Автор: ЮРИЙ БУГЕЛЬСКИЙ
(публикуется с разрешения автора )
Издание: Ski Guide, 2003

«Поезд остановился у маленькой станции. Это была Давос-деревня - Ганс Касторп услышал, как на перроне выкрикнули название... Совсем рядом раздался голос его двоюродного брата: «Ну здравствуй, что же ты не выходишь?»

К Давосу мы приближались с той же стороны, с какой прибыл сюда герой романа Томаса Манна "Волшебная гора". Только Ганс Касторп ехал на поезде, а мы на машине. Но точно так же развертывались перед нами "величественные высокогорные пейзажи с их священной фантасмагорией громоздящихся друг на друга вершин, - тебя несло к ним, между ними, они то открывались почтительному взору, то снова исчезали". В конце долины Праттигау, у Клостерса дорога уходит направо, поднимается метров на триста и - "что же ты не выходишь?"...
Но сначала был цюрихский аэропорт. На паспортном контроле пограничник спросил о цели моего двухнедельного пребывания в Швейцарии.

- Skiing in Davos.
Он, наверное, с минуту подозрительно меня разглядывал, но визу все же проштамповал и пожелал счастливого пути. Позже я сообразил, чем была вызвана такая реакция: в Давосе предстоял очередной Всемирный Экономический Форум, ждали гостей-антиглобалистов, которые в 2001, кажется, году устроили там большие беспорядки... Между тем у нас намерения были самые мирные, никаких акций протеста мы не планировали и в Давос ехали исключительно для того, чтобы изучить горнолыжные трассы.

Прокатный VW Golf чуть не лопнул - в салон мы набились впятером, со всеми своими сумками и рюкзаками, на крышу загрузили пять пар лыж. Всю дорогу, которая заняла около трех часов, на нас оглядывались из других машин и поднимали кверху большой палец. Видимо, завидовали тому, с какими удобствами мы путешествуем...

Расположенный на востоке Швейцарии, в кантоне Граубюнден, лежащий на высоте 1560 метров над уровнем моря Давос считается самым высокогорным городом Европы. Население его составляет 12 700 человек.
Вот первое, что бросается в глаза; большинство зданий здесь имеют плоские крыши, многие напоминают советские здравницы, дома отдыха на южном берегу Крыма. "Санаторный стиль" в архитектуре: больше свежего воздуха, больше солнечного света.

Назвать Давос, входящий в группу Best of the Alps, уютным язык не поворачивается, но что-то завораживающее в этой просторной долине с довольно большим озером, окруженной горами высотой 2500-2700 м, определенно присутствует - Томас Манн это точно уловил.

"Здесь наверху" Ганс Касторп поначалу намеревался пробыть всего несколько недель, а провел семь долгих лет, с 1907 по 1914-й. Автор "Волшебной горы* приехал в Давос в 1912 году навестить жену, проходившую курс лечения в одном из местных санаториев. Он простудился, был обследован, и в его легком обнаружили "маленький влажный очажок". Ему настоятельно советовали задержаться на несколько месяцев, чтобы поправить здоровье - все в точности как в романе. Дальше, однако, было по другому: Томас Манн связался со своим врачом в Мюнхене, тот сказал, что в Давосе местные лекари у всех находят этот самый "маленький влажный очажок", и писатель немедленно уехал.
Эта история, впечатления от нескольких недель, проведенных "здесь наверху", легли в основу одного из лучших произведений литературы XX века. Формально Нобелевскую премию Томас Манн получил за "Будден-броков", в действительности же, скорее всего именно за "Волшебную гору".

Действие романа происходит в "интернациональном санатории "Берггоф". Реальный его "прототип", Waldhotel Bellevue ****, расположен на Buolstrasseе, 3. Томас Манн жил здесь же, в доме номер 10, на вилле 51ет. Вот как описывает он Давос начала прошлого века.

