Это цитата сообщения SOKOLOV_2007 Оригинальное сообщение
Профессиональные снимки любительской камерой (часть 2) – основные программные режимы.
Вводная часть
– О программных режимах в вашей камере.
– Как использовать программные режимы правильно.
– Несколько приемов, позволяющих получить качественные кадры на любую камеру.
Сразу обозначу пару моментов:
Любительскими мы будем считать все фотоаппараты, не обозначенные производителем, как «профессиональная техника»: от компактных камер начального уровня и продвинутых «гэджетов» до младших моделей зеркальных фотоаппаратов со сменными объективами.
Это не значит, что материал будет бесполезен для владельцев самого навороченного прибора с суперобъективом. Если ваша камера имеет программные режимы, материал может быть для вас не менее информативен.
Для подготовки иллюстраций к статье я преимущественно использовал снимки, сделанные с помощью трех любительских фотоаппаратов разного класса, но единого производителя. Это «псевдозеркалка» Sony-F828 (8 Мп), «компакт» Sony-P100 (5 Мп) и «суперкомпакт» Sony-T7 (5 Мп).
Причина одна – чтобы у читателя не могло возникнуть ощущение, что все дело в марке одного из аппаратов. Целью статьи НЕ является показать, что камеры снимают одинаково. Это, конечно, совсем не так. Мы просто попробуем убедиться в том, что качественные снимки можно получить на любой из них, используя программные режимы.
Для чистоты эксперимента и фанатов мегапикселей, я снимал некоторые примеры на F-828 в режиме 5 Мп.
Все камеры побывали в эксплуатации не один год, проследовали за владельцами в путешествиях, неоднократно падали, то есть ничем не отличаются от фотоаппаратов, которые лежат у вас дома.
Для наглядности также использованы снимки, сделанные с помощью максимально любительского Nikon E990 (3,2 Мп) и максимально профессионального Canon EOS 5D (12,8 Мп)
Под профессиональным снимком я имею в виду качественную фотографию, которая будет нравиться большинству зрителей и займет достойное место в вашем фотоальбоме или Интернет-галерее. Злобных Интернет-критиков в расчет не беру, благо заплевать можно работу любого классика фотоискусства, было бы желание. Гораздо тяжелей сделать что-то свое, более интересное посторонним людям, чем фотографию из альбома «Я с друзьями кушаю шашлык». Именно это свое мы и будем сегодня пытаться сделать.
Фотографии-примеры носят иллюстративный характер и не претендуют на звание высокохудожественных. Цель примеров – наглядно продемонстрировать возможности программных режимов и любительских камер в целом.
 Две зарисовки с одной дачи. Обе фотографии сделаны в один день на Nikon E990 – 3,2 Мп. |  [224x168]Две зарисовки с одной дачи. Обе фотографии сделаны в один день на Nikon E990 – 3,2 Мп. |
«Зачем так сложно говорить о таких простых вещах?» – спросил меня товарищ, прочитав статью. Причина одна – статья расчитана на людей, увлеченных фотографией, которые хотят развиваться и совершенствовать свое мастерство. И, если мы не будем говорить, пусть даже сложно, о простых вещах, пытаясь разобраться целиком, то, как потом говорить просто о сложном?
Автор нисколько не умаляет достоинства профессиональной фототехники и не гарантирует, что, используя советы из данной статьи, Вы сразу получите кадры, достойные занять место в лучших фотогалереях мира.
Советы лишь претендуют на то, чтобы помочь читателю продуктивно пользоваться своей техникой, повысить качество съемки и избежать некоторых ошибок, уготованных автоматикой производителя.
Советы не ориентированы на какую-то конкретную модель фотоаппарата или производителя. Необходимость (или ее отсутствие) приобретения и использование более серьезного фотоаппарата и аксессуаров каждый читатель должен осознать для себя сам. В этом вам поможет первая часть статьи «Профессиональные снимки любительской камерой – обманем всех! »
Программные режимы
Приучаем себя пользоваться программными режимами
Итак, от предисловия к основной части, то есть непосредственно к программным режимам.
Перед изучением конкретных приемов обозначу, зачем нам эти режимы нужны. Ведь бытует мнение, что это «для новичков, которые совсем ничего не умеют». Хорошее мнение, но неправильное.
На сегодняшний день любой уважающий себя производитель фототехники старается максимально облегчить жизнь пользователю, но делает это не всегда умело и качественно.
Первая функция, которая должна нам помочь – это полностью автоматический режим. Фотокамеры, если их можно так назвать, встроенные в мобильные телефоны и другие «девайсы», зачастую этой функцией и ограничиваются. Казалось бы, что проще, выбирай хорошую композицию для съемки и нажимай «спуск».
Но, предположим, вы решили сделать фотографию артиста на сцене во время концерта с расстояния в 10-15 метров или запечатлеть ночной пейзаж – сработавшая вспышка даст вам абсолютно черный кадр. Знакомая ситуация? Автоматика заботится о вас. А размытый кадр, сделанный из окна автомобиля? Яркий блик на лбу и щеках подруги при попытке сделать портрет? Синие люди на «провальном» черном фоне вместо романтической фотографии на берегу моря? Список можно продолжать очень долго. Все дело в том, что автоматика старается свести любые условия съемки к средