Автор: ЮРИЙ БУГЕЛЬСКИЙ
(публикуется с разрешения автора )

Утро начинается с изучения карты. Куда мы направимся сегодня? В сторону Куршевеля или Валь Торанса?.. За кофе, после недолгих споров, мы наконец договариваемся о маршруте. Укладываем в рюкзачки бутерброды, шоколад, пару фляжек с красным вином. Путь предстоит неблизкий, прогулка займет не менее восьми часов. Мы хотим сделать почти невозможное: за один «рабочий» день объехать все три долины Труа Валле - крупнейшего в мирелыжного региона.
Погода благоприятствует. А три дня назад снег падал, падал и падал. Огромная белая плита опускалась медленно и бесшумно. Казалось, кто-то решил исправить природное недоразумение: сровнять горы и ущелья, убрать все лишние детали и краски. Перевалы закрыли, работали лишь нижние очереди канаток. Охотников кататься, как ежики в тумане, было немного. Большинство отсиживалось внизу, обсуждая лавинную опасность. В переполненных ресторанчиках гарсоны выбивались из сил. Потребление пива резко возросло... Но снег в конце концов кончился, и мы очнулись в ослепительном мире, какой существует только на рекламных открытках.

В сторону Куршевеля
Итак, в 9.15 мы стартуем из Моттаре (1700) и на канатке Pas du Lac первыми поднимаемся на вершину Saulire (2738). Километровый перепад высот. Последние метры подъёмник так резко забирает в вверх, что закладывает уши, как при взлёте. К прошлому сезону его модернизировали - построили новую нижнюю станцию, переставили опоры, мелкие четырёхместные «яйца» заменили просторными восьмиместными.
С Saulire так и подмывает катнуться обратно по ещё не разбитым полянам целины, но уговор дороже денег, и мы движемся в сторону Куршевиля в Creux, по широкой «красной» трассе. Всю ночь работавшие ратраки оставили на ней мягкие вельветовые следы – ехать по ним одно удовольствие. Потом на Col de Chanrossa (2546). Прямо под опорами отличный склон, напоминающий «второй» Чегет. Обычно здесь нарывают приличные бугры, но кататься тут лучше после обеда, сейчас темно и жёстко.
С перевала спускаемся к Bel Air. Внизу Куршевиль-1650, но нам туда не надо. Нет времени заглянуть и на живописные трассы Signsl (2255) – приедем сюда в другой раз.
Мы торопимся в Куршевиль-1850 самый высокий из всех Куршевилей и, вероятно, самый дорогой посёлок в Трёх Долинах. Среди густых елей (которые по идее не должны расти на такой высоте, однако ж растут) прячутся роскошные виллы и дорогущие отели. Публика тут серьёзная, знающая себе цену. Прямо-таки пахнет большими деньгами.
Как то, сидя на открытой терассе ресторана Altibar, мы собственными глазами наблюдали такую картину. На маленький аэродромчик, расположенный на склоне чуть выше Куршевиля, приземлился маленький самолётик. Из него прямо в лыжных ботинках прыгнули на снег несколько человек, встали на лыжи и умались вниз по трассе. А через пару часов, видимо, накатавшись, вернулись, погрузились в свой маленький самолётик и снова улетели делать свои большие деньги. Скромное обаяние буржуазии…
Время между тем к полудню, а мы не прошли и трети запланированного маршрута. Перед нами дилемма: либо, поднявшись на Chenus ( или «Женюсь», по-нашему), сразу перевалить в мерибельскую долину, либо навестить местечко Праз (1300) – пройтись по узким улочкам, подышать дымком из труб, на мгновение погрузиться в атмосферу патриархальной альпийской деревушки. Хотя здесь тоже есть обязательный Офис туризма, ресторанчики и сувенирные лавки, сдается множество шале и апартаментов, Праз не производит курортного впечатления и не похож на другие посёлки Трёх Долин. Вообще все они имеют своё лицо и не похожи друг на друга. Ни с чем не спутаешь, например очаровательную «Таню» (La Tania, 1350), которую совсем не портит высотная застройка: се восьмиэтажные отели очень удачно вписаны в окружающий ландшафт. С остальным миром «Таню» связывают, кажется, лишь пара подъемников да несколько проложенных в лесу трасс.