Ганс Касторп с братом "вступили на главную улицу этого поистине интернационального местечка. Им попадались фланирующие курортники, по большей части молодежь: кавалеры в спортивных костюмах и без шляп, дамы - тоже без шляп и в белых юбках, звучала русская и английская речь. Справа и слева тянулись нарядные вит¬рины, и Ганс Касторп заставлял себя разглядывать их; он долго простоял перед магазином мужской одежды и вынужден был признать, что выставленные товары на должной высоте».

Похоже пишет о Давосе композитор П. И. Чайковский, лечившийся здесь в 1884 году: «Вчера приехал я наконец в Давос. Местечко состоит из ряда отличных и переполненных гостями отелей и нескольких частных вилл. В этой глуши есть куча первоклассных магазинов, театр и собственная газета, всевозможные увеселитель¬ные заведения, как например, железная дорога, русские горы, тир и пр. Зима совершенно русская».

Наши в Давосе - отдельная тема. У Томаса Манна из семи больших столов в обеденной зале санатория «Берггоф» два были русскими: «хороший», за которым сидели аристократы, и «плохой», где публика попроще - те, что «едят с ножа и неописуемо пачкают в туалете».

В начале XX столетия Давос популярен у наших сооте¬чественников. В 1902 году тут регистрируют «Русское общество - Cercle Russe». С 1908 по 1916 годы выходит русский журнал «Давосский вестник». В 1909-м организу¬ют «русский дом для малоимущих больных». В 1911 году даже открывают вице-консульство - Давос становится четвертым городом Швейцарии после Берна, Женевы и Лозанны с официальным российским представительством.
Еще через год гости из России составляют уже 11 % всех отдыхающих. Регулярно проводятся благотворительные балы с участием цыганских хоров и балалаечных оркестров, а русский любительский театр ставит спектакли на сцене Гранд-отеля Belvedere... Все эти сведения приводит Букеровский лауреат, писатель Михаил Шишкин в интереснейшей книге «Русская Швейцария», которая в Швейцарии же и издана.

После революции русская речь в Давосе слышится реже. Русскую библиотеку, 2000 томов, за неимением спроса перевозят в Берн. Из Советской России изред¬ка приезжают партийные номенклатурные деятели. В 1931-33 годах тут лечится от туберкулеза Константин Федин; его роман «Санаторий «Арктур» - наш ответ «Волшебной горе».

Из эмигрантов здесь бывает, например, Владимир Набоков. В 1976 году в Давосе случается с ним во время его ежедневной охоты на бабочек происшествие, которое М. Шишкин называет «роковым падением». «Июньским днем 76-летний писатель взбирается за порхающей добычей на скалы и, поскользнувшись на крутом склоне, пада¬ет. Недалеко проходит линия канатного подъемника. Едущие в кабине видят старика, который прилег отдох¬нуть на солнышке, улыбается и машет им рукой. Только на обратном пути, увидев Набокова лежащим в том же положении, служащий канатной дороги понимает, что нужна помощь...».

В начале нынешнего века наших «здесь наверху» снова немало. Приезжают на лечение (хотя «малоимущих больных» что-то не видно) и «по делу», пожалуй, даже чаше, чем кататься на лыжах.
Современный Давос остается тем же интернациональным городом с «отличными отелями, первоклассными магазинами и всевозможными увеселительными заведениями». В нем сотня ресторанов, баров и клубов, огромный спорткомплекс с легкоатлетическим стадионом и ледовым дворцом, самый большой в Европе естественный каток площадью 22 000 квадратных метров, несколь¬ко музеев и художественных галерей, казино в отеле Europe... Davos Tourismus, кстати говоря, является его главным акционером - значительная часть доходов, которые казино приносит, идет на развитие туристической инфраструктуры региона.

У Давоса много ипостасей, и горные лыжи, наверное, не главная. Прежде всего это «место, где встречаются люди». Всемирная ярмарка идей, рынок, на котором обмениваются мнениями. Ежегодно здесь проходят более 150 различных конгрессов, конференций, семинаров и симпозиумов. Открытый в 1969 году, оборудованный всем необходимым для организации деловых встреч давосский Конгресс-центр уже дважды расширялся и пе¬рестраивался - очередная его модернизация намечена на 2003/04 годы.

