Флоренция. Италия.
08-03-2011 18:51
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Это цитата сообщения Sergey1958 Оригинальное сообщение
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
…Здесь можно и нужно много ходить пешком. Исходить все вдоль и поперек. Это несложно — Флоренция небольшая и уютная. Стоит пройти несколько раз по одним и тем же улицам — и они уже, кажется, начинают узнавать тебя, а ты их. Удивительным свойством обладают итальянские города – проникать в душу и поселяться там на всю жизнь, а потом сниться по ночам и внезапно возникать перед глазами долгими зимними холодными вечерами…
[показать]
Краски, запахи и звуки Флоренции
Звуки
Флоренция для меня – это гомон туристов перед Дуомо и Давидом, это многоголосье продавцов у кабанчика на Новом рынке, мелодичный перезвон церкви под нашими окнами, топот тысяч ног по полу галереи Уффици. Сирена скорой помощи среди ночи – на площади перед Дуомо станция скорой помощи. Шорох рясы в церкви. Шум машин, который обрушивается на тебя, когда из церкви выходишь. Дедушка, который сидит на стульчике вдоль улицы и окликает знакомых. Скрип двери палаццо, когда она открывается, и оттуда выходит современная девушка в джинсах и майке. Трубадурские песни на мосту… Флоренция – живой город, и звуки его рассказывают о жителях, домах, улицах…
[показать]
Запахи
По вечерам обоняние дразнят запахи сыра, спагетти и вина – от ресторанов, пиццы и выпечки – от пиццерий. В винном магазинчике, в который мы зашли в первый вечер, пахнет вином. Зачем итальянцы пьют столько кока-колы, когда у них производятся одни из лучших вин в мире? В церквях пахнет спертым воздухом, и иногда – воском, но это редкость – там, где висят шедевры, вместо свечей стоят маленькие лампочки, которые нужно зажигать кнопочкой – чтобы не навредить полотнам. Запах кожи, когда идешь мимо Сан-Лоренцо. Ветер носит по улицам куски оберточной бумаги и приносит из-за угла запах кофе…
Краски
Флоренция – это бело-зеленый мрамор Дуомо и Баптистерия.
[показать]
Суровая серость палаццо Веккьо на фоне пронзительно синего неба.
[показать]
Нежно белеющий Давид. Яркие витрины магазинов и тусклое освещение средневековых улочек. Томные закаты над тосканскими холмами, кипарисами и красночерепичными крышами. Неожиданно жемчужно-голубая ряса молоденького священника в церкви Оньисанти. Красный черепичный купол Дуомо…
[показать]
Самое забавное, что по отдельности, наверное, все эти звуки-запахи-краски можно найти в любом другом городе мира, а вот все вместе и для меня все это – Флоренция.
[показать]
Флоренция Микеланджело
Флоренция – родина и источник вдохновения моего любимого мастера Средневековья. Разве можно спокойно бродить по этим улицам, когда каждый дом в центре помнит этого сурового к себе и окружающим, порой резкого, но, безусловно, гениального скульптора, архитектора, художника, поэта! Флоренция и Микеланджело неразлучны. Не будь Микеланджело, который создал символ города – Давида, не будь крепости на высоченной горе, в которую превратил Мастер церквушку Сан-Миниато для защиты от врагов; не будь скульптур в фамильной усыпальнице Медичи – разве Флоренция была бы такой неповторимой? А не будь Микеланджело коренным флорентийцем, не вырасти он при дворе Медичи, не общайся с величайшими умами своего времени – стал бы он гением?
[показать]
Красота купола неба
Кладя на камень камень, так,
Из круга в круг, я сводом ввысь метнулся,
Покуда, возносясь за шагом шаг,
С небесной твердью не соприкоснулся.
Строцци
Микеланджело посмотрел на величественный купол Брунеллески: красная его черепица мерцала в отблесках закатного неба, по которому плыли огромные сизые облака.
- Самая изящная архитектурная форма из всех форм, - задумчиво сказал он, - есть небесная сфера. И знаешь ли ты, что купол Брунеллески равен по красоте куполу неба!
И.Стоун «Муки и радости»
[показать]
«Как бы я мог жить, не видя Дуомо!» — восклицали когда-то флорентийцы. Они очень любили свой город, центром и сердцем которого в XV в. становится собор Санта Мария дель Фьоре — Девы Марии с цветком. Его называли коротко — Дуомо. С тех времен мало что изменилось: откуда бы мы ни любовались панорамой Флоренции, глаза в первую очередь ищут Дуомо. Его образ первым врезается в память, чтобы остаться там уже навсегда. Город, над которым возвышается знаменитый купол Брунеллески, уже не может быть ни Римом, ни Миланом, ни Венецией...
[показать]
Могучий, по-тоскански пестромраморный корабль с куполом красной черепицы — это и есть таинственный Лик самой Флоренции... Его видно отовсюду. В том числе из бесчисленных улочек, которые все, как к центру, стекаются к Дуомо. Скоро привыкаешь к тому, что его красно-чешуйчатая громада то и дело величаво выплывает на тебя из-за поворота.
«Природа дала ему малый рост и невзрачную внешность», — писал о Брунеллески Джорджио Вазари, но казалось, что само «небо возжелало, чтобы Филиппо оставил после себя миру самое большое, самое высокое и самое прекрасное строение из всех, созданных не только в наше время, но и в древности».
[показать]
Собор был заложен в 1296 г. по проекту Арнольфо ди Камбио. Денег в казне тогда хватало, и размахнуться решили не на шутку. Когда же опомнились, стены храма уже стояли, и теперь никто не знал, как закрыть их куполом — на высоте 57 м и диаметром 43 м...
