Автор: ЮРИЙ БУГЕЛЬСКИЙ
(публикуется с разрешения автора )
Издание: Ski Guide, 2003
В начале апреля в Шамони неожиданно вернулась зима. Все было точно по примете: "осел" залез на Монблан, потом и на "Зеленую" - Aiguille Verte. Наступившие с запада облака одну за другой захватили вершины поменьше, к концу дня внизу, в долине, пошел дождь, а наверху повалил снег. Его-то мы и ждали - сезон продолжался!..
Утром встать пораньше - и в поисках целины на Brevent или Grands Montets, или, если распогодится, в «Белую Долину»... А пока мы сидим на террасе, низко нависающей над Арв. Слушаем, как шумит за окном речка, смотрим на сползающие по стеклу капли дождя, пьем недорогое красное Gamaу. У ресторана отличная кухня, умеренные цены и правильное название - Atmosphere. Именно за это мы и любим Шамони: за его неповторимую атмосферу. За бездну обаяния.
Единственный «француз» в элитном клубе классических горных курортов Best or the Alps. Демократичный, совсем не амбициозный. В центре причудливое смешение стилей - belle epoque, модерн начала прошлого века, двух-, трехэтажные шале и вполне типовые современные здания... Даже слегка обшарпанные фасады старых отелей придают ему какой-то особый шарм.
Напротив казино конный экипаж и колоритный бородач-кучер скучают в ожидании клиентов. Аромат кофе, жареных каштанов и vin chaud, горячего вина, разлит в воздухе. Мелодии шансона, целующиеся парочки... Все-таки весна, ее романтическое дыхание. А этот снежок, прикрывший зазеленевшие газоны, скорее всего уже последний.
Самая старая в Шамони узенькая улочка Rue des Moulins: что-то похожее на мельницу до сих пор стоит на ее задворках, рядом с деревянным мостом через Арв. Bard'Up, Dick's Теа, Expedition, открытые до четырех утра... Сколько часов провели мы в обществе их завсегдатаев, обросших, до черноты загоревших лыжных скитальцев, приехавших в Шамони уж и сами не помнят когда и задержавшихся не в силах с ним расстаться...
Культовое альпинистское и горнолыжное место. Место, где все это начиналось. Ни Куршевеля с Мерибелем, ни Валь д'Изера с Тинем, ни прочих современных лидеров по¬пулярности еще и в помине не было, когда в Шамони уже катались на лыжах. И альпинизм родился именно здесь.
Длина долины, вытянутой вдоль массива Монблана, по которому проходит граница Франции, Италии и Швейцарии, немногим более двадцати километров. Гигантские ледяные потоки - Tacconaz, Bossons, Mer de Glace, Argentiere, Тоur - сползают с него. Сегодня ледники не до¬стигают дна долины, когда-то, тысячи лет назад, они заполняли ее до краев.
Таких огромных, таких мощных и красивых гор нет больше нигде в Альпах. Впечатление это усиливается тем обстоятельством, что Шамони лежит на сравнительно небольшой высоте - 1035 метров над уровнем моря, зона леса кончается где-то на 2000 м, а выше, до самых небес, еще полтора-два километра каменных и ледяных нагромождений.
Монблан. Самая высокая вершина Европы, считают европейцы, забывая уточнить, что имеют в виду Западную Европу. Для многих из них, впрочем, все, что за Балканами, уже Азия, а Эльбрус вообще находится где-то в Гималаях... Но как бы то ни было, Монблан - главная альпийская гора. Согласно последним, 2001 года, измерениям высота его составляет 4810 м.
"Монблан - монарх соседних гор: они его венчали...". Лорд Байрон, как и подобает большому поэту, очень точен: "король" действительно окружен свитой четырехтысячников: Mt.Blanc du Tacul (4248), Mt.Maudit (4465), Mt.Blanc de Courmayeuer (4704), Dom du Gouter (4304)... Иногда они даже заслоняют его: снизу, из долины, Монблан не сразу и узнаешь. "Русский путешественник" Н.М.Карамзин смотрит на него издали, со швейцарской стороны Женевского озера: "На Савойском берегу страшные скалы и Белая гора в снежной своей мантии, в алоцветной короне, красимой солнечными лучами, - как царица среди прочих окружающих ее гор... Вознося к небесам главу свою, она вопрошает Европу: что выше меня? и Европа ответствует ей почтительным молчанием".