Самое известное из всех собраний, конечно, ежегодный конгресс Всемирного Экономического Форума. Обычно он проводится в самый пик зимнего сезона, в конце января - начале февраля, и собирает около 1500 участников. Представители деловых кругов, политики, ученые, государственные деятели ведущих стран мира съезжаются в Давос обсудить ключевые проблемы развития мировой экономики и расширения торгового сотрудничества.

Вообще говоря, трудно представить лучшее место для рабочих встреч. Когда еще серьезные и очень занятые люди смогут позволить себе выбраться в Альпы покататься на лыжах, а тут как бы заодно, между докладом N и выступлением NN... Сдается мне, именно поэтому мало кто отказывается от приглашения принять участие в какой-нибудь конференции, проводимой в "здесь наверху" в зимние месяцы.

Другая не менее важная составляющая - медицина, здоровье человека. В Давосе около полутора десятков лечебных и реабилитационных клиник для взрослых и детей. Одновременно он является крупным научным, исследовательским центром. Тут находятся Швейцарский институт аллергии, астмы и легочных заболеваний, "Всемирный радиационный центр", занятый изучением солнечной активности, ее влияния на климат планеты и человеческий организм.

Два других научных учреждения Давоса имеют прямое отношение к горным лыжам. Один называется просто Research Unstitute - Исследовательский институт, бывшая Лаборатория экспериментальной хирургии, и занимается костями и переломами, строением костных тканей. Сегодня при лечении более 200 000 переломов во всем мире используют разработанные "здесь наверху" методики. Надо сказать, окружающие горы продолжают исправно поставлять ученым богатейший материал для научных изысканий и практических занятий в области травматологии.

И наконец, в Давосе находится знаменитый Швейцарский федеральный Институт снега и лавин (SLF). Он был создан в 1942 году, когда семеро исследователей в деревянной хижине на Weissfluhjoch (2662) бросили вызов такому загадочному природному явлению, каким являются лавины, и начали изучать структуру снега. За шестьдесят лет на сотни вопросов удалось получить ответы, многие катастрофы были предотвращены. Однако лавины по-прежнему преподносят сюрпризы и сходят там, где их никто, включая ученых, не ждет.

Лишь на вторую зиму "здесь наверху" решил Ганс Касторп "приобрести лыжи и научиться пользоваться ими" -занятия спортом категорически запрещались пациентам "Берггофа" и других подобных заведений, Именно лыжи (точнее, одна лыжная прогулка, когда герой, застигнутый снежной бурей, заблудился в горах и чуть было не замерз) помогли ему понять, что "во имя любви и добра человек не должен позволять смерти господствовать над его мыслями"...

Осваивая горнолыжную технику, Ганс Касторп "убедился, что сноровка, в которой испытываешь внутреннюю потребность, приобретается довольно быстро. На то чтобы стать виртуозом этого спорта, он не претендовал, а того, что ему было нужно, ни разу даже не вспотев и не запыхавшись, добился за несколько дней и с двадцатого раза уже не падал, когда тормозил на полном ходу телемарком, выставив одну ногу вперед, а другую согнув в колене".

Да, именно так катались в начале прошлого века. Жестких креплений еше не придумали, пятка ботинка была свободна, как в беговых лыжах. Сейчас телемарк снова в моде; в том же Давосе можно встретить немало поклонников этого "нордического" стиля - чем-то они похожи на кузнечиков, скачущих по трассам. Между тем тот, кто хорошо им владеет, чувствует себя на любом, самом "черном" спуске не менее уверенно, чем обычные лыжники.

"Во все стороны носился Ганс Касторп: вдоль левого склона в направлении Клаваделя или направо, мимо Фрауэнкирха и Клариса, или в Дишматаль, или вверх, за "Берггоф", к лесистому Зеехорну...". На карте горнолыжного региона Давоса, помешенной в конце статьи, можно отыскать эти названия и понять, где катался герой "Волшебной горы".