Кстати о трассах. «Красная» Bouc blanc и «черные» Jean Blanc и Jockeys заслуживают внимания, но все они северные и по утрам часто бывают очень жесткими. В верхней части долины, над Куршевелем, много простеньких «синих» дорожек, всегда идеально обработанных — под запросы пожилых и требовательных обитателей курорта. Но и тем, кто помоложе, есть где поупираться: «черные» Suisse и М с Vizelle. Плюс несколько выходов с вершины Saulire для совсем уж сумасшедших любителей экстрима — езда по тесным кулуарам, куда никогда не наведываются ратраки, больше похожа на борьбу за жизнь...



В сторону Мерибеля
Покидаем куршевельскую долину и по Boulevard de la Loze длинным траверсом движемся над Мерибелем. Солнце стоит высоко, снег сверкает миллионами огней.
Вместе с нами по «бульвару» гуляет (то есть следует в одном направлении практически без поворотов, лишь слегка сбрасывая скорость, чтоб не разносило) довольно много народу. Мамы с детьми. Чопорные супружеские пары. Какие-то серьезные господа в дорогих комбинезонах едут, заложив руки за спину так, чтобы палки торчали в разные стороны; мол, не приближайся, не наезжай!
Одетым, как уличные хулиганы, в широченные штаны из сверхпрочных материалов и куртки-балахоны, сноубордистам на пологих траверсах не хватает скорости, и они укладываются на снег посреди трассы, напоминая лежбище котиков, мешая движению и всячески эпатируя приличную публику. Иногда кто-нибудь из лыжников берет сноубордиста (сноубордистку) на буксир, но чаще проезжают мимо, в душе насмехаясь над неуклюжими «досочниками>. Зато на крутых участках, вне трассы и в целине сноубордисты вытворяют такое, что большинству лыжников и не снилось.
Десятки деревянных шале, от которых так и веет теплом и уютом, взбегают вверх по залитому солнцем склону. Мерибель (1450) — сердце Трех Долин, его фирменный значок, сине-бело-красное сердечко, ныне известен во всем мире. А шестьдесят лет назад...
В 1938 году будущий полковник британской армии Питер Линдсей приехал в эту долину и был поражен ее красотой. Именно он первым предложил организовать здесь лыжную станцию — англичане вообще были пионерами в спортивном освоении Альп. Проект оставался на бумаге до конца войны. Но уже в 1946 году Линдсей возвращается к своей идее и находит единомышленников в лице двух известных архитекторов — Поля -Жака Грилло (Grille) и Кристиана Дюра (Durupt), которые и разрабатывают концепцию будущего курорта, исповедуя тот принцип, что в строительстве и архитектуре человеку «надлежит быть скромнее и воздерживаться от возвышения себя над природой». 89-летний Кристиан Дюра, кстати, до сих пор живет в Мерибеле и ревностно следит за строжайшим соблюдением тех правил, которые были положены в основу его застройки полвека назад...
Спускаемся в нижнюю точку поселка — Chaudanne. На площади, откуда в разные стороны стартует несколько мощных кабинных и кресельных подъемников, царит оживление. Французы, американцы, итальянцы, немцы, японцы... Откуда-то доносится и русская речь. Наших в Мерибеле с каждым сезоном все больше. Лыжные школы ищут русскоговорящих инструкторов и гидов. В спорт-бутиках под стеклом вместе с другими экзотическими валю-1тами — целые коллекции наших дензнаков. Продавцы учатся выговаривать слово «лыжи»; «привет» и «спасибо» они уже знают.
— C'est pore? — спрашиваю мясника в супермаркете Codec.
— No, индюшка. Звинья — там...
Один наш небедный знакомый всерьез подумывает о «Русском доме в Мерибеле» — собирается купить здесь небольшой отельчик номеров на 20. Отличное, между прочим, вложение денег — пустовать отель не будет: я знаю многих людей, готовых уже сегодня забить себе места на несколько сезонов вперед... Удобное расположение Мерибеля — в центре Труа Балле — обеспечивает скорейший доступ ко всем зонам катания в регионе, но и в самой мерибельской долине чуть ли не 200 км обрабатываемых трасс, некоторые из которых, вроде George Maudit или олимпийской (1992) La Расе, просто созданы для гурманов.

