[130x228]
[130x208]

Встречают, как известно, по одежке... Живших до нас мы знаем по сказаниям, песням, легендам, а также благодаря множеству полезных и красивых вещей, созданных в большинстве своем безымянными талантами. Рассматривая старинную праздничную одежду крестьян, не перестаешь удивляться необыкновенной гармонии, силе жизни, исходящей от этих вещей, способности не только донести до нас зримый образ предков но и понять духовную их сущность. Чем ближе знакомишься с коллекцией, собранной по крупицам многими поколениями музейных работников, тем больше проникаешься колдовской силой народного костюма, которая исходит, видимо, от его прямой связи с обычаями, образом жизни, обрядами, с древнейшими истоками русской культуры. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей. Он представляется образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает многие сокровенные тайны и законы совершенства народного искусства.

Орловские крестьянки использовали множество видов и способов украшения одежды: вышивку, узорное ткачество, крашение, разнообразные вставки из кумача и набивного сатина; нашивки из цветных полос, атласных лент, блесток, кружев. Различные декоративные средства, применявшиеся для создания единого художественного целого — праздничного костюма, неизменно были подчинены выработанным веками приемам композиции.
Расположение орнамента неразрывно связывалось с покроем одежды и пропорциями женской фигуры. Примечательно, что русский женский костюм при значительных особенностях для разных местностей обладал общими чертами — малорасчлененным компактным объемом, мягким лаконичным контуром. Когда женщина шла, костюм ее сохранял плавность, текучесть линий. Этот характер движения был настолько органичен для русской женщины, что сохранился во многих плясках и хороводах: в озорной динамичной орловской "Матане" и в лирическом хороводе "Алые цветочки", популярном на Орловщине. Основной орловский крестьянский костюм, как и все костюмы южновеликорусского края (Тульская, Орловская, Тамбовская, Рязанская губернии), издревле состоял из рубахи, поневы (род женской поясной одежды), передника-завесы, сложного головного убора из нескольких элементов и шейных украшений — "ожерелка", бус либо гайтана. Вариации украшения и покроя основных элементов одежды значительно разнились в восточных и западных уездах Орловской губернии и даже в отдельных деревнях. Разнообразие видов женского костюма в Орловской губернии объясняется в значительной степени многократными перемещениями жителей сначала с юга на север под напором кочевников, а с конца XVI в. по мере закрепления земель за Московским государством — с севера на юг. Часть переселенцев оставалась, и вместе с ними внедрялась на новом месте привычная им одежда, способы ее изготовления, украшения, которые дополняли существующую, как бы смешивались с ней, и получалось нечто новое, которое шлифовалось и совершенствовалось веками. Так, явное присутствие деталей западноевропейской одежды в новосильском праздничном костюме ("наплечники", отложной воротник и др.) историки-этнографы связывают с тем, что орловских земель в значительной степени коснулись события польско-литовской интервенции начала XVII в. Орловские поневы также явно перекликаются с болгарскими "престилками" и украинскими "плахтами" (женская поясная одежда).

