhutte, Kaminstube, Mooserwirt... Целая цепочка шумных аpres-ski ресторанов встречает вас на спуске в С.-Антон с Galzig. Проскочить все их просто невозможно, где-нибудь да задержишься... Так что даже если бы мы и были членами SCA, никаких рекомендаций в то утро дать все равно не смогли бы.

- Гм... Понятно... Что ж, вам надо заплатить вступительный взнос 60 евро. И еще 30 - годовой взнос. Свитер стоит 70 евро. Летняя рубашка поло - 55. Может, возьмете бейсболку за 25 с нашим логотипом?.. Не желаете? Ну как угодно. Тогда вот вам книга об истории клуба, правда, она на немецком...

Так, заплатив около 200 евро, наш товарищ стал счастливым обладателем клубной карточки SCA, нескольких буклетов, наклеек и нашивок, и толстой книги с интереснейшими иллюстрациями (точно такую же я купил в магазине за 37 евро). Теперь он ежегодно будет получать на свой московский адрес кучу информационных материалов и отчетов о деятельности клуба, сможет принять участие в его годовом собрании и традиционной клубной неделе с множеством мероприятий - любительских соревнований, коктейлей и концертов. И на законном основании будет носить свой серый свитер с красными и белыми полосками и вышитым гербом SСА.

В Арлберге действует единый skipass для всего региона. Взять пропуск только на подъемники С.-Антона, только Леха или Цюрса, соответственно заплатив меньше, нельзя. Возможно, это и не очень удобно, однако таковы правила игры.
На персональную пластиковую Arlberg Card могут быть помещены ваше имя, адрес, дата рождения. Или только фото. Возвратный залог составляет 4 евро, но, как и на других курортах, где существует аналогичная система, большинство гостей карты не возвращают, увозя их в качестве сувенира. Брать один skipass на двоих, передавать его другому человеку, вообще как-то хитрить совершенно бесполезно: нанесенная на карту информация автоматически сканируется, лицо настоящего владельца пропуска возникает на экране монитора, и если контролер заметит, что это не вы, skipass мгновенно, без каких-либо объяснений будет изъят. Хорошо еще, если обойдется без вмешательства полиции.

По С.-Антону, а также между ним и соседним С.-Якобом ходит бесплатный лыжный автобус. Пользоваться им, если вы живете в центре, в Dorf или Obersdorf, нет необходимости - до подъемников 5-10 минут ходьбы. Если вы хотите не на лыжах, а на автобусе перебраться через Arlbergpass, доехать до Цюрса или Леха, чтобы там покататься или просто осмотреть эти курорты, придется заплатить около 5 евро. Такси обойдется в 30 евро.
Мы, разумеется, предпочитаем лыжные прогулки. Пройдем по центральной пешеходной улице С.-Антона, у старого отеля Alte Post **** свернем к канат-кам и для разминки поднимемся на Kapall (2330). Отсюда и начнем экскурсию по Арлбергу.

С вершины к подножию, через Gampen (1850) ведут три трассы: «синяя», «красная» и «черная». Казалось бы, на любой вкус. Однако не все так просто. Вынужден огорчить новичков: мест для учебного катания в Арлберге вообще немного, а непосредственно над С.-Антоном их, пожалуй что, и вовсе нет, если не считать совсем уж детских "лягушатников" в самом низу. Пусть не обманывают вас синие линии на карте. В отличие от других курортов, где оценка склонов часто завышена (самые элементарные спуски маркированы как "красные", а средней сложности "красные" - как "черные"), тут все как раз наоборот: трассы в целом сложнее, чем они обозначены на схеме. Вот и "синие" дорожки с Kapall местами довольно круты и требуют определенной подготовки, а в длинной "трубе" с Galzig (2185) всегда страшная толкучка. Так что начинающим катальщикам лучше отправляться на Rendl (2100), куда с окраины С.-Антона доставляет 6-местный кабинный подъемник. Здесь просторнее и не так много народа.