Четыре десятилетия собор простоял без «головы». Пока в 1409 г. Филиппо Брунеллески не предложил свой оригинальный проект. Тогда он всем показался чистым безумием, и не было никого, кто смог бы предварительными расчетами подтвердить или опровергнуть его состоятельность.
Мэрия разрешила Брунеллески начать строительство, но под строгим надзором и контролем наблюдательной комиссии во главе со скульптором Гиберти. Тем самым, который когда-то победил Брунеллески в конкурсе проектов на изготовление бронзовых ворот для Баптистерия.
[показать]
Очень скоро стало ясно, что даже в великой Флоренции, этом городе гениев, кроме Брунеллески, не было человека, способного воплотить столь грандиозный замысел. В самый ответственный момент строительства Филиппо сказался больным и на вопросы встревоженной мэрии по поводу продолжения работ отвечал не без иронии: «А зачем я вам нужен? У вас есть мой проект, у вас есть Гиберти с его надзорной комиссией, вот пусть они и строят». Гиберти пришлось публично признать, что, кроме самого автора, проект этот вряд ли кто реализует. Брунеллески получил полную самостоятельность. Больше никто не диктовал ему никаких условий до завершения работ.
Купол сразу признали шедевром. Спустя много лет папа Юлий II, закладывая собор Святого Петра в Ватикане, попросит Микеланджело сделать для него купол еще больший, чем флорентийский, и услышит в ответ: купол Дуомо не то что превзойти, его воспроизвести невозможно. Слова Микеланджело оказались пророческими. Такой схемы для купола больше никто не применит, хотя в современной архитектуре идеи Брунеллески будут использованы при строительстве небоскребов.
(с) Илья Бузукашвили
[показать]
[показать]
О роли Медичи в истории Флоренции
Наверное, во всей европейской истории не найдется другого семейства, сделавшего для своего города или страны столько, сколько сделали для Флоренции, Тосканы и Италии в целом Медичи. В конце концов, они стали великими герцогами Тосканскими и даже породнились с королевскими домами, но вошли в историю они как великие банкиры, политики и меценаты.
Медичи были известны всей Европе как банкирское семейство: в банках семьи брали кредиты на ведение войн за престол или с соседними державами (причем противоборствующие стороны часто брали кредит в одном и том же банке), короли и правящие семьи Европы строили замки и дворцы на деньги Медичи, играли династические свадьбы и задавали роскошные пиры. Отделения банков Медичи были по всей Европе: от Лондона и Парижа до Брюгге, Женевы и Венеции. Именно Медичи считаются изобретателями векселей и аккредитивов (Не отправлять же в порядке взаиморасчетов сундук с золотыми монетами. Непременно попадет в руки разбойников!) Услугами банковских филиалов пользовались, наверное, и богатые путешественники – дорожные чеки банка Медичи принимались к оплате везде.
Во Флоренции Возрождения было на что тратить деньги! Здесь творили величайшие художники, скульпторы, архитекторы, ученые, которым Медичи – от Козимо до его внука Лоренцо Великолепного – покровительствовали, и, как бы сказали сейчас, давали гранты на изыскания и творчество. Уникальное сочетание баснословного богатства, благородных устремлений, меценатства и флорентийских гениев и создало уникальный город, флагман Возрождения – Флоренцию!
Медичи изменили Флоренцию до неузнаваемости: сначала дальновидный Козимо повелел разрушить все башни, из которых обстреливали друг друга враждовавшие соседи. Нечего, дескать, лить друг на дружку кипяток и смолу, и кидаться тяжелыми каменными ядрами, пора жить по-добрососедски, развивать искусство и науку. Граждане вняли призыву могущественного банкира, и башни порушили.
[показать]
[показать]
Полукруглый дом на «кривой» улочке — виа Торта — может увидеть каждый. Своей оригинальной формой он обязан трибуне римского театра, которую строители еще во времена Возрождения, не долго думая, использовали в качестве фундамента. Самый же яркий пример рачительного использования римского амфитеатра мы увидели в Лукке, когда средневековая площадь выстроена прямо внутри луккского Колизея.
[показать]
Немногочисленные средневековые башни Флоренции высятся сегодня посреди ренессансных дворцов и домов, скрываются в узких переулках, словно одинокие рыцари в стане Возрождения. Они напоминают нам о тех суровых временах, когда город терзали бесконечные войны и политические интриги. Трудно поверить, что на этих таинственных улочках когда-то без счета умирали от голода, чумы и вендетты, в водах реки отражались зарева частых пожаров, баррикадировались в своих средневековых домах-башнях кипевшие смертельной враждой гвельфы и гибеллины.
Вот интересно: общая враждебность людей, живших в непростое и суровое время, обусловила постройку таких зданий, как башни, или сами башни выпестовали особый склад характера, когда всех соседей воспринимаешь как врагов? Поживи-ка в такой башне, да побегай вверх-вниз, да посмотри через узенькие окошки-бойницы на белый свет – возненавидишь всех, и рука сама потянется соседа заколбасить С другой стороны, все зависит от соседей: когда мои соседи слишком громко слушают попсу или поют среди ночи караоке, так и тянет почувствовать себя флорентинцем времен Медичи…
Кстати, Брунеллески, автор великолепного купола Дуомо, занимавшийся перепланировкой городских пространств, предлагал расширить площадь перед храмом Сан-Лоренцо, а поскольку в окружающих домах "живут люди недостойные и неподходящие для этого места... все здания, какие бы они ни были и чьи бы они ни были, должны быть разрушены и сровнены с землей". Синьория уже дала распоряжение, и снос начался, но вмешался Козимо Медичи. Выставим плюс просвещенному самодержавию. Или - минус?
