• Авторизация
Дневник Yamabushi_Midzu Лента друзей - Дневник - Полная версия


Путь в Гималаи. Пакистан 24-04-2008 17:08 к комментариям - к полной версии - понравилось!


Пакистан
Д
а, это не Дубаи. Уже на подлете бросается в глаза разительное отличие и в освещенности улиц, и в бедности строений. Воздух по составу и температуре напоминает тот, который встречает металлургов в сталеплавильных цехах. Та же удушливая горячая пыль, даже ночью, та же песочная взвесь в воздухе. Вспоминаешь, что Карачи – один из самых грязных городов мира.
Комитет по встрече состоял из усатого сурового дядьки, который в лучших традициях фильмов о торговцах людьми забрал у нас паспорта и передал в руки водителей-исламистов, которые тут же принялись за любимое восточное занятие – выколачивание бакшиша. И вот, что удивительно, [700x525]но при всей своей финансовой ограниченности, широкая русская душа у многих тут же полезла наружу вместе с долларами. Правда, все вовремя опомнились, вспомнив, что PIA, вообще-то, обещала бесплатный трансферт. Арабские друзья особенно не расстроились – ну, нет, так нет… – а чуть ранее, в обменнике, работник банка не сумел побороть в себе искушение нагреть нас на пару-тройку местных рупий (правда, будучи уличенным, «вспомнил», что собирался дать больше). В общем, Восток провожал нас своим добродушно-вороватым взглядом, где бы мы ни находились, и уже через день сложилось впечатление, что дурить белых – это такая местная забава, в которой участвует каждый, кто попадается тебе на пути.
 