"Прихватив лыжи, он поднялся в вагончике канатной железной дороги на Шаиальп и там, на высоте в две тысячи метров, привольно носился по сверкающим, осыпанным снежной пудрой откосам, с которых в ясную погоду открывались величавые дали".
Поразительно - горная железная дорога, о которой пишет Томас Манн, построенная в 1899 году, в начале XX века используется как горнолыжный подъемник!.. Работает она и сегодня. С Schatzalp (1861) в Давос можно спуститься по 2,5-километровой санной трассе. А вот горнолыжного катания в этом районе больше нет, канатки на Strelapass (2350) не работают, верхний фуникулер демонтирован, хотя на некоторых картах они по-прежнему обозначены.
Общая протяженность горнолыжных трасс "здесь наверху" составляет 320 км. Регион образуют несколько отдельных районов катания. По одну сторону долины расположены Pischa (2483), Jakobshorn (2590) и Rinerhorn (2490), по другую - связанные между собой Parsenn, с верхней точкой на Weissfluhgipfel (2844), и Gotschna (2285). Несколько особняком, за Клостерсом, возвышается Madrisa (2602).

Переехать из одного района в другой можно на бесплатном лыжном автобусе. Такое право дает гостевая карта, которую вручают каждому прибывающему на курорт. Правда, ее действие не распространяется на автобусное сообщение за пределами Давоса. Перебраться в Клостерс можно на лыжах, но если вы предпочитаете наземный транспорт, лучше воспользоваться поездом: проезд во втором классе - бесплатный, время в пути чуть больше 20 минут. Соответственно, гостевая карта Клостерса действительна для передвижения на автобусе внутри этого курорта, а также по Давосу, но не между ними.

Вообще же гостевые карты, которые существуют на многих горнолыжных курортах, - вещь очень полезная. Для их обладателей обычно предусмотрена целая система скидок. В Давосе и Клостерсе, например, на 20-25% меньше приходится платить за посещение бассейнов, фитнес-центров, катков, теннисных кортов, боулингов, музеев... Но вернемся на трассы.

Pischa и Rinerhorn - сравнительно небольшие районы катания: по одному кабинному подъемнику плюс несколько бугелей. Jakobshorn интереснее - трассы тут более разнообразны. К тому же это Fun mountain, «Веселая гора», излюбленное место сноубордистов. Наверху, на широких западных склонах, для них ежегодно строится грандиозный парк с халф-пайпами, «столами» и прочими забавами, а внизу еше один, поменьше, для начинающих. Давос, кстати, был одним из первых курортов, официально признавших и поддержавших сноуборд как новый вид развлечения. Здесь и сейчас рады молодым гостям, предлагают им специальные, очень экономичные условия размещения и отдыха.
Из Давоса в сектор Parsenn можно подняться на рельсовом фуникулере. Эта дорога, построенная в 1931-32 году, к сезону 2002/03 была серьезно модернизирована. Ее нижняя очередь, 200-местный поезд - теперь самый скоростной фуникулер в Швейцарии: подъем до средней станции на 2219 м занимает меньше пяти минут.

По разные стороны Weissfluhjoch (2662) находятся трассы средней сложности, но новички с ними, пожалуй, справятся и без проблем скатятся в просторный цирк над Parsennhutte. Зимой 2003 года проводилась какая-то лотерея, и по всем склонам тут были расставлены голубые двухместные, совершенно игрушечного вида, однако самые настоящие спортивные машины Оре! - так и подмывало, сняв лыжи, залезть внутрь и порулить... Для сильных катальщиков наверху, на Weissfluhgipfel (2844), есть крутой, но, к сожалению, короткий «черный» отре¬зок. Возможно, им больше понравится спуск в местечко Волфганг (1631) - сначала под 4-креселкой, а затем уж и вовсе без трасс. Выбираться оттуда придется на поезде: сверху видно, как ползет вдоль темной опушки леса кро¬хотный красный червячок...