Главный флорентийский рынок сейчас - множество лавочек, палаток, лотков и прилавков под легкими навесами. Церковь Сан-Лоренцо словно затеряна внутри этого безобразного торгового храма. Только к вечеру, когда торгующие самоизгоняются, возможно разглядеть великую базилику семейства Медичи. Восторжествуй Брунеллески - и любоваться собором можно было бы с утра до ночи. Но это была бы не Флоренция.
[показать]
Внук Козимо, Лоренцо, сделал Флоренцию прекраснейшим городом Италии, щедро отпуская деньги на строительство дворцов и вилл, и, пожалуй, именно ему мы обязаны тому, что местный паренек по имени Микеланджело Буонаротти стал гордостью… да что там Флоренции – всей Италии! Медичи решил создать во Флоренции новое поколение скульпторов. Микеланджело стал первым и самым известным из них.
[показать]
У подножия фамильной усыпальницы Медичи в Сан-Лоренцо, скрытая в дневное время разноцветными палатками с кожей, и нежно белеющая в стремительно надвигающихся сумерках, вас встретит памятник даме с аристократическим профилем и высокой прической. Это Анна-Мария-Луиза Медичи, про которую не написано ни в одном путеводителе, но именем которой назван один из центральных проспектов Флоренции – это, пожалуй, самое малое, что могли сделать горожане для этой великой женщины… Итак…
[показать]
В 1723-1737 гг. Флоренцией правил последний великий тосканский герцог из рода Медичи - Джап-Гастоне. Он был не способен ни к управлению государством, ни к обзаведению потомством (вот они, сложные династические кровосмесительные браки!), и после его смерти начались сложные международные торги, в результате которых тосканский престол перешел к Францу-Иосифу Лотарингскому, супругу австрийской императрицы Марии-Терезии.
Подвиг Анны-Марии-Луизы Медичи, последней из рода Медичи, сестры последнего великого герцога, заключается в том, что она передала трон правителей Флоренции Габсбургам, при этом поставив одно условие: все коллекции рода должны перейти городу. Все - это галерея Уффици, дворец Питти, вилла Медичи в Риме, все библиотеки семьи, этрусская и египетская коллекции. Благодаря этому пакту картины и скульптуры, за которыми нынешние туристы едут во Флоренцию, остались в Италии, а не переехали в Вену или даже Чехию (ведь эрцгерцог Франц-Фердинанд, да-да, тот самый, из-за убийства которого в Сараево началась Первая мировая война, вывез практически все из Тиволи в замок Конопиште). Стоял бы Давид сейчас где-нибудь в парке Шенбрунна…
Мировоззрение юного Леонардо да Винчи тоже формировалось и шлифовалось во Флоренции, в доме знаменитого математика, астронома и философа Тосканелли. Именно по его трудам учился и сверстник Леонардо - Христофор Колумб. В классе почтенного Паоло Тосканелли одновременно с Леонардо учились Лука Пачоли, основатель математической модели современного бухгалтерского учёта, и Америго Веспуччи.
Многих Флоренция воспитала или вдохновила. Здесь чтят Мазаччо и Липпи, любят Джотто, Боттичелли и Рафаэля, но поклоняются только Микеланджело. А как же Леонардо да Винчи? "Но он же родом из Винчи!" Не простили флорентинцы мессеру Леонардо его отъезд в Милан. Да и "Мона Лиза", выполненная с дочери флорентийского банкира Франческо делле Джоконда, тоже прописалась за границей…
Другого гения, Данте, Флоренция изгнала в 1302 году. Правда, причина была банальной – гвельфы и гибеллины в очередной раз не поделили власть, а Данте за год до этих печальных событий был выбран в члены городского совета, за что и поплатился.
В честь Данте в церкви Санта-Кроче установлен кенотаф. На кенотафе надпись: "Onorate l' Altissimo poeta" (Почтите высочайшего поэта). Национальная гордость Италии - Данте Алигьери, который создал не только "Божественную комедию", но на базе именно флорентийского диалекта и язык для нее, умер в изгнании, в Равенне, там и похоронен…
[показать]
Гробиница Микеланджело в Санта-Кроче
[показать]
Во Флоренции имеются некие «точки», посетив которые даже мельком и бегом, турист чувствует: программа-минимум выполнена, и можно спокойно бежать по магазинам, есть домашнее мороженое, присесть в уютном ресторанчике, поглощая пасту или равиоли, запивая вином. Это площадь Синьории с копией Давида, мост Понте-Веккьо, площадь Дуомо. Оставим в покое галерею Уффици, куда все хотят попасть, но не у всех получается. Строго по моему скромному разумению, если у вас во Флоренции всего 1 день, то не тратьте его на стояние в очереди в галерею Уффици! Лучше погуляйте по городу. Неземной радости от посещения галереи и лицезрения шедевров после многочасового стояния в очереди вы не получите, ну разве что покинете музей с чувством выполненного долга. Зато, выйдя оттуда, будете грустно смотреть, как магазины и церкви закрываются один за другим, а вы туда не попали…
Тем не менее, процентов 80 прочитавших эти строки подумают примерно так: «Что ты понимаешь в настоящем искусстве!» и обязательно пойдут в Уффици (кстати, название галереи пишется так, и никак иначе!). Что ж, приветствую. Сразу выбросьте из головы мифы, которые вам рассказывают в туркомпаниях, о том, что билеты туда нужно бронировать за полгода – это неправда! А как попасть в галерею самостоятельно, будет написано в заключительной части рассказа, которая традиционно носит название «Полезное».