Эта запись сделана 8 ноября 1789 года. Карамзин скорее всего не знал, что три года назад люди впервые побывали на Монблане. Иначе не оставил бы этот факт без комментариев.
Горцы в горы не ходят - они в них живут. Население крохотной деревушки на правом берегу Арв, крестьяне и монахи (монастырь здесь существовал с XII века) окружающими пейзажами не восторгались, называли горы "проклятыми холмами", считая что от них одни неприятности - лавины да камнепады. Труднодоступная долина долгое время пользовалась дурной репутацией.
"Шамуни" открыли миру в 1741 году двое англичан, Вилдхэм и Пококк. Отчеты об их восхождении к "Ледовому морю", первой экспедиции на Montenvers (1913), печатаются в европейских журналах и привлекают внимание. К подножию Монблана устремляются путешественники и исследователи. Среди них молодой ученый-натуралист из Женевы Орас Бенедикт де Соссюр. Позже он вспоминал: "Я не мог спокойно смотреть на эту гору. Всякий раз меня одолевали совершенно противоречивые чувства. Беспокойство и разочарование по причине собственного бессилия и недоступности этого Монарха...". В 1760 году Соссюр обещает крупное вознаграждение тому, кто откроет путь наверх. 26 лет спустя жители Шамони доктор Мишель-Габриэль Паккар и "хрустальных дел мастер" Жак Бальма сделали это.
7 августа 1786 года они поднялись на Montagne de la Cote, где переночевали, и на следующий день в 4 утра вышли на штурм. За всеми их передвижениями наблюдают из Шамони с помощью телескопа. В 18.23 они на вершине, проводят там чуть больше получаса и начинают спуск. Возвращаются уже в полной темноте, через расселины, каким-то чудом находят место ночлега. Вниз они приходят на следующий день, Бальма ведет под руку почти ослепшего Пакара... Позже король Сардинии (Савойя в те годы входила в состав Сардинского Королевства) пожаловал Бальме право официально называть себя Balmat dit Mont Blanc, то есть «по имени Монблан». Звучит почти как «де Монблан».
Сам Соссюр поднялся на Белую гору лишь через год, во главе тщательно подготовленной экспедиции; кстати, Жак Бальма в ней снова участвовал. Кроме научного оборудования, полтора десятка проводников тащили наверх и личные вещи Соссюра: складную кровать, матрац, два одеяла, зонт, 2 редингота, 3 пиджака, 2 жилета, 6 рубашек, колько пар обуви, даже домашние тапочки...
- Кто эти маленькие зеленые человечки? - спросил сын моих приятелей про установленные в центре Шамони памятники первым альпинистам. Они в самом деле очень трогательные, совсем не пафосные. Медные фигуры в реальный человеческий рост. Бальма, подскочив к Соссюру, го говорит ему, указывая на Монблан: «Видишь вон ту вершину, куда ты так мечтал подняться? Так вот мы с Паккаром там уже были!». А метрах в пятидесяти позади них сидит в неестественно прямой позе, опираясь на шест, сам длинноносый доктор Паккар. Весной 2003 года опереться , правда, было не на что - нижнюю часть посоха кто-то оторвал, и доктор стал похож на уличного регулировщика, присевшего передохнуть и забывшего опустить жезл...
Сегодня на Монблан ежегодно поднимаются сотни людей. Хорошо подготовленные спортсмены и любители, мужчины и женщины, инвалиды, даже незрячие. В феврале 2003 года на вершине побывал 99-летний (!) японец, которого сопровождали 70-летний сын и 37-летний внук. Наверху старик, говорят, даже покатался на лыжах... Наиболее популярный маршрут проходит по склонам Dome du Gouter мимо приюта Валло. Восхождение занимает 5-6 часов, но в хорошую погоду больше напоминает прогулку по Елисейским полям. (Где-то на Сошет, если помните, разбежались в разные стороны, одновременно перерезав веревку, доблестный Тартарен и «выдумщик» Бомпар в романе Альфонса Додэ «Тартарен в Альпах»...) Более сложен подъем с перевала Col du Midi по северо-восточному гребню, вдоль Mt.Blanc du Tacul и Mt.Maudit. Существует и много маршрутов для профессионалов, но все они пройдены неоднократно.