Несмотря на самобытность и своеобразие одежды различных уездов Орловской губернии, существует ряд объединяющих признаков, проявляющихся в покрое, объеме, общем строе украшений, орнаментике. Этот ряд ясно прослеживается в достаточно представительной коллекции Орловского краеведческого музея, собранной за столетнюю историю его существования. Самой древней одеждой славян, живущих в районах верхнего и среднего течения Оки (вятичей, кривичей и др.), была рубаха, изначально изготовлявшаяся из грубого полотна. Она защищала людей от зноя, на нее надевали меховую и шерстяную одежду в зимние холода. Рубашка непосредственно соприкасалась с телом человека, поэтому ей приписывалось обладание магическими силами. Достаточно было заполучить рубашку врага, чтобы напустить на него "порчу", произведя с ней колдовские манипуляции. Уберечь же свою рубашку и себя вместе с ней от "сглаза" необходимо было более надежно. Так появляются некие символы, формулы добра на вороте, защищающем шею, подоле, касающемся ног, и самое главное — на рукавах, закрывающих женские руки которые сеяли и жали, готовили пищу и ухаживали за детьми. Знаки добра наносились, конечно же, разноцветными нитями — вышивка, ткачество, кружево, да так, чтобы тайный смысл не сразу стал ясен всем. Первоначально в давние времена рисунки-обереги имели прямой магический смысл. Шло время, отодвигались старые верования, исчезала из рисунков колдовская сила, и оставалась Красота, понятная и близкая в любые времена.
Для украшения открытых частей рубахи — ворота, рукавов и подола — использовались закладное и бранное ткачество, т. н. "красное тканье" и вышивка в технике "роспись", "настил", "крест". Излюбленным сочетанием цветов было красное с черным. В сундуке для приданого невеста хранила 5-6, а богатая и дюжину рубашек. Самую красивую, тонкую, хорошо отбеленную, особо удавшуюся, ярко украшенную, надевала невеста в день свадьбы. Крестьянка свой самый лучший праздничный костюм надевала в день свадьбы. Затем носила его по праздникам очень долго, часто в течение всей жизни, могла передать его дочери. К архаичным одеждам во всем мире относятся и различные виды поясной одежды, сделанные из куска ткани, обернутого вокруг бедер. Если он надет поверх длинной рубашки, то его можно и не сшивать. Таковой и была понева, являющаяся основой орловского женского костюма, да и южновеликорусского в целом. Наиболее древней была понева распашная, т. е. состоящая из трех полотнищ, одно из которых располагалось сзади, а два других, пришитых к нему, — по бокам. Спереди полотнища не сшивали, т. к. распашная понева надевалась непременно поверх длинной рубахи.

В некоторых селах Болховского уезда правое полотнище не дошивали доверху, в Дмитровском уезде с одного бока снизу вшивали вставку "бедро" из кумача либо разноцветного тканья. В большинстве сел распашные поневы носили с подтыком , т. е. поднимали полы и затыкали у пояса, чем достигали необычного эффекта пышности, статности женской фигуры. Понева, как правило, делалась из домашней шерстяной ткани простого полотняного переплетения черного либо темносинего цвета в квадратную или прямоугольную прорисованную клетку. Понева была предметом особой гордости крестьянки. Чем богаче был украшен подол поневы, чем больше ярких полос было на ней, тем наряднее считалась хозяйка. В отдельных местностях богатые крестьянки кроме повседневной имели до трех понев. Самая богатая (семь нарядных полос) называлась "годовой", надевалась лишь по самым крупным религиозным праздникам, затем следовала "полугодовая" понева и самая скромная — "воскресная", которую надевали к обедне по воскресным дням. Распашные поневы украшали полихромной вышивкой цветной шерстью, нашитыми полосами красной ткани, галунами, позументами, шерстяным тканьем. Зачастую край подола и полы обшивали "пояском" — узкой тесьмой из шерсти. Встречались на Орловщине поневы-плахты (в западных уездах губернии) и более поздние поневы, сшитые по типу юбки. Понева зачастую была короче рубахи, и тогда из-под нее был виден расшитый подол рубахи. На Орловщине бытовали шерстяные тканые юбки, как правило, красные в полоску. Разные виды поясной одежды указывали на принадлежность к различным социальным группам крестьян. Н. С. Лесков в рассказе "Юдоль" упоминает о том, что в 1840-х годах в Орловской губернии крепостные женщины носили поневы, в отличие от этих поневниц свободные однодворки ходили в красных юбках. Каждое село жило своей замкнутой жизнью, и его жители нередко отличались от соседей не только говором, но и обычаями и, конечно, деталями одежды. В женском костюме понева в некоторых местностях заменялась сарафаном, косоклинным либо прямым. Наиболее ранним был сарафан из черного или темно-синего шерстяного домотканого материала, подол которого украшался красным сукном, лентами, блестками, золотой тесьмой.

