По принятому для себя правилу - имен и названий не упоминаю. Не делаю ни рекламы, ни антирекламы. А когда захочу порекомендовать кого-то или что-то - так и скажу. И скажу - почему.

Как мы знаем, парфюм должен иметь голову (верхние ноты), тушку (сердечные ноты) и хвост (базу). То есть, если бы парфюм был драконом и вылезал из-за скалы, то мы бы сперва видели относительно узкую шипасто-рогастую, иной раз и колючую башку. У некоторых парфюмов из пасти еще и язычок пламени вырывался - есть такие пред-ноты, которые пропадают в течение одной-двух минут, "выхлоп", но они настолько ядрены, что способны навсегда испортить первое знакомство с ароматом. Вы, наверно, знаете примеры, и они не всегда из дешевого сегмента - есть, как минимум, пяток дорогих "огнедышащих". После головы идет шея - разной длины, иной раз, плавно переходящая в туловище, иной раз торчащая из него колом.

Есть ингредиенты, близкие по аромату, принадлежащие к одной группе, но с разной субстантивностью, сиречь, временем звучания. Например, "корковые" (лимонное, апельсиновое, бергамотовое, мандариновое) эфмасла, нероли и петигрейн, деканаль, цитронеллол. Большинство натуральных цитрусовых эфмасел - чисто голова, они яркие, звонкие, приятные, но быстро "заканчиваются". Нероли и петигрейн - тоже цитрусовые ароматы, более "зелёные" и травяные, но держатся дольше. Почти что верх "сердечных" нот. Деканаль и С13 - два цитрусовых альдегида с разными оттенками, если их по чуть-чуть (менее 1% от суммарного объема всех душистых ингредиентов) добавлять в цитрусовую композицию - это продлит её звучание практически до середины сердечных нот и придаст "игривый" оттенок популярных газировок. Заползти цитрусами на всю тушку "сердца" поможет цитронеллол и "зелёные" эфмасла с цитрусовым ароматом, вроде лимонграсса. Поэтому можно подобрать относительно гладкий переход от головы к тулову, но можно этого и не делать. Зависит от того, чего вы хотите. Гладкости переходу от "головы" к "сердцу" добавляет гедион, у него самого пошленький белоцветочный аромат, типа жасмина-без-индола, но цитрусовые и цветочные композиции он сглаживает идеально.

Можно вообще остановиться на одной драконьей голове, или голове с шеей - таковы все классические одеколоны. Время их "звучания" - от получаса до трёх, максимум, часов. Неклассические делают плавный переход от шеи к хвосту, используя, например, "долгие" цитрусы (или сочетание лавандовых и кумариновых ингредиентов) и быстро вступающие в игру "деревяшки" вроде кедра и сандала, у которых, тем не менее, долгое звучание. А уж когда туда доливают мускусов... это, по сути, уже не одеколон, а, например, парфюмированная вода. Свежесть теряется, а смысл классического одеколона - именно свежесть.

Но вернёмся к нашим драконам.
Тушка дракона - "сердечные ноты". Они, обычно, самые яркие и шлейфовые. Держатся до шести-восьми часов (у качественного парфюма). А вот шлейф - это не всегда хорошо. Вам встречалось такое - "тут прошел Вася - вот шлейф, который он оставил"? Ну, ладно, когда это в выставочных залах, где не так много народа, или на платной стоянке, где свежо и ветер дует (почему-то именно охранники любят шлейфовые запахи). А в тесной коробочке автомобиля? Или в вагоне метро? Или в тесноте бэк-офиса? Это ж хочется противогаз надеть!

Вот не зря японцы и корейцы любят малошлейфовые и долгие ароматы (с их-то островной теснотищей). Их драконы - типичные для дальневосточной культуры: тощие, длинные, извилистые, и не понятно, где у них кончается шея и начинается хвост. Кстати, я для себя всё больше склоняюсь именно к такому формату парфюма - "не дальше полуметра от себя". Фонить, как ядрёна бонба - это не любить себя и не уважать других. ИМХО.

Зато европейские парфюмеры любят тушки пожирнее. Побольше ингредиентов, посложнее звучание, но, главное - чтоб шлейфище! Как минимум - плотный в метре-полутора от носителя "европейского дракона". Как максимум - на весь этаж и лестницу, по которой прошел этот носитель. Добавим еще "крылья" аромата, на которых он расползается даже за перегородки, если те не герметичны.

Исключения, конечно же, есть. Но их, обычно, относят к "неудачам известных марок/носов". Малошлейфовость считается ошибкой, упущением или признаком уходового, а не парфюмерного средства. Часто в европейском парфюме она сочетается еще и с краткостью звучания, быстрым угасанием аромата.