В начале XIX века посмотреть на ледники приезжает все больше народа. Mer de Glace, «Море льда», которое в те годы "плещется" там, где теперь вокзал наMontenvers, становится популярным туристическим объектом. Многие хотят его
перейти, для чего нанимают гидов и носильщиков. Путешествовать предпочитают с удобствами, многочисленный багаж доставляется на лошадях и мулах... Так, оказание туристических услуг постепенно становится важной сферой деятельности жителей долины. В 1816 году здесь открывают первый люкс-отель l'Union, а в 1821-м, когда в России создаются общества декабристов, в Шамони организуют «Товарищество гидов» - Compagnie des Guides.
Вход в долину по-прежнему затруднен. Дорогу улучшат только в 1860 году - к визиту императора Наполеона III и императрицы Евгении. В июле 1901 года по долине впервые прошел поезд. В 1908-м была построена пятикилометровая горная железная дорога на Montenvers. Шамониары, между прочим, отнюдь не приветствовали это строительство: сопровождение путешественников и грузов было их монополией. Теперь локомотив, двигаясь со скоростью 7 км/час, за 55 минут затаскивал наверх два экипажа с туристами, и бизнес проводников и хозяев мулов оказывался под угрозой.
Все популярнее долина Шамони становится у любителей зимнего отдыха. Лыжи впервые были представлены тут еще в 1893 году. Как и в других местах, у нового увлечения нашлись свои энтузиасты - Мишель Пайо, Альфред Кутте... В сезоне 1906/07 Club Alpine Francais провел первые соревнования лыжников, а на будущий год даже что-то вроде международного чемпионата.
Кстати, о чемпионатах. Принято считать, что в Шамони состоялась первая Зимняя Олимпиада. В действительности то, что происходило здесь в январе-феврале 1924 года, имело иное, очень длинное название: "Неделя зимнего спорта, посвященная предстоящим Играм VIII Олимпиады в Париже". 293 спортсмена из 16 стран соревновались в пяти видах программы: бобслее, скоростном беге на коньках, фигурном катании, хоккее и лыжном спорте, но лишь два года спустя конгресс МОК в Лиссабоне признал за "Неделей" олимпийский статус.
С самого начала "зимняя" инициатива барона'де Кубертена встретила сильное сопротивление скандинавов, проводивших собственные Северные Игры. Они решительно не понимали, как могут быть олимпийскими эти виды спорта - в Древней Греции никто не ходил на лыжах и не бегал на коньках... Чтобы нагляднее продемонстрировать силу собственных аргументов, скандинавы в Шамони приехали и завоевали чуть ли не все награды. В лыжных дисциплинах, гонках ч и прыжках с трамплина (соревнования горнолыжников тогда не проводились), их лидерство было абсолютным. Посрамив представителей альпийских стран, они увезли с собой все 12 медалей, а все "золото" досталось сильнейшему лыжнику тех лет норвежцу Т.Хаугу.
Город с богатой историей и десятитысячным населением, Шамони больше похож на Инсбрук или Давос, чем на французские горнолыжные "станции". Сегодня его отели, туристические резиденции и "частный сектор" способны одновременно принять десятки тысяч гостей. С декабря по апрель он принадлежит преимущественно горнолыжникам и сноубордистам. Где проводят они большую часть своего времени? Разумеется, на склонах.
Из 155 км маркированных трасс (их обслуживают 46 подъемников, общей мощностью 53 тысячи чел./час) львиная доля приходится на три основных зоны катания: Brevent/Flegere, Le Tour и Grandes Montets. Остальные районы - это, в сущности, небольшие учебные площадки, представляющие интерес только для тех, кто делает на лыжах самые первые шаги.