С "черной" трассой Karl Schranz все ясно: она однозначно для профессионалов. Во время чемпионата мира-2001 на ней проходил мужской скоростной спуск. Старт был на отметке 2310 м, финиш - на 1350 м; длина трассы составляет 3300 м при почти километровом перепаде высот. Кто хочет, может тут задержаться, мы же постараемся быстрее подняться в район Schindler Spitze (2660), где великолепные возможности для внетрассового катания. Чегет отдыхает! Обозначенные на карте красным пунктиром спуски - километры одних плотных бугров. Чтобы нарыть их, тут должны были проехать не три и не тридцать три человека - ну да опытных лыжников в Арлберге хватает...

Не очень мощный, 45-местный фуникулер на Grat (2660) всегда собирает очередь минут на двадцать, а то и на сорок. С самой Valluga (2811), верхней точки региона, трасс нет. (N0 ski! - гласят предупреждения на подъемнике; однако следы оттуда я видел собственными глазами. Интересно, как забираются наверх эти отмороженные экстремалы?) На тесной макушке умещается лишь смотровая площадка, с которой можно обозреть весь Арлберг, а в бинокль разглядеть и всякие интересные подробности. Застывших на острых, как бритва, гребнях горных козлов. Кресты на отдаленных вершинах. Компанию любителей ски-туров, отправившихся в какой-то дальний и небезопасный поход. Для такого рода прогулок, чтобы как следует изучить здешние горы, безусловно, нужен гид. Услуга стоит недешево (как, кстати, и уроки в горнолыжной школе): индивидуальный проводник - 210 евро в день, "групповой" - по 55 евро "с носа" . Но без него вы ни за что не доберетесь до самых "сладких" мест в Арлберге.

В Alpe Rauz ведет длинная трасса, напоминающая улицу с оживленным движением, некоторые участники которого часто нарушают скоростной режим. Ее верхний участок должна разгрузить новая 6-кресельная канатка, которую построят к сезону 2003/04: она будет начинаться над С.-Кристофом, а заканчиваться выше Ulmer Hutte. Минуя Alpe Rauz, можно скатиться в Штубен и исследовать трассы на Albona (2400), где интересный северный склон, но все три подъемника - старые парнокреселки. А можно, сев на голубой автобус (бесплатный, как и в С.-Антоне), переехать в Цюрс. Это займет минут двадцать.

Зато дальше никакие автобусы не понадобятся, мы будем передвигаться только на лыжах. Из Цюрса доедем до Леха и снова вернемся в Цюрс - уже с другой стороны. Сделаем круг по часовой стрелке: в обратном направлении движение, увы, невозможно.

Дорога черезFlexenpass (1774) была открыта значительно позже, чем через арлбергский перевал, - в 1897 году. Цюрс, лежащий на высоте 1716 м, возник в середине 1920-х. Считается, что именно здесь в 1937 году был построен первый в Австрии горнолыжный подъемник. Внешне поселок похож на французские «станции» (Тинь, Валь Торанс или Ле Дез Альп), только меньше - всего три десятка зданий. Среди них, между прочим, три отеля ***** и семь ****, плюс клубный отель системы Robinson. Постоянно в Цюрсе живут всего 115 человек; мест для гостей - полторы тысячи, но только зимой, в летние месяцы отели закрываются, жизнь замирает.

Трассы над Цюрсом в целом соответствуют своей «красной» маркировке. Исключение составляют несколько коротких крутых спусков с Hexenboden (2223), что можно перевести как «Чердак бабы-яги», и самый верхний участок на Muggengrat (2450). Очень красивое, кстати говоря, место: многометровые отвесные скальные стены Flexen (2626) и Wildgruben Spitze (2753) напоминают неприступную крепость - кажется, будто стоишь у ее ворот.

От высокогорного озера Zurzer See (2206) поднимемся на седловину Madloch-Joch (2438), откуда пятикилометровый спуск выведет к живописному местечку Цуг (1511). На карте он обозначен пунктиром с красным ромбом, что значит: не патрулируется и обрабатывается лишь время от времени. На самом деле маршрут этот очень популярен, ратраки ходят тут часто, и трасса поддерживается в пристойном состоянии.