Но для вдумчивого путешественника не оставит труда даже в затоптанных туристами местах найти что-то особенное, когда кажется, что бы обладаешь неким сокровенным знанием… Например, Дуомо, куда толпятся очереди, опоясывающие собор, внутри вызывает сложные чувства, сравнимые (из последнего посещенного) разве что с базиликой Сакр-Кер в Брюсселе – снаружи ах, а внутри смотреть особо нечего. Справа – бюсты строителей собора, Джотто и Брунеллески, которые похоронены тут же, в соборе.
Слева заслуживает внимания портрет Данте. Ну и фрески купола работы Вазари и Дзуккари, которые толпа туристов пытается заснять прямо снизу. Особо упорные ползут для этого под самый купол.
Зато если отвлечься от толпы, насмотреться на изумительной красоты и архитектуры купол и фасады собора и Баптистерия, посмотрите на соседнее здание. Там сидят двое мужчин в средневековой одежде – это Арнольфо ди Камбио, первый архитектор, заложивший первый камень собора в 1296 году, и Брунеллески, создатель Купола Дуомо – символа Флоренции. Про эти скульптуры тоже не сказано ни в одном русском путеводителе. Создал их Луиджи Памполоне, в нишах стены галереи Уффици можно увидеть статую Леонардо да Винчи его работы.
На площади Синьории привлекают внимание: 1. Давид, 2. Персей работы Бенвенуто Челлини (между прочим, оригинал), 3. палаццо Веккьо с зубчатым краем и яркими гербами. Но если подойти ближе к древним камням палаццо и бросить взгляд за уродливую статую «Геркулес и Какус», что стоит справа от входа, то там вы увидите камень с выцарапанным профилем. Красивая легенда гласит, что нахулиганил тут Микеланджело, который поспорил, что сможет изобразить преступника, стоя к нему спиной. Насколько похоже получилось – судить не нам?
[показать]
Мост Понте-Веккьо оккупирован туристами, рассматривающими ювелирные лавочки. Строго имхо, ювелирные витрины на старинном мосту – одна большая приманка, рассчитанная на туристов. Выглядят это примерно как в Стамбуле – драгоценности сверкают и переливаются, привлекая взгляды, но по-настоящему хороших, стильных вещей там маловато, нужно долго и упорно ходить и смотреть. К тому же на мосту, как и на любом другом шумном туристском месте, крутятся воришки-карманники. Походите вокруг – на «земле», а не на мосту, расположено много достойных ювелирных магазинов.
[показать]
Смотреть на мост нужно с набережной, ибо полюбоваться в толпе на него изнутри и не быть при этом сбитым с ног или, по крайней мере, затолканным, практически невозможно. А со стороны мост виден целиком, он отражается в реке Арно, и плавно перетекает в здания набережной… Неудивительно, что у немцев, взорвавших всю набережную и мосты, рука на такую красоту не поднялась. И только со стороны видно, как изящно Вазари построил над мостом коридор, который сейчас является самым дорогим музеем Флоренции…
[показать]
К укромным местечкам Флоренции относится, например, и дворик монастыря Скальци по адресу ул. Кавур, 69. Часы работы 8.15-13.50, закрыто в августе. Внимание! Внутри категорически запрещено есть и пить, ибо хрупкие фрески, покрывающие стены дворика, могут пострадать от влажности или запахов.
К сожалению, маленький дворик, весь покрытый как будто перламутровой и мерцающей серо-бежевой росписью «Житие Иоанна Крестителя» работы Андреа дель Сарто, единственное, что осталось от монастыря, который разрушили...
[показать]
Особое место – еврейский квартал Флоренции. Как будто перенесся в пространстве и во времени: внезапно все вывески сами собой переводятся на иврит, а по улицам бродят пожилые евреи в кипах и с пейсами. Молодежь, почему-то испуганно оглядываясь, спешит в синагогу. Она построена в мавританском стиле и таки ее купол третий по величине в городе, после Дуомо и Сан-Лоренцо – это отчетливо видно с пьяццале Микеланджело. Денег, судя по размерам здания и богатой отделке, не пожалели, стройка была закончена в рекордные сроки - с 1872 по 1874 годы. Архитекторы Тревес, Фальчини и Микели на средства Давида Леви обильно украсили синагогу позолотой, фресковыми орнаментами, витражами и мозаикой. Пол выложен мрамором. Правда, во время Второй мировой нацисты разместили здесь склад, гараж и конюшни, а при отступлении синагогу разграбили и заминировали. Американские саперы несколько зарядов проглядели, и взрыв был, но все быстро восстановили.
[показать]
Длинная лестница, окруженная зеленью, ведет к церкви Сан-Сальваторе-аль-Монте, осмотрев которую, мы движемся по саду и снова оказываемся перед лестницей, еще более крутой и длинной. Зато на вершине ее виднеется удивительный фасад - Сан-Миниато-аль-Монте. Когда папские войска угрожали Флоренции, Микеланджело сделал из этой церквушки неприступную церковь – ведь если бы враг взял перевал, перед ним внизу оказался бы беззащитный город.
[показать]
«Когда мы встречаем красоту, нам прежде всего хочется оставить ее при себе – присвоить ее и сделать частью нашей жизни. Нам хочется заявить: «Я тут был, я это видел, и мне это важно». Но красота так и норовит ускользнуть от нас: зачастую она обнаруживается там, куда нам едва ли суждено вернуться, а то и является результатом редкого совпадения времени года, освещения и погоды. Как же нам тогда заполучить ее, как можно стать обладателем летающего поезда, похожих на халву кирпичей или туманной долины?»