А вот быстрое, но неполное угасание яркого, но довольно специфического аромата - это, обычно, признак "натуропатских" парфюмов. Почти все эфирные масла по субстантивности относятся к "голове" и "шее" дракона. Количество эфмасел, способных продержаться на коже долго и образовать "твердое тело" драконьей тушки, невелико, в результате все их компоновки давно известны и повторялись не раз и не два. А хочется - оригинального, не проходного. Поэтому всё чаще используют либо совсем уж экзотические и с неизвестной субстантивностью ингредиенты, либо собственные тинктуры, которые, обычно, тоже стойкостью не отличаются. Ну, или смолистые и животные компоненты, которые в смешанном, не натуропатском парфюме используются для "хвоста", базы, в таких чисто-натуральных духах играют и роль тулова, сердцевины аромата, для чего их процент увеличивают. Хреново играют, обычно. Добиться того, чтобы натуральный парфюм не был "братом Сигнатюра" или "ведьминым варевом" из полыни, плесени и лягушачьих лапок - на порядок сложнее, чем собрать достойный смешанный (СДВ+натуральные ингреды). Но - каждый в своём праве.

Не так давно появилось ещё одно чудо - "тушка бройлерного дракона, освежеванная и выпотрошенная". Это парфюм, который одинаково пахнет от нанесения и до угасания. Обычно, синтетический чуть более, чем полностью - но я не считаю это недостатком. Мне не нравится именно однообразие, хотя - на любителя... Делается из ингредиентов как шлейфовых, так и весьма субстантивных, причем, с примерно равной субстантивностью. Вот вся "ангельская" серия стремится именно к этому. И "эксцентричные молекулы", естественно, являются квинтэссенцией такого однообразия. И ещё, если однообразный аромат ещё и сильношлейфовый (а он частенько такой) - туши свет, сливай бензин, беги в бункер - и всё равно повесишься. Когда смотрите пирамидку, ноты, выписанные в строчку, почти однозначно указывают на "бройлерную тушку". Также "бройлерными тушками" являются и все парфюмы "из Ашана", но с них, за такую цену - взятки гладки, спасибо, что они есть. Не все ведь могут выложить пять тыщ за фирменную туалетную воду, для некоторых это - треть зарплаты.

Что у нас осталось необсуждённым? А, хвост! Самое главное, да? Тут такая проблема, что хвостов всегда маловато. И в длину, и по разнообразию. С одной стороны, тех же мускусов - десятки. С другой - не все чуют хоть какой-то из этих десятков. Сандаловых душистых веществ - ну, поменьше, но тоже много. Но все они пахнут довольно схоже, разница, в основном, в силе и стойкости СДВ. Смолы - вещь специфическая, для многих навевающая воспоминания о похоронах или попе с кадилом. Деревяшки... вот благодатная почва. Горький запах лиственных пород, смолистый и горячий запах изо-е и кедра, сладкий запах удовых, землистый запах ветивера. И мох - как же я забыла о нём? Хм... всё равно - маловато будет! Тем более что мох заменили эвернилом, а это явно неполноценная замена. В общем, к химикам - заказ: больше хвостов хороших и разных веществ с оч-чень долгой субстантивностью.

Но субстантивность - это совсем не то время, которое аромат будет держаться на вас. Это - сколько продержится на бумажке или тряпке. А на вас оно может быть по-разному. Кто там что сказал о "горячей" и "холодной" коже? Ну, чушь ведь! У здорового человека температура тела мало отличается от 36,6 по Цельсию. Тут другое. Жирность и потливость. Жирная и потливая кожа держит парфюм разбодяженным в своём секрете - он равномернее испаряется и не высыхает "в плёночку", как это любят делать смолы и ванилин. Стало быть, дольше и равномернее раскрывается аромат. Но сам запах кожного секрета может изменить запах духов. Это - существенный минус. Альдегидные ароматы на сильно жирной коже выдают такую убийственную химию, что вспоминаешь о боевых ОВ. Вот сухая - как в смысле жира, так и в смысле пота - кожа (которую называют "холодной") парфюм не портит... просто он на ней часто "высыхает в пленочку", и смолы "консервируют" остальные душистые вещества между кожей и собой. Если потереть запястья - заглохший аромат на время проявляется... и снова быстро гаснет.

Что делать? Ну, обладательницам "горячей" (а по сути - жирной и потливой) кожи можно посоветовать только подбирать подходящие духи. Что они, собственно, и делают. А вот "бледным немочам"... и вообще, тем, кто мало потеет и у кого сухая кожа ни хрена не желает держать парфюм... Купите увлажняющий крем без запаха, и за полчаса перед тем, как душиться, мажьте не только лицо и руки, но и - слегка - те места на коже, которые будете душить. Также можно вместо духов использовать парфюм-дезодорант. Масляные духи... учитывая, что они - сильно на любителя и тоже частенько становятся на коже "олифой" - не буду советовать. А вот развести в отдельной маленькой баночке пару пшиков любимых духов с увлажняющим кремом без запаха, и этим душиться - оно может помочь.

Ну, что я ещё по парфюмерным драконам забыла?