Первый шок поджидает дисциплинированного туриста, когда транспортное средство с его, туриста, телом, трогается с места. Очень быстро выясняется, что правил дорожного движения здесь либо нет вовсе, либо есть, но никто об этом не знает. Народ летит куда попало, отчаянно сигналя, мужественные пакистанские мотоциклисты из всего разнообразия защитных средств предпочитают платок и прическу, а подрезать другого водителя – это вообще святое, даже если ты едешь на ишаке.
Но самое поразительное в Пакистане – это грузовики и автобусы! Автобус для его шофера – что меч для уважающего себя самурая. Душа, [700x525]характер и одновременно визитная карточка. Опознать модель транспортного средства в апокалипсическом нагромождении катафотов, кованой жести, изображений богов и всяческих флажков-стекляшек-висюлек, просто невозможно. Каждая машина – это шедевр народного творчества, достойный любого музея! На их фоне редкие безликие бензовозы транснациональных корпораций смотрятся как работники офиса, случайно оказавшиеся на карнавале в Рио.
В конце концов, мы оказываемся в довольно приличной гостинице, где попадаем в очередную финансовую историю с ужином, который авиакомпания то ли оплатила, то ли нет, но на всякий случай мы должны еще по десять баксов.
Уже на прощание приставленный к нам гид-араб, назвавшийся Сашей, сообщил, что лучший способ провести завтрашний день – это воспользоваться его услугами. Всего за двадцать пять долларов нам обещаны достопримечательности, прогулка в открытом море, обед на острове и ночное посещение обиталища гигантских черепах. Вы бы отказались? Вот и мы нет.
Утром, наскоро позавтракав, наша дружная компания отправилась колесить по жарким и насквозь пропыленным улицам исторической столицы независимого Пакистана. Наш новоявленный гид довольно живо рассказывал что-то по-русски, не забывая хвалить собственные экскурсионные таланты, и, вдоволь насмотревшись на аутентичное пакистанское население и броуновское движение всевозможных транспортных средств, мы прибыли к первой достопримечательности – мавзолею Куайди Азама.
[700x525]Надо сказать, что окрестности мавзолея, где нельзя ходить в обуви, а белоснежные мраморные террасы постоянно моют шампунем, являют собой разительный контраст с остальным городом. Чисто, тихо, красиво. В середине большого квадратного зала, под каменным куполом – мраморный саркофаг, в котором покоится прах отца-основателя Пакистана – Мохаммеда Али Джинна. Из этого торжественного помещения даже не хочется выходить (хотя, по правде говоря, причина – не столько в почтении к останкам уважаемого товарища Али, сколько в блаженной прохладе, о которой вне мавзолея можно только мечтать).
Сделав, как и полагается всякому туристу, несколько снимков, мы устремляемся дальше – к следующей святыне мирового масштаба.
Мечеть Общества Национальной Защиты – огромное здание, отдаленно напоминающее цирк. Ее единственный купол – самый большой в мире, и внутреннее пространство просто поражает своим объемом.
Именно здесь мы впервые ощущаем на себе, сколь велика разница между [700x525]христианской и мусульманской цивилизациями. Редкие в полуденный час посетители мечети смотрят на нас с плохо скрываемой враждебностью и явно не рады присутствию неверных на своей территории. Забегая вперед, хочется сказать, что до самого отлета меня не покидало своеобразное ощущение окружающей действительности, похожей на спокойного тигра в зоопарке, который, не будь решетки, вел бы себя совсем иначе…
Тут нужно отметить, что с «иначе» в Карачи непросто – чуть ли не каждая улица в городе имеет в себе какую-нибудь школу спецназа. «Котики», «Орлы», «Тигры», и подобные представители агрессивной фауны – явное подтверждение полувоенному положению страны, а заодно, какая-никакая гарантия безопасности на улицах. Хотя, после приезда Бхутто в страну, поддерживать порядок на улицах становится все труднее из-за постоянных народных волнений.
Но вернемся в мечеть. В отличие от наших церквей, мечети – это место сбора в урочное время всех, или почти всех граждан, находящихся в пределах досягаемости. Наша достопримечательность свободно вмещает в себя тысяч пять народа, который в едином порыве будет присягать на верность Корану, чувствуя поддержку тысяч соплеменников. В мечети все равны перед Аллахом, и это – один из главных механизмов объединения нации. В дневное время, когда нет намаза, на огромном, устланном коврами, полу, спят, молятся и читают священные книги редкие прихожане, обдуваемые напольными вентиляторами. Прогресс докатился и сюда.
Говоря о религиозных памятниках, нельзя не остановиться на еще одном храме, расположенном, кстати, неподалеку. Было весьма неожиданно и странно увидеть в насквозь мусульманском Карачи шпили готического собора и белоснежных ангелов вокруг. Но это – не мираж, а вполне себе действующий объект католической веры.
Собор Святой Троицы – постколониальное наследство англичан. Красивое и величественное здание, у которого хочется задержаться и постоять в его тени, размышляя о вечном. Мы с женой даже решились на рисковую экскурсию по узким ступеням на верхние подкупольные этажи колокольни, откуда открывается красивый вид на город, и каждый окрестный голубь считает своим долгом оставить там свой след.
Местный служитель храма – улыбчивый араб, беспокоясь за наше здоровье, вызвался проводить наверх и честно страховал жену на подъемах и спусках (совершенно не волнуясь о втором клиенте мужского пола), не забыв, согласно традиции, слупить с белых доллар. [525x700]
Быстро осмотрев все вышеупомянутое, мы отправляемся по магазинам к радости нашего гида, у которого, похоже, имеется свой интерес везде, где бы мы ни останавливались. Продавцы по-восточному убедительны, автобус все никак не трогается, давая нам возможность пристальнее изучить прилавки, но русские не сдаются, чем приводят гида в уныние. Но ничего, не все коту масленица.

 