Ален де Боттон
И несколько наших старых фоток из Флоренции:
[показать]
[показать]
[показать]
Это цитата сообщения Sergey1958 Оригинальное сообщение
[показать] [показать] [показать] [показать]…Здесь можно и нужно много ходить пешком. Исходить все вдоль и поперек. Это несложно — Флоренция небольшая и уютная. Стоит пройти несколько раз по одним и тем же улицам — и они уже, кажется, начинают узнавать тебя, а ты их. Удивительным свойством обладают итальянские города – проникать в душу и поселяться там на всю жизнь, а потом сниться по ночам и внезапно возникать перед глазами долгими зимними холодными вечерами…
[показать]Краски, запахи и звуки Флоренции
Звуки
Флоренция для меня – это гомон туристов перед Дуомо и Давидом, это многоголосье продавцов у кабанчика на Новом рынке, мелодичный перезвон церкви под нашими окнами, топот тысяч ног по полу галереи Уффици. Сирена скорой помощи среди ночи – на площади перед Дуомо станция скорой помощи. Шорох рясы в церкви. Шум машин, который обрушивается на тебя, когда из церкви выходишь. Дедушка, который сидит на стульчике вдоль улицы и окликает знакомых. Скрип двери палаццо, когда она открывается, и оттуда выходит современная девушка в джинсах и майке. Трубадурские песни на мосту… Флоренция – живой город, и звуки его рассказывают о жителях, домах, улицах…
[показать]Запахи
По вечерам обоняние дразнят запахи сыра, спагетти и вина – от ресторанов, пиццы и выпечки – от пиццерий. В винном магазинчике, в который мы зашли в первый вечер, пахнет вином. Зачем итальянцы пьют столько кока-колы, когда у них производятся одни из лучших вин в мире? В церквях пахнет спертым воздухом, и иногда – воском, но это редкость – там, где висят шедевры, вместо свечей стоят маленькие лампочки, которые нужно зажигать кнопочкой – чтобы не навредить полотнам. Запах кожи, когда идешь мимо Сан-Лоренцо. Ветер носит по улицам куски оберточной бумаги и приносит из-за угла запах кофе…
Краски
Флоренция – это бело-зеленый мрамор Дуомо и Баптистерия.
[показать]Суровая серость палаццо Веккьо на фоне пронзительно синего неба.
[показать]Нежно белеющий Давид. Яркие витрины магазинов и тусклое освещение средневековых улочек. Томные закаты над тосканскими холмами, кипарисами и красночерепичными крышами. Неожиданно жемчужно-голубая ряса молоденького священника в церкви Оньисанти. Красный черепичный купол Дуомо…
[показать]Самое забавное, что по отдельности, наверное, все эти звуки-запахи-краски можно найти в любом другом городе мира, а вот все вместе и для меня все это – Флоренция.
[показать]Флоренция Микеланджело
Флоренция – родина и источник вдохновения моего любимого мастера Средневековья. Разве можно спокойно бродить по этим улицам, когда каждый дом в центре помнит этого сурового к себе и окружающим, порой резкого, но, безусловно, гениального скульптора, архитектора, художника, поэта! Флоренция и Микеланджело неразлучны. Не будь Микеланджело, который создал символ города – Давида, не будь крепости на высоченной горе, в которую превратил Мастер церквушку Сан-Миниато для защиты от врагов; не будь скульптур в фамильной усыпальнице Медичи – разве Флоренция была бы такой неповторимой? А не будь Микеланджело коренным флорентийцем, не вырасти он при дворе Медичи, не общайся с величайшими умами своего времени – стал бы он гением?
[показать]Красота купола неба
Кладя на камень камень, так,
Из круга в круг, я сводом ввысь метнулся,
Покуда, возносясь за шагом шаг,
С небесной твердью не соприкоснулся.
Строцци
Микеланджело посмотрел на величественный купол Брунеллески: красная его черепица мерцала в отблесках закатного неба, по которому плыли огромные сизые облака.
- Самая изящная архитектурная форма из всех форм, - задумчиво сказал он, - есть небесная сфера. И знаешь ли ты, что купол Брунеллески равен по красоте куполу неба!
И.Стоун «Муки и радости»
[показать]«Как бы я мог жить, не видя Дуомо!» — восклицали когда-то флорентийцы. Они очень любили свой город, центром и сердцем которого в XV в. становится собор Санта Мария дель Фьоре — Девы Марии с цветком. Его называли коротко — Дуомо. С тех времен мало что изменилось: откуда бы мы ни любовались панорамой Флоренции, глаза в первую очередь ищут Дуомо. Его образ первым врезается в память, чтобы остаться там уже навсегда. Город, над которым возвышается знаменитый купол Брунеллески, уже не может быть ни Римом, ни Миланом, ни Венецией...
[показать]Могучий, по-тоскански пестромраморный корабль с куполом красной черепицы — это и есть таинственный Лик самой Флоренции... Его видно отовсюду. В том числе из бесчисленных улочек, которые все, как к центру, стекаются к Дуомо. Скоро привыкаешь к тому, что его красно-чешуйчатая громада то и дело величаво выплывает на тебя из-за поворота.
«Природа дала ему малый рост и невзрачную внешность», — писал о Брунеллески Джорджио Вазари, но казалось, что само «небо возжелало, чтобы Филиппо оставил после себя миру самое большое, самое высокое и самое прекрасное строение из всех, созданных не только в наше время, но и в древности».
[показать]Собор был заложен в 1296 г. по проекту Арнольфо ди Камбио. Денег в казне тогда хватало, и размахнуться решили не на шутку. Когда же опомнились, стены храма уже стояли, и теперь никто не знал, как закрыть их куполом — на высоте 57 м и диаметром 43 м...