Самый длинный маршрут - «красная» трасса под 6-местными кабинами Schiferbahn. Если, не доезжая промежуточной станции подъемника, свернуть направо, можно через лес с какими-то невероятно высокими елями спуститься в Клостерс; перепад высот при этом составит ни много ни мало 1600 метров. А вернуться обратно в зону катания на 125-местном фуникулере, который называется Prince of Wales - «Принц Уэльский».

- Где принц Чарльз?
- Был. Только что уехал.
- Куда?
- Туда, - официант ресторана на Gotschna показал вниз,

И мы помчались «туда»: очень хотелось увидеть, как принц катается, - но его уж и след простыл.

Говорят, неплохой лыжник. Раньше катался с сыновь¬ями, а теперь чаще со своим знакомым, инструктором из местных. Без охраны. Лет пятнадцать назад угодил тут, на северных склонах Casanna (2557), в небольшую лавину. Покойная леди Диана, хотя и предпочитала австрийский Лех, иногда навещала в Клостерсе супруга. Когда принц, соблюдавший спортивный режим, отправлялся спать, она еще забегала потанцевать в клуб Casa Anticа... В горных ресторанах я видел много его фотографий - вот Чарльз вместе с хозяевами, вот «принц Уэльский и сопровождаю¬щие его лица» обедают на террасе... Неплохая реклама.

Принц Чарльз в Клостерсе что называется regular - приезжает сюда уже около четверти века. Останавливается в маленьком, уютном, внешне скромном отеле Walserhof**** (группа Relais & Chateaux), где всего 21 место, а цена даже на Новый год не превышает 160 евро В сутки. Бассейна в нем нет, зато имеется ресторан с отличной кухней: хозяин отеля г-н Боллигер - швейцарский «Повар года».

Честно говоря, я принца понимаю. Расположенный на высоте около 1200 метров симпатичный курортный Клостерс мне тоже нравится больше Давоса с его всемирным масштабом. Типично альпийские шале, разбросанные по волнистой долине, никакого «санаторного стиля»: здесь просто отдыхают, а не заседают или лечатся. Клостерс, кажется, ничего общего не имеет со своим именитым соседом - кроме, разумеется, канаток и трасс.

У него есть и свой «домашний» район катания Madrisа, куда из Клостерс-Дорф доставляет старенькая 4-местная кабинная дорога. Это Familienberg - «Семейная гора». На южных, очень светлых и солнечных склонах, на высоте 1887 м оборудован большой «Детский мир» с подъем-ничками и трассами для самых маленьких, «лыжной каруселью» и трубой, по которой катаются на надувных камерах, с детским рестораном на 200 мест и еще одним, на 80 мест - под прозрачным куполом.

Взрослые смело могут оставить своих орущих и визжащих чад на весь день под присмотром опытных воспитателей-инструкторов и приятно провести время на мягких "красных" трассах в верхней части района. Одно неудобство: кресельных подъемников тут нет, только длинные, километровые бугеля-"швабры". Зато с самого верха, с отметки 2602 м, можно спуститься на дно очень живописного ущелья, упирающегося в массив Сильвретта, по которому проходит граница с Австрией, к крохотной -всего полтора десятка шале - деревушке ЗсЫаррш (1643), Распив бутылочку вина и закусив чем бог послал в здешнем ресторанчике, мы единодушно пришли к мысли, что в таком вот (или похожем) месте было бы совсем неплохо встретить старость...

В конце долины Праттигау, сразу за Клостерсом, начинается 19-километровый туннель Vereina: сев на поезд, через 25-30 минут можно вынырнуть в Энгадине, а там рукой подать до Понтресины и Санкт-Моритца.

И вот что еще интересно, фуникулер "Принц Уэльский" расположен практически на железнодорожном вокзале Клостерс-Платц: чтобы пересесть с поезда на подъемник, нужно просто пройти по подземному переходу. Очень удобно. Представьте: полвосьмого утра вы в Цюрихе, полдесятого - в Клостерсе, а без четверти десять - уже на трассе, "здесь наверху"...