Я почти не сомневаюсь, что, приехав в Шамони, вы прежде всего отправитесь на Breent: (2525) - и будете правы. Это своеобразный южный "балкон", расположенный непосредственно над городом. Подъем на Planpraz (2000), если внизу не случится очереди, занимает считанные минуты. Справа довольно пологие, мягкие склоны, которые вполне устроят не очень опытных лыжников, одно плохо - здесь слишком многолюдно. Воспользовавшись новой (2002/03) 4-креселкой, можно уйти подальше, под Charlanon, к перекидному фуникулеру на Flegere (1877); для этого теперь не надо подниматься на Cornu (2414), "красные" трассы которой требуют определенной подготовки.
Склоны Flegere, объединенной с Brevent в 1997 году, пожалуй, сложнее и разнообразнее, но такие же солнечные. Особенно интересна новая трасса Р13, стартующая с отметки 2500, - ее длина 4,5 км. Подъемник на Index (2385) некоторые карты изображают как кабинный, на самом деле это тесная старая 3-креселка с "намордником". В долину ведет извилистый лесной "черный" спуск; к сожалению, снег здесь держится недолго, до середины марта, позже возвращаться вниз приходится на канатке. Похожий спуск есть и в секторе Brevent, он тоже для подготовленных лыжников. Как и "черная" трасса с самого верха, которая носит имя Charles Boson - человека, который на горнолыжном чемпионате мира 1962 года, проходившем в Шамони, завоевал сразу несколько медалей, а через два года, работая гидом, погиб в лавине...
На Brevent находится популярный ресторан Panoramic. Довольно скромное меню с лихвой компенсируется фантастическим видом, открывающимся с его знаменитой полукруглой террасы. В Альпах множество одноименных заведений, но это по-настоящему оправдывает свое название: напротив - Монблан во всем его великолепии, а под ногами пропасть в полтора километра, на дне которой лежит Шамони.
В 1999 году случились две серьезных катастрофы: пожар в двенадцатикилометровом туннеле под Монбланом, унесший 39 человеческих жизней, и лавина, обрушившаяся на поселокЛе Тур, где погибли 12 человек. Движение по туннелю было возобновлено в марте 2002 года - жители Шамони, правда, по-прежнему выступают против того, чтобы через него шли большегрузные трейлеры. Заново отстроен и Ле Тур, теперь тут ничто не напоминает о трагедии.
Симпатичный поселок, расположенный в глубине долины на высоте 1460 м, Ле Тур - самый "высотный" из всех спутников Шамони. До него около получаса езды на автобусе. Для обладателей Cham'Ski-pass (или "гостевой карты" Carte d'Hote) все переезды по долине бесплатные. Ходят автобусы каждые 15 минут и в разгар сезона с трудом справляются с пассажиропотоком: народу в них набивается битком, чаще приходится стоять, чем сидеть.
Катание в Ле Туре комфортное. Широкие, светлые трассы в просторном юго-западном цирке хороши для начинающих и продолжающих. Устойчивой популярностью место пользуется у сноубордистов благодаря естественным халф-пайпам, неглубоким и некрутым кулуарам. В районе работают 6-местная кабинная дорога, две 4-кре-селки и несколько бугелей. С верхней точки - Tete de Balme (2270) - можно уехать на лыжах в Швейцарию, но делать этого, наверное, не стоит, если только вы специально не планируете такой ски-тур: вернуться оттуда можно только на своих двоих. Цивилизованные лыжники выбирают лесные трассы к Esserts (1638), пятикилометровый спуск в "Медвежью долину", к местечку Валлорсин (1256), последнему населенному пункту на французской территории, и возвращение на поезде.
Между тем самый интересный, всемирно знаменитый горнолыжный район в окрестностях Шамони находится на северных склонах Grands Montets (3275). Для профессиональных катальщиков он обладает столь же мощной притягательной силой, как Монблан для альпинистов. Я знаю немало людей, которые только ради него сюда и едут, и жить предпочитают не в "столице", а в Аржантьере (1252), поближе к любимой горе.