Четыре десятилетия собор простоял без «головы». Пока в 1409 г. Филиппо Брунеллески не предложил свой оригинальный проект. Тогда он всем показался чистым безумием, и не было никого, кто смог бы предварительными расчетами подтвердить или опровергнуть его состоятельность.
Мэрия разрешила Брунеллески начать строительство, но под строгим надзором и контролем наблюдательной комиссии во главе со скульптором Гиберти. Тем самым, который когда-то победил Брунеллески в конкурсе проектов на изготовление бронзовых ворот для Баптистерия.
[показать]Очень скоро стало ясно, что даже в великой Флоренции, этом городе гениев, кроме Брунеллески, не было человека, способного воплотить столь грандиозный замысел. В самый ответственный момент строительства Филиппо сказался больным и на вопросы встревоженной мэрии по поводу продолжения работ отвечал не без иронии: «А зачем я вам нужен? У вас есть мой проект, у вас есть Гиберти с его надзорной комиссией, вот пусть они и строят». Гиберти пришлось публично признать, что, кроме самого автора, проект этот вряд ли кто реализует. Брунеллески получил полную самостоятельность. Больше никто не диктовал ему никаких условий до завершения работ.
Купол сразу признали шедевром. Спустя много лет папа Юлий II, закладывая собор Святого Петра в Ватикане, попросит Микеланджело сделать для него купол еще больший, чем флорентийский, и услышит в ответ: купол Дуомо не то что превзойти, его воспроизвести невозможно. Слова Микеланджело оказались пророческими. Такой схемы для купола больше никто не применит, хотя в современной архитектуре идеи Брунеллески будут использованы при строительстве небоскребов.
(с) Илья Бузукашвили
[показать] [показать]О роли Медичи в истории Флоренции
Наверное, во всей европейской истории не найдется другого семейства, сделавшего для своего города или страны столько, сколько сделали для Флоренции, Тосканы и Италии в целом Медичи. В конце концов, они стали великими герцогами Тосканскими и даже породнились с королевскими домами, но вошли в историю они как великие банкиры, политики и меценаты.
Медичи были известны всей Европе как банкирское семейство: в банках семьи брали кредиты на ведение войн за престол или с соседними державами (причем противоборствующие стороны часто брали кредит в одном и том же банке), короли и правящие семьи Европы строили замки и дворцы на деньги Медичи, играли династические свадьбы и задавали роскошные пиры. Отделения банков Медичи были по всей Европе: от Лондона и Парижа до Брюгге, Женевы и Венеции. Именно Медичи считаются изобретателями векселей и аккредитивов (Не отправлять же в порядке взаиморасчетов сундук с золотыми монетами. Непременно попадет в руки разбойников!) Услугами банковских филиалов пользовались, наверное, и богатые путешественники – дорожные чеки банка Медичи принимались к оплате везде.
Во Флоренции Возрождения было на что тратить деньги! Здесь творили величайшие художники, скульпторы, архитекторы, ученые, которым Медичи – от Козимо до его внука Лоренцо Великолепного – покровительствовали, и, как бы сказали сейчас, давали гранты на изыскания и творчество. Уникальное сочетание баснословного богатства, благородных устремлений, меценатства и флорентийских гениев и создало уникальный город, флагман Возрождения – Флоренцию!
Медичи изменили Флоренцию до неузнаваемости: сначала дальновидный Козимо повелел разрушить все башни, из которых обстреливали друг друга враждовавшие соседи. Нечего, дескать, лить друг на дружку кипяток и смолу, и кидаться тяжелыми каменными ядрами, пора жить по-добрососедски, развивать искусство и науку. Граждане вняли призыву могущественного банкира, и башни порушили.
[показать] [показать]Полукруглый дом на «кривой» улочке — виа Торта — может увидеть каждый. Своей оригинальной формой он обязан трибуне римского театра, которую строители еще во времена Возрождения, не долго думая, использовали в качестве фундамента. Самый же яркий пример рачительного использования римского амфитеатра мы увидели в Лукке, когда средневековая площадь выстроена прямо внутри луккского Колизея.
[показать]Немногочисленные средневековые башни Флоренции высятся сегодня посреди ренессансных дворцов и домов, скрываются в узких переулках, словно одинокие рыцари в стане Возрождения. Они напоминают нам о тех суровых временах, когда город терзали бесконечные войны и политические интриги. Трудно поверить, что на этих таинственных улочках когда-то без счета умирали от голода, чумы и вендетты, в водах реки отражались зарева частых пожаров, баррикадировались в своих средневековых домах-башнях кипевшие смертельной враждой гвельфы и гибеллины.
Вот интересно: общая враждебность людей, живших в непростое и суровое время, обусловила постройку таких зданий, как башни, или сами башни выпестовали особый склад характера, когда всех соседей воспринимаешь как врагов? Поживи-ка в такой башне, да побегай вверх-вниз, да посмотри через узенькие окошки-бойницы на белый свет – возненавидишь всех, и рука сама потянется соседа заколбасить С другой стороны, все зависит от соседей: когда мои соседи слишком громко слушают попсу или поют среди ночи караоке, так и тянет почувствовать себя флорентинцем времен Медичи…
Кстати, Брунеллески, автор великолепного купола Дуомо, занимавшийся перепланировкой городских пространств, предлагал расширить площадь перед храмом Сан-Лоренцо, а поскольку в окружающих домах "живут люди недостойные и неподходящие для этого места... все здания, какие бы они ни были и чьи бы они ни были, должны быть разрушены и сровнены с землей". Синьория уже дала распоряжение, и снос начался, но вмешался Козимо Медичи. Выставим плюс просвещенному самодержавию. Или - минус?