Близится самая главная часть нашей пакистанской истории – завтрак на островах в Аравийском море, катание на яхте и купание. Не знаю, согласился бы я на это мероприятие, если бы представлял, что это такое, или нет, но тогда все дружно устремились в самый большой пакистанский порт, то и дело глазея на ржавые громадины нефтяных танкеров.
Пристань, принявшая наш автобус, забросана разнообразными отходами покруче самого затрапезного отечественного автовокзала. И это еще цветочки. Ягодки плавают в воде. Короче говоря, купаться расхотелось уже на берегу. С горем пополам нас размещают на двух «яхтах», представляющих собой  мелкого масштаба баркасы. Мотор – один на двоих, а грести никто не хочет, посему цепляем суда тандемом и медленно выбираемся из порта, без церемоний расталкивая разномастные посудины.
Минут через десять наша флотилия причаливает к вонючему здоровому деревянному судну, с бортов которого свешиваются, разглядывая нас, бородачи и прочие колоритные персонажи с признаками фундаментализма на лицах. Наш гид (к моменту встречи с «пиратским» кораблем он олицетворяет собой арабский fusion, простившись с обувью, но, так и не сняв пиджак с галстуком) ловко взбирается на борт стоящей посреди залива псевдо-каравеллы, где начинается оживленный диспут.
Сейчас будет развод на деньги, – подумалось мне. Но нет, все гораздо интереснее. Возвышающееся над нами судно – это таможня (вспомнился товарищ Верещагин), а люди наверху сейчас как раз решают, что с нами делать. В конце концов, гид Саша получает от них какое-то грозное указание, спускается к нам и объясняет, что неплохо бы предъявить документики, «забыв», что мы тут на нелегальном положении, а наши паспорта – в аэропорту.
Не буду описывать прения сторон, но в итоге ситуация разрешилась весьма комичным образом. Отчаявшись получить с нас документы, таможня скатилась до требования хотя бы чего-нибудь, говорящего о том, что мы – из России. Пошарив по бумажнику, я выудил оттуда визитку сотрудницы турагентства, которая и была вручена для досмотра. Убедившись в том, что язык на ней непонятный, а в адресе написано «Moscow», таможня дала добро.
Следующие минут 40 проходят в неспешном движении по водам Аравийского моря, пока мы, наконец, не причаливаем к небольшому песчаному островку. Эрозия и ветер превратили его в замысловатую конструкцию из слежавшегося песчаника, сплошь и рядом покрытую следами зверств местных птиц, которые разделывают здесь свежепойманную рыбу.
С трудом пришвартовавшись,(пару раз мы ловили наши «яхты», не желающие держаться веревками за песок) и погуляв по островку, мы усаживаемся на «палубе», а арабы подают нам обед из даров моря. При нас были сварены крабы и картофель и разогрето какое-то мясное блюдо, отдаленно напоминавшее котлеты. Дары моря также включали в себя вездесущую кока-колу, чай и арбуз. Вообще-то, в России я вряд ли покусился бы на обед, приготовленный подобным образом (неаппетитные подробности опустим), но, видимо, человек привыкает ко всему, и довольно быстро.
Наевшись, наша флотилия отправляется купаться в открытое море. Честно сказать, тут я задремал, убаюканный морскими волнами, а когда проснулся, обнаружил себя уже в портовых водах. Видимо, и остальные к тому времени утратили к водным процедурам всякий интерес, так что наша программа была немного урезана, и, слава богу.
Беседа с работниками «таможни», пристань, автобус, гостиница. Нужно немного отдохнуть – ведь поздним вечером мы отправляемся на пустынный берег, где обитают гигантские черепахи. [700x525]
Наступил поздний вечер. И мы поехали смотреть черепах. Черепахи эти обитают на песчаном берегу, прямо возле целого квартала недостроенных коттеджей. Самое удивительное – во всем этом строящемся квартале нет ни оград, ни сторожей, ни света, так привычных российскому глазу. Видимо, воровство здесь обходится любителям этого дела слишком дорого.
Искали мы черепах довольно долго, потому как им, выползающим из моря понежиться в темноте на сыром песке, перспектива предстать перед туристами в свете фотовспышек, была, очевидно, не интересна. Но одна все же попалась, и ей пришлось отдуваться за все черепашье племя. Огромное и медлительное животное на поверку оказалось весьма прытким, но все пополнили свои фотоколлекции и забыли о несчастной черепахе, к радости последней.
Кто-то полез купаться в ночном море-океане, кто-то просто стоял и смотрел на звезды, но все чувствовали примерно одно и то же – сюда мы вряд ли приедем отдыхать сознательно. Одного дня было достаточно, чтобы понять, насколько тут другая земля, другие люди, и другие нравы. Солнце, камни и пустынная пыль, проникающая везде и всюду, перекрашивали все окружающее в песочные цвета, проникая в самих людей и создавая неповторимый менталитет, присущий арабо-мусульманской цивилизации и чуждый северному человеку.

[700x525]

 

 

Конечно, Пакистан – это не только Карачи. В этой стране вдумчивый исследователь найдет много интересного и загадочного. Уникальная долина Калаша, где не живут мусульмане, Лахор, Пенджаб, древний мистический город Мултан с четырехтысячелетней историей и загадочный Мохенджо-Даро, уничтоженный в глубокой древности то ли ядерным оружием, то ли чем-то еще непонятным…
Территория Пакистана – древняя земля с великой историей, но мы, казалось, распробовали ее с одного глотка…
 
 
Ранним утром автобус отвез нас в аэропорт, и вскоре белый Эйрбас, оторвавшись от земли, взял курс на восток.
Прощай, Пакистан – здравствуй, Непал!
 
  
 

[700x525]

вверх^ к полной версии понравилось! в evernote
Комментарии (1):


Комментарии (1): вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Путь в Гималаи. Пакистан | Yamabushi_Midzu - Восемь ветров. О жизни, пути и путниках... | Лента друзей Yamabushi_Midzu / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»