Простых "синих" трасс на Gr. Montets почти нет. Зато есть несколько жестких, скоростных "красных" и "черных". С Bochard (2750), например. Или с самого верха - 8-километровый спуск с перепадом высот 2100 м... Иногда, впрочем, создается впечатление, что размеченные дорожки тут мало кого интересуют. Потому что Gr.Montets - это в первую очередь зона свободного внетрассового катания.
Здесь ездят везде, где только есть снег, и, кажется, даже там, где его нет. По буграм и по целине. Вдали от подъемников. Спускаются по задумчивому (его правильные поперечные трещины похожи на морщины) "серебряному" леднику Argentiere. "По следу козы", Pas de Chevre, выходят к Mer de Glace и дальше, через лес к Шамони... Причем, это еще не самые сложные маршруты. Публика на Gr.Montets серьезная - на широких лыжах и в шлемах. Те, кто отправляются в дальние походы, как рождественские елки, увешаны разным альпинистским снаряжением: разноцветными веревками, карабинами, ледорубами и прочими полезными вещами... Здесь проходят несколько интересных экстрим-тусовок, например, знаменитый мартовский Cham'Jam, а заканчивается сезон в начале мая традиционными Freeride Days - "Днями Фрирайда".
С канатками на Gr.Montets дело обстоит следующим образом: две очереди 60-местного фуникулера, 16-местная гондольная дорога, 6 креселок, а бугелей нет вовсе. В 6-дневный Cham'Ski-раss по-прежнему включены всего два бесплатных подъема на второй очереди фуникулера, в 12-дневный - четыре. Понятно, что эта халява обычно выкатывается за один день, дальше за каждый подъем при¬ходится платить по 5 евро. А что делать - самые сладкие места наверху, хитроумные хозяева Gr.Montets все правильно рассчитали.
Попробуем и мы кое-что скалькулировать.
Если вы не отпетый экстремал, приехали в Шамони на неделю и хотите осмотреть как можно больше горнолыж¬ных районов к окрестностях Монблана, самым оптималь¬ным вариантом будет взять Cham'Ski-pass на пять дней (в сезоне 2002/03 он стоил 156,50 евро). Объясню почему.
Один день вы проведете на Brevent/Flegere, второй в Le Tour, третий на Gr.Montets (бог с ними, бесплатными подъемами!). На четвертый день подниметесь на Aiguille du Midi и проедете «Белую долину» - об этом мы еще поговорим. На пятый съездите в Италию, в Курмайер, где вас ждут 100 км трасс и 27 подъемников. Дорога через туннель под Монбланом займет 40 минут, билет на автобус туда-обратно - 17 евро. Зато катание бесплатное. Это предусматривает даже 4-дневный Cham'Ski-pass (133,40 евро)... Каждый день в новом районе - максимум горнолыжных впечатлений при минимальных затратах.
Что касается шестого дня, его вообще можно посвятить прогулкам по Шамони - шопингу, покупке сувениров родным и близким. Например, футболок с забавными рисун¬ками (20-22 евро) в магазине Red Sun или постеров с Монбланом (8-12 евро), которые будут неплохо смотреться в вашем московском офисе. А если все же хотите кататься, можете отправиться в Лез Уш (55 км трасс, 17 подъем¬ников). Этот небольшой уютный район, расположенный у входа в долину, упорно сохраняет свою независимость, и никакой Cham'Ski-pass здесь не работает. Однодневный пропуск обойдется в 26 евро, но автобус туда и обратно довезет бесплатно. В Лез Уш живописные, несложные спуски; исключение составляет единственная «черная» спортивная трасса, где часто проводит свои тренировки французская горнолыжная сборная.
Можно, конечно, съездить и куда-нибудь подальше -в Сен-Жерве (110 км трасс, 36 подъемников) или в респектабельный Межев (300 км трасс, 79 подъемников). Правда, дорога в один конец займет не менее часа - я не уверен, что на последний день стоит оставлять подобные экскурсии. Лучше в следующий раз приехать в Шамони недели на две, на три, взять напрокат машину, купить единый Skipass Mont Blanc, дающий доступ к более чем 700 км трасс (такой пропуск на 7 дней в сезоне 2002/03 стоил 239 евро). И не спеша исследовать всю огромную горнолыжную территорию «Страны Монблан».