Главный флорентийский рынок сейчас - множество лавочек, палаток, лотков и прилавков под легкими навесами. Церковь Сан-Лоренцо словно затеряна внутри этого безобразного торгового храма. Только к вечеру, когда торгующие самоизгоняются, возможно разглядеть великую базилику семейства Медичи. Восторжествуй Брунеллески - и любоваться собором можно было бы с утра до ночи. Но это была бы не Флоренция.
[показать]Внук Козимо, Лоренцо, сделал Флоренцию прекраснейшим городом Италии, щедро отпуская деньги на строительство дворцов и вилл, и, пожалуй, именно ему мы обязаны тому, что местный паренек по имени Микеланджело Буонаротти стал гордостью… да что там Флоренции – всей Италии! Медичи решил создать во Флоренции новое поколение скульпторов. Микеланджело стал первым и самым известным из них.
[показать]У подножия фамильной усыпальницы Медичи в Сан-Лоренцо, скрытая в дневное время разноцветными палатками с кожей, и нежно белеющая в стремительно надвигающихся сумерках, вас встретит памятник даме с аристократическим профилем и высокой прической. Это Анна-Мария-Луиза Медичи, про которую не написано ни в одном путеводителе, но именем которой назван один из центральных проспектов Флоренции – это, пожалуй, самое малое, что могли сделать горожане для этой великой женщины… Итак…
[показать]В 1723-1737 гг. Флоренцией правил последний великий тосканский герцог из рода Медичи - Джап-Гастоне. Он был не способен ни к управлению государством, ни к обзаведению потомством (вот они, сложные династические кровосмесительные браки!), и после его смерти начались сложные международные торги, в результате которых тосканский престол перешел к Францу-Иосифу Лотарингскому, супругу австрийской императрицы Марии-Терезии.
Подвиг Анны-Марии-Луизы Медичи, последней из рода Медичи, сестры последнего великого герцога, заключается в том, что она передала трон правителей Флоренции Габсбургам, при этом поставив одно условие: все коллекции рода должны перейти городу. Все - это галерея Уффици, дворец Питти, вилла Медичи в Риме, все библиотеки семьи, этрусская и египетская коллекции. Благодаря этому пакту картины и скульптуры, за которыми нынешние туристы едут во Флоренцию, остались в Италии, а не переехали в Вену или даже Чехию (ведь эрцгерцог Франц-Фердинанд, да-да, тот самый, из-за убийства которого в Сараево началась Первая мировая война, вывез практически все из Тиволи в замок Конопиште). Стоял бы Давид сейчас где-нибудь в парке Шенбрунна…
Мировоззрение юного Леонардо да Винчи тоже формировалось и шлифовалось во Флоренции, в доме знаменитого математика, астронома и философа Тосканелли. Именно по его трудам учился и сверстник Леонардо - Христофор Колумб. В классе почтенного Паоло Тосканелли одновременно с Леонардо учились Лука Пачоли, основатель математической модели современного бухгалтерского учёта, и Америго Веспуччи.
Многих Флоренция воспитала или вдохновила. Здесь чтят Мазаччо и Липпи, любят Джотто, Боттичелли и Рафаэля, но поклоняются только Микеланджело. А как же Леонардо да Винчи? "Но он же родом из Винчи!" Не простили флорентинцы мессеру Леонардо его отъезд в Милан. Да и "Мона Лиза", выполненная с дочери флорентийского банкира Франческо делле Джоконда, тоже прописалась за границей…
Другого гения, Данте, Флоренция изгнала в 1302 году. Правда, причина была банальной – гвельфы и гибеллины в очередной раз не поделили власть, а Данте за год до этих печальных событий был выбран в члены городского совета, за что и поплатился.
В честь Данте в церкви Санта-Кроче установлен кенотаф. На кенотафе надпись: "Onorate l' Altissimo poeta" (Почтите высочайшего поэта). Национальная гордость Италии - Данте Алигьери, который создал не только "Божественную комедию", но на базе именно флорентийского диалекта и язык для нее, умер в изгнании, в Равенне, там и похоронен…
[показать]Гробиница Микеланджело в Санта-Кроче
[показать]Во Флоренции имеются некие «точки», посетив которые даже мельком и бегом, турист чувствует: программа-минимум выполнена, и можно спокойно бежать по магазинам, есть домашнее мороженое, присесть в уютном ресторанчике, поглощая пасту или равиоли, запивая вином. Это площадь Синьории с копией Давида, мост Понте-Веккьо, площадь Дуомо. Оставим в покое галерею Уффици, куда все хотят попасть, но не у всех получается. Строго по моему скромному разумению, если у вас во Флоренции всего 1 день, то не тратьте его на стояние в очереди в галерею Уффици! Лучше погуляйте по городу. Неземной радости от посещения галереи и лицезрения шедевров после многочасового стояния в очереди вы не получите, ну разве что покинете музей с чувством выполненного долга. Зато, выйдя оттуда, будете грустно смотреть, как магазины и церкви закрываются один за другим, а вы туда не попали…
Тем не менее, процентов 80 прочитавших эти строки подумают примерно так: «Что ты понимаешь в настоящем искусстве!» и обязательно пойдут в Уффици (кстати, название галереи пишется так, и никак иначе!). Что ж, приветствую. Сразу выбросьте из головы мифы, которые вам рассказывают в туркомпаниях, о том, что билеты туда нужно бронировать за полгода – это неправда! А как попасть в галерею самостоятельно, будет написано в заключительной части рассказа, которая традиционно носит название «Полезное».