В Кромском уезде такие сарафаны носили название "шугай" или "полушугай". В кон. XIX — нач. XX вв. появились сарафаны "московские" (прямого покроя). Были они, как правило, из набивного ситца, кумача, пестряди. Носили их преимущественно молодые женщины и девушки по праздникам. В музее хранится такой сарафан из д. Павлове Залегощенского района.
Передники, третий важный элемент крестьянского костюма, почти повсеместно сплошь украшались вышивкой, тканым узором, кружевом. Называли их "запонами", "завесками", "занавесками". И действительно, они как бы драпировали, "занавешивали" женскую фигуру сверху донизу. В декоре передников особенно проявилось умение орловчанок составлять богатейшие узоры из полос, органично связывая и соподчиняя их друг другу. Ширина полос, их насыщенность узорами и цветом ритмично нарастают, как правило, к нижнему краю. Узор наиболее широкой и богато декорированной полосы часто выполнен "цветной перевитью" либо "белой строчкой". Заканчивается передник зубчатым кружевом, вязанным крючком. Чувство композиции подсказывало необходимость плавного перехода к белому полотну в верхней части завески. Поэтому верх украшали узкими красными полосками бранного ткачества, т. н. "розовым тканьем ". Все вместе составляло великолепную цветовую гармонию, которая наряду с богатым декором оплечьев рубашки представляла образ загадочной, "за семью печатями", и, в то же время, земной, осязаемой женщины.
Важное место в женском одеянии занимал головной убор. Достаточно сложный, состоящий из множества деталей, он как бы завершал определенный образ. В западных и центральных районах Орловского края повсеместно встречающимся головным убором была кичка в соединении с "сорокой". "Сорока" — это особым образом выкроенный и сшитый кусок ткани с вышитым очельем, который служил верхней частью головного убора. Поверх "сороки" надевался снизанный из бисера "позатылень", называемый в некоторых местностях "бороной". Такие головные уборы "сороки" украшались гарусом, золотным шитьем, бисером, дутыми бусами, бахромой. Праздничные уборы крестьянок были настолько яркими и блестящими, что в Дмитровском уезде их называли "златоглавами". Распространенный в Ливенском и Новосильском уездах головной убор крестьянки состоял из множества деталей. Новосильский убор, хранящийся в краеведческом музее, включает 9 предметов: "гребни" (в Ливенском уезде они носили название "опушины") из шелковых лент, собранных в мелкую сборку и сшитых вместе, бисерное очелье со знаками-оберегами, в виде ромбов с продолжающимися сторонами, "позатыльник", ленты, венок из бумажных цветов и птичьих перьев, которые должны были отгонять злые силы. Однако, при всей своей сложности, головной убор не был перегруженным. Чувство меры и здесь не изменило мастерицам. Основу наиболее распространенного головного убора из старинного села Борилово Болховского уезда составляет стеганая из толстого холста на подкладке кичка, богато расшитая блестками, бисером, бусинами из цветного дутого стекла, лентами, стеклярусом, украшенная подвесками из бисера, стекла, шерстяных нитей, которые иногда дополнялись круглыми шариками "пушками" из гусиного пуха. Сзади крепился позатыльник, также затейливо украшенный "позументами", бусинками, подвешенными на шерстяных разноцветных нитях, бахромой и др. Впереди на кичку крепился "гребень", особо нарядно расшитый "кругами ", составленными из разноцветных бус либо бисера. Вверху он был украшен шелковой красной лентой, собранной в мелкую складку. Кичка и позатыльник должны были полностью закрывать волосы замужней женщины, т. к. по древним поверьям человеческий волос обладал магической силой. Выйдя замуж, женщина становилась членом чужого рода, и, чтобы не принести несчастья родне мужа, она не имела права "опростоволоситься", т. е. показаться на людях с "простой" — непокрытой головой. Такое дозволялось девушкам. Вплоть до замужества часто единственной одеждой девочек и девушек на выданье была длинная холщовая рубаха ("замашняя"), подвязанная узким пояском.
Праздничную рубаху вышивали по вороту и подолу. Головного убора не было вовсе, по мере надобности повязывался платок. В праздник девушки надевали головной убор в виде твердой повязки, вышитой нитями либо бисером. Иногда девичья повязка украшалась ниспадающими лентами. Такой головной убор оставлял открытым длинную косу — девичью красу. Летом дети ходили босиком, а в ненастье обували лапти лыковые либо "чуни" из пеньки. Зимой крестьянки носили распашную одежду из сукна: зипуны, свиты; овчины: шубы, полушубки, тулупы. Женские зипуны часто украшали цветным плисом, полушубки вышивали или расшивали тесьмой. Зимней обувью детей и взрослых служили валенки.
[130x236]
Место на карте
Источник:www.oryol.ru
Фото:www.oryol.ru