С трудом представляю себе человека, который, при¬ехав кататься в Шамони, хоть раз не поднялся бы на Auguille du Midi (3842) и не спустился бы по знаме¬нитой «Белой Долине». Захватывающий аттракцион.
Увлекательная экскурсия, на которую не жалко потратить целый день.
Вершина Auguille du Midi представляет собой отвесную трехглавую скалу. На северном "клыке" расположена верхняя станция одного из самых высотных в Европе фуникулеров; тут ресторан, сувенирный киоск, все как положено. На центральном - некое сооружение в виде ракеты, которую видно за тридевять земель. Не сказать, чтобы они сильно украшали пейзаж.
Со всех сторон смотровые площадки. Если встать спиной к долине, Монблан будет справа - кажется, только острый гребень "проклятого" Mt.Maudit (4465) мешает до него дотянуться и погладить по лысой макушке. Круто вниз уходит ледник Bosson: говорят, он движется со скоростью 180 метров в год. Прямо - "Белая Долина", переходящая в ледник Geant, за которым скальная крепость Grandex Jorasses (4208). Далеко на горизонте можно разглядеть Маттерхорн (4478) и массив Monte Rosa (4634). А слева гребенка "Игл Шамони" (их высота около 3500 м) и Auguille Verte (4122)... Впечатляющая панорама. Вот уже почти полвека любоваться ей могут не только альпинисты, а все кто пожелает. На подъем из Шамони требуется 20 минут.
Идея построить канатную дорогу на Auguille du Midi родилась еще в 1905 году. Некоторое время спустя началась реализация проекта, предусматривавшего три отрезка подъемника. В 1924 году открыли первую очередь, через три года вторую: фуникулер до отметки 2414 м был тогда самым высотным в мире. Однако этим дело и кончилось, проект заморозили. Уже после второй мировой войны, в 1951 году, итальянский инженер Дино Лора Тотино предлагает новый смелый план - соединить Шамони и самым высотным в мире. Однако этим дело и кончилось, проект заморозили. Уже после второй мировой войны, в 1951 году, итальянский инженер Дино Лора Тотино пред¬лагает новый смелый план - соединить Шамони и Auguille du Midi двумя секциями канатной дороги, причем верхняя будет без промежуточных опор! Чего стоила эта стройка, как тридцать скалолазов затащили на вершину 1700 мет¬ров стального троса - отдельная история, но летом 1955 го¬да уникальный подъемник был сдан в эксплуатацию. И почти сразу, по проекту все того же Тотино, началось сооружение пятикилометровой панорамной дороги между Auguille du Midi и итальянским пиком Helbronner (3466). Эта канатка, работающая с мая по сентябрь, позволяет совершить перелет на трехсотметровой высоте над ледни¬ком Оеап1. Мы спустимся по нему на лыжах.
Вначале - самое неприятное: выход со станции подъ¬емника по восточному ребру Auguille du Midi. Пройти-то надо всего каких-нибудь метров 100-120, но в руках у вас лыжи и палки, под ногами километровая пропасть, а тропа местами не шире поставленной поперек ступни. В тихую погоду это еще можно пережить - а если ветерок? Подхватит и как снежинку унесет куда-нибудь за Женевское озеро... Бывает, кто-то, намертво вцепившись в протянутый вдоль тропы канат, замирает на пол¬пути не в силах больше сделать ни шагу, а сзади в «пробке» десятки людей, в свою очередь мечтающих бы¬стрее покинуть опасное место... Тогда случается нечто вроде массовой истерики.
Но вот гребень пройден - теперь на юг, в "Белую Долину". В принципе с Auguille du Midi можно спуститься по западному и даже по северному склону к промежуточной станции фуникулера, но это под силу только профессиональным райдерам. Всем, кто интересуется, советую найти в интернете статью Родиона Раскольникова "Вне-трассовые возможности станции Auguille du Midi". Он со знанием дела описывает кулуары Glacier Ronde, Cosmiques, Mallory-Porter и прочие интересные места. Некоторые из них посещаются довольно часто, другие имеют всего несколько десятков прохождений за сезон, по третьим вообще спускались считанное число раз. "Тем и великолепна станция Auguille du Midi, что за день тут можно накатать 4-5-6-7... вертикальных километров с уклоном от 40 градусов, и на этих километрах не будет визжащих толп снобов", - резюмирует Родион Раскольников. Что ж, человеку с таким именем (или псевдонимом) действительно все позволено.