Но для вдумчивого путешественника не оставит труда даже в затоптанных туристами местах найти что-то особенное, когда кажется, что бы обладаешь неким сокровенным знанием… Например, Дуомо, куда толпятся очереди, опоясывающие собор, внутри вызывает сложные чувства, сравнимые (из последнего посещенного) разве что с базиликой Сакр-Кер в Брюсселе – снаружи ах, а внутри смотреть особо нечего. Справа – бюсты строителей собора, Джотто и Брунеллески, которые похоронены тут же, в соборе.
Слева заслуживает внимания портрет Данте. Ну и фрески купола работы Вазари и Дзуккари, которые толпа туристов пытается заснять прямо снизу. Особо упорные ползут для этого под самый купол.
Зато если отвлечься от толпы, насмотреться на изумительной красоты и архитектуры купол и фасады собора и Баптистерия, посмотрите на соседнее здание. Там сидят двое мужчин в средневековой одежде – это Арнольфо ди Камбио, первый архитектор, заложивший первый камень собора в 1296 году, и Брунеллески, создатель Купола Дуомо – символа Флоренции. Про эти скульптуры тоже не сказано ни в одном русском путеводителе. Создал их Луиджи Памполоне, в нишах стены галереи Уффици можно увидеть статую Леонардо да Винчи его работы.
На площади Синьории привлекают внимание: 1. Давид, 2. Персей работы Бенвенуто Челлини (между прочим, оригинал), 3. палаццо Веккьо с зубчатым краем и яркими гербами. Но если подойти ближе к древним камням палаццо и бросить взгляд за уродливую статую «Геркулес и Какус», что стоит справа от входа, то там вы увидите камень с выцарапанным профилем. Красивая легенда гласит, что нахулиганил тут Микеланджело, который поспорил, что сможет изобразить преступника, стоя к нему спиной. Насколько похоже получилось – судить не нам?
[показать]Мост Понте-Веккьо оккупирован туристами, рассматривающими ювелирные лавочки. Строго имхо, ювелирные витрины на старинном мосту – одна большая приманка, рассчитанная на туристов. Выглядят это примерно как в Стамбуле – драгоценности сверкают и переливаются, привлекая взгляды, но по-настоящему хороших, стильных вещей там маловато, нужно долго и упорно ходить и смотреть. К тому же на мосту, как и на любом другом шумном туристском месте, крутятся воришки-карманники. Походите вокруг – на «земле», а не на мосту, расположено много достойных ювелирных магазинов.
[показать]Смотреть на мост нужно с набережной, ибо полюбоваться в толпе на него изнутри и не быть при этом сбитым с ног или, по крайней мере, затолканным, практически невозможно. А со стороны мост виден целиком, он отражается в реке Арно, и плавно перетекает в здания набережной… Неудивительно, что у немцев, взорвавших всю набережную и мосты, рука на такую красоту не поднялась. И только со стороны видно, как изящно Вазари построил над мостом коридор, который сейчас является самым дорогим музеем Флоренции…
[показать]К укромным местечкам Флоренции относится, например, и дворик монастыря Скальци по адресу ул. Кавур, 69. Часы работы 8.15-13.50, закрыто в августе. Внимание! Внутри категорически запрещено есть и пить, ибо хрупкие фрески, покрывающие стены дворика, могут пострадать от влажности или запахов.
К сожалению, маленький дворик, весь покрытый как будто перламутровой и мерцающей серо-бежевой росписью «Житие Иоанна Крестителя» работы Андреа дель Сарто, единственное, что осталось от монастыря, который разрушили...
[показать]Особое место – еврейский квартал Флоренции. Как будто перенесся в пространстве и во времени: внезапно все вывески сами собой переводятся на иврит, а по улицам бродят пожилые евреи в кипах и с пейсами. Молодежь, почему-то испуганно оглядываясь, спешит в синагогу. Она построена в мавританском стиле и таки ее купол третий по величине в городе, после Дуомо и Сан-Лоренцо – это отчетливо видно с пьяццале Микеланджело. Денег, судя по размерам здания и богатой отделке, не пожалели, стройка была закончена в рекордные сроки - с 1872 по 1874 годы. Архитекторы Тревес, Фальчини и Микели на средства Давида Леви обильно украсили синагогу позолотой, фресковыми орнаментами, витражами и мозаикой. Пол выложен мрамором. Правда, во время Второй мировой нацисты разместили здесь склад, гараж и конюшни, а при отступлении синагогу разграбили и заминировали. Американские саперы несколько зарядов проглядели, и взрыв был, но все быстро восстановили.
[показать]Длинная лестница, окруженная зеленью, ведет к церкви Сан-Сальваторе-аль-Монте, осмотрев которую, мы движемся по саду и снова оказываемся перед лестницей, еще более крутой и длинной. Зато на вершине ее виднеется удивительный фасад - Сан-Миниато-аль-Монте. Когда папские войска угрожали Флоренции, Микеланджело сделал из этой церквушки неприступную церковь – ведь если бы враг взял перевал, перед ним внизу оказался бы беззащитный город.
[показать]«Когда мы встречаем красоту, нам прежде всего хочется оставить ее при себе – присвоить ее и сделать частью нашей жизни. Нам хочется заявить: «Я тут был, я это видел, и мне это важно». Но красота так и норовит ускользнуть от нас: зачастую она обнаруживается там, куда нам едва ли суждено вернуться, а то и является результатом редкого совпадения времени года, освещения и погоды. Как же нам тогда заполучить ее, как можно стать обладателем летающего поезда, похожих на халву кирпичей или туманной долины?»
Ален де Боттон
И несколько наших старых фоток из Флоренции:
[показать] [показать] [показать]Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.
Дневник Флоренция. Италия. | alex-sa - Дневник alex-sa |
Лента друзей alex-sa
/ Полная версия
Добавить в друзья
Страницы:
раньше»