Поднявшись по противоположному склону, выходим на южные, очень солнечные трассы над Лехом. Снег мягкий, спуски несложные, вообще самое легкое и комфортное катание в Арлберге именно здесь. И пейзаж иной, нежели по ту сторону Flexenpass: долина шире, очертания гор не такие резкие. Чтобы из С.-Антона доехать сюда на лыжах, нужно как минимум часа три - да и то если нигде не задерживаться и не отклоняться от намеченного маршрута.

Оберхлех (1660) - car-free зона, попасть сюда можно только на лыжах или на подъемнике. Снабжение отелей и пансионов всем необходимым осуществляется через сложную систему подземных коммуникаций. Основательные шале, полтора десятка горных ресторанов с просторными террасами. Шезлонги выставлены прямо на трассы... Пляж. Кажется, что катаются только дети - взрослые загорают, потягивая пиво или вино. Подолгу обедают: на первое "суп дня" с зеленью (5 евро), на второе огромный венский шницель (17 евро), на десерт какой-нибудь Какегесптаггеп, обжаренные кусочки сладкого омлета (10 евро). И - вздремнуть с полчасика, здесь же, на солнышке...

В двухстах метрах ниже, вдоль речки, бегущей по дну долины, лежит белый Лех. Белый цвет здесь преобладает, в него выкрашены большинство зданий. Наверное, это самый дорогой австрийский курорт. Проживание в отеле **** (их в Лехе ни много ни мало - сорок штук), обычно обходящееся в 90-140 евро, тут может стоить в полтора раза дороже. А за день, проведенный, скажем, в Almhof Schneider *****, придется выложить от 280 до 600 евро.

В плане амбиций Лех ничуть не уступает французскому Куршевелю или швейцарскому Санкт-Моритцу. Здесь царит та же буржуазная атмосфера. Галереи бутиков с товарами ведущих мировых фирм, стеклянные лифты, аромат дорогих духов и сигар... Запах больших денег. Отдохнуть сюда приезжают серьезные господа и дамы, знающие себе цену. С.-Антон гораздо демократичнее. Душевнее и... легкомысленнее. В нем больше молодежи и больше, например, ночных клубов. У дверей одного я часто читал начертанные мелом на доске "мудрые мысли", вроде следующей: "Моя жена сказала, что если я еще раз явлюсь домой пьяным, она от меня уйдет и выгонит нашу собаку.. Жалко псину". В чопорном Лехе такой юмор не проходит.

Тут, конечно, тоже не только загорают. На северных склонах сильные лыжники найдут для себя несколько интересных внетрассовых маршрутов. С Rufikopf (2362), минуя противолавинные заграждения, надо съехать на широкое плато и затем уйти вправо. Один из спусков (№ 37) -крутой и темный коридор в скалах; другой (№ 39) -по гребню, через лес, падать тут тоже не рекомендуется.

Совсем еще недавно на Rufikopf, прямо на верхней станции фуникулера, находилось самое высокогорное казино Европы. В марте 2003 года, когда я заглянул сюда по старой памяти, оно выглядело как после налета гангстеров: перевернутая мебель, сдвинутые столы для блэк-джека и рулетки, разбросанные по полу белые и красные жетоны... Закрыли казино, а жаль. Говорят, весь доход от него перечислялся в фонд помощи инвалидам-горнолыжникам. Доброе дело, ничем не хуже благотворительных программ возрожденного сорок лет назад "Братства Св. Кристофа". Его, кстати, поддерживают сегодня 13 тысяч человек по всему миру; годовой взнос составляет всего 15 евро, но "если вы можете дать больше, сделайте это".

Старый "хоспис" в С.-Кристофе, где родился SСА, давно сгорел. Нынешний Hozpis, построенный на его месте и внешне почти точная его копия, на самом деле роскошный пятизвездочный отель, один из лучших в Арлберге. Именно в нем останавливался В.Путин, когда приезжал в сюда в 2001 году.

- Я помню вашего президента. Неплохой лыжник, - сказал мне пожилой, дочерна загорелый инструктор, когда мы поднимались с ним на 4-креселке из С.-Кристофа. - Встретите его - передайте, чтобы приезжал еще, в Арлберге всегда рады его видеть.

Непременно передам. Если встречу.