Что такое сам легендарный 20-километровый спуск по "Белой Долине" и дальше по Mer de Glace, "Морю льда"? У каждого, кто тут побывал, свои незабываемые впечатления - и куча отснятого фото - и киноматериала, который регулярно демонстрируется друзьям и знакомым: "А это мы в Vallee Blanche...".
Здесь в самом деле изумительно красиво. Особенно ярким зимним днем после ночного снегопада. Какой-то совершенно неземной, инопланетный пейзаж. Нереальный, космический свет, точнее свечение, исходит с огромного белого поля. Абсолютная чистота, полная стерильность. От высоты слегка кружится голова и перехватывает дыхание. Внезапно понимаешь, что "звенящая тишина" это не метафора - она действительно звенит...
Дорога справа от "утеса"Gros Rognon (3536) совсем пологая, спуск слева несколько круче. Офис туризма Шамони, Maison de la Montagne, Compagnie du Mont Blanc и другие официальные организации настоятельно рекомендуют воспользоваться услугами проводников, когда вы собираетесь в путешествие по "Белой Долине". Стоит это недешево (220 евро для группы до 4 человек) и, на мой взгляд, имеет смысл лишь в том случае, если вы хотите исследовать какие-то заповедные уголки - тут без гида не обойтись. Обычный, наезженный спуск по Vallee Blanche не составляет сколько-нибудь серьезной проблемы, разве что в нескольких узких местах надо протиснуться через нагромождения сераков, гигантских ледяных глыб. И все же несколько моментов стоит иметь в виду.
Во-первых, трасс здесь нет, отсутствует какая-либо, даже самая приблизительная разметка-маршрута. Ориентиром служат только чужие следы; они же являются некоторой гарантией того, что вы не катитесь прямиком в припорошенную снегом трещину глубиной с 20-этажный дом. Во-вторых, раз нет трасс, то и ваша горнолыжная страховка тут недействительна. То есть если что случится, спасать, конечно, будут, но, так сказать, за отдельную (немалую) плату. И наконец, в-третьих: люди в "Белой Долине" действительно иногда пропадают.
Посередине пути, на высоте 2516 м, хорошее место для привала: ресторан Refuge de Ruquin - "Приют акулы". А как ему еще называться, если у порога "Море льда"?
Все очень просто и недорого: савойский омлет с картошкой и сыром - 6,50 евро, тартифлетт "Акула" (тот же картофель, жаренный на кусочках сала и залитый сыром и сметаной) - 10 евро... Что любопытно, пиво, кофе, кола и The du Guide, "чай гида", по одной цене - 3,50 евро; белое, красное или розовое вино тоже стоит одинаково -12 евро за литр...
"Море", которое образуют три мощных ледяных потока - Leschaux, берущий начало у подножия Gr.Jorases, Talefre и Tacul, "вытекающий" из Geant, - самый крупный ледник на территории Франции. Его площадь 40 квадратных километров, а глубина достигает 400 метров. Для сравнения, высота Эйфелевой башни - 320 метров... Ехать по нему на лыжах легко и приятно, иногда, правда, приходится отталкиваться палками, чтобы набрать хоть какую-то скорость. Вообще-то "Море льда" больше похоже на реку, изящно извивающуюся меж крутых берегов. Еще немного и впереди уже видна долина, куда река эта когда-то впадала.
Зимой, при хорошем снеге можно выехать к подъемнику Planards, то есть спуститься прямо в Шамони. Когда снега мало, лучше на кабинной канатке подтянуться к Montenvers и остаток пути проделать на поезде, это займет двадцать минут. Но прежде не забудьте бросить монетку в ледяной "прибой"!..