В сторону Валь Торанса
А мы между тем движемся дальше. На перевал Tougnete (2434) мы поднялись в шестиместных «яйцах» одноименной канатной дороги и уже заглядываем в соседнюю долину.
Мы хотим выйти на трассу Jerusalem. Здесь тихо и безлюдно. Редкие паломники следуют по «иерусалимской» дороге в Сан-Мартин де Бельвилль широкими плавными дугами, не боясь подрезать идущего сверху лыжника. Вдоль трассы есть несколько заброшенных пастушьих хижин, необычайно живописных, построенных еще в прошлом веке: даты выбиты на камнях кладки под самой кровлей. У одной из них фотографируемся на память и оставляем визитку: духу хозяина, возможно, будет приятно, что гости из далекой Московии засвидетельствовали ему свое почтение.
Наш путь лежит в Меню-ир — поселок городского типа на высоте 1850 метров. Коробки высотных, чуть ли не 20-этажных отелей и апартаментских комплексов торчат посреди совершенно лысого склона. Все попытки высадить вокруг какие-нибудь елки-сосны, похоже, не имеют успеха. Не самое красивое место Трех Долин, но у заядлых катальщиков демократичный Менюир пользуется спросом.
На центральной площади посмотришь в небо — в глазах зарябит от движущихся кабин и кресел. Повсюду тысячи и тысячи людей, как на Тверской в час пик, главным образом молодежь. У Менюира свои козыри: сразу над поселком много трасс с широкими выкатами и совершенно фантастические возможности для вне-трассового катания, нет резких перепадов и обрывов, при хорошем снеге — езжай себе на все четыре стороны. А кроме того, La Masse (2807), прокатиться на которой приглашают огромные голубые рекламные щиты. Ее трассы очень удачно развернуты на северо-восток, здесь всегда ровный «январский» снег.
Сразу от верхней станции канатки Masse-2 обрывается вниз огромный крутой цирк. Натянутый спасателями канат предупреждает: дальше — под твою ответственность, не дай бог что случится, вытаскивать не будут (хотя, конечно, будут, но — долго). Что нам эти предупреждения! Мы во что бы то ни стало хотим попасть на Lac du Lou.
Лежащее выше 2000 м, зажатое крутыми склонами замерзшее озеро имеет в длину метров 250. На берегу каменная хижина. Выбитая выше человеческого роста надпись гласит:
MESSIEURS JEVOUS SALUE
AVEC UN GRAND RESPECT
PAUE FRANCOIS - HUDRY 1845
Кого приветствовал в середине прошлого века этот самый Поль Франсуа? Хороший ли снег выдался в том сезоне?.. Мы размышляем об этом, опустошая содержимое наших рюкзачков, запивая шоколад красным вином. И вспоминаем, как в прошлом году в конце января один наш общий знакомый — почти трезвый — купался в озере Du Eou. Снял лыжи, ботинки, комбинезон и в чем мать родила сиганул в натопленную солнцем полынью, вызвав бешеный восторг наблюдавших это французов, немцев и прочих шведов: им было слабо...
Пробраться к озеру можно не только со стороны Masse, но и с Cime Caron (3195). На нижней станции фуникулера случаются очереди минут на 30 - желающих покататься на суровой и гордой Caron, испытать себя на ее великолепной «черной» трассе всегда хватает. Рассчитанный на 150 человек вагон маятникового подъемника похож на вагон метро без сидений. Набившись в него, как сельди в бочку, веселые компании начинают блеять и кукарекать: плывущий по воздуху в сотне метров над землей вагон — чудо инженерной мысли — у всех почему-то ассоциируется со скотовозом. С вершины Caron открывается великолепная панорама. «Кавказ был весь как на ладони, и весь как смятая постель». Не ошибся ли Пастернак, адресовав свою метафору нашим — нашим? — горам?.. Вот они, Французские Альпы: Ее Pelvous (3946), Ees Ecrins (4102), Ea Maij-e (3982), Mont Viso (3841)... ЕГо и самый главный Моnt-Blanc (4807) почти на километр пониже Эльбруса будет!.. Господи, ну почему?' Почему постепенно замирает жизнь в наших старых горнолыжных центрах Терсколе и Домбае? Почему мы даже не проектируем новые курорты, не строим подъемники, не прокладываем трассы?.. Ах ну да, известно почему - и не будем о грустном.
Внизу у наших ног, словно сахар на дне чайной чашки, лежит Валь Торанс (2300) — самый высокогорный лыжный курорт в Европе, крыша Трех Долин. Построен в начале 70-х. Сезон здесь продолжается с ноября до середины мая. Несколько лет назад мы попали сюда в начале апреля: снег подсыпал каждую ночь и наутро мы катались по целине. Правда, жестоко обгорели, сколько ни мазались разными сан-блоками, — Валь Торанс слишком близок к солнцу.
С перевала Pierre Lory можно уйти в четвертую долину, к Plan Bouchct (ski pass действителен), но, честно говоря, там нет ничего особо интересного, кроме гигантского, красивого, совершенно безлюдного (редко кто сюда доезжает) кулуара. К тому же поджимает время: креселка 3 vallee, которая должна перекинуть нас обратно в долину Мерибеля, работает до половины пятого. Все что мы успеваем — это разок подняться на мощном (кабины вмешают по 20 человек) фунителе на Peclet. А по дороге вниз не можем отказать себе в удовольствии завернуть на трассу Cascades. Это крутой «лоб» (прямо над поселком) длиной не более 200 метров, но пройти его на одном дыхании очень непросто. Специально для любителей могула здесь оставляют бугры в человеческий рост. Кажется, что из всех окон Валь Торанса наблюдают, как ты справишься с этой задачей...
С Mont de la Chambre (2850) ни Моттаре, ни тем более Мерибеля не видно. Там, внизу, уже клубятся синие сумерки. Зато Mont Wlon (2952) почти весь освещен. Это последняя вершина в нашей большой прогулке по Трем Долинам.
Успеваем подняться. Любуемся ледниками национального парка Vanoise в лучах уходящего солнца, выкуриваем по сигарете. Выглянувшие из домика спасатели деликатно дают понять, что рабочий день закончен. И их, и наш.
По длинной «красной» трассе с Vallon спускаемся кое-как, а на траверсе над озером Tueda совсем уже падаем от усталости. До Мерибеля еще ехать и ехать...
Кто сказал, что лыжи — это отдых? Это тяжелый физический труд. Но чертовски приятный.

Информация:
От Женевы, через которую удобнее всего ехать в Три Долины, Мерибель находится в 135 км, Куршевель в 140км, Валь Торанс в 160 км.
• Труа Балле (Les 3 Vallees) -самый крупный в мире лыжный регион - насчитывает 600 км маркированных трасс (возможности для катания off piste не ограничены) и 200 канаток, общая грузоподъемность которых 230 000 человек в час.
• Прогулки в Трех Долинах - это не просто катание на горных лыжах или сноуборде, а именно прогулки. (Километровые «синие* трассы, траверсом проложенные вдоль склонов, называются «бульварами»).
Прогулки эти имеют свои особенности. Во-первых, система ski out - ski in. В Мерибеле, Мотгаре, Куршевеле или Валь Торансе где бы вы ни жили -вы все равно живете рядом с подъемником. К нему не надо топать пешком или ехать на автобусе ~ достаточно просто спуститься на лыжах. Все поселки курорта так хитро спланированы и застроены, что канатки стартуют ниже места, где вы живете, и ваша лыжная прогулка, таким образом, начинается непосредственно от дверей вашего отеля или апартаментов. Там же и заканчивается.
В Труа Балле нет отдельных, оторванных друг от друга, «зон катания», и это основной «козырь» данного региона. На многих курортах (например, в Шамони), чтобы перебраться из «зоны» в «зону», сменить жесткий северный склон на мягкий южный, приходится воспользоваться автобусом. В Трех Долинах вы передвигаетесь исключительно на лыжах: трассы и канатки связывают между собой все склоны. Вы можете жить в Куршевеле, а кататься на La Masse (2807) и Cime Caron (3200), где великолепные «черные» трассы, или наоборот, из 1\1еныоира или Валь Торанса через несколько перевалов прогуляться на Le Signal или в La Tania (1350). Для среднего катальщика дорога в оба конца не займет больше трех часов.
(журнал SKI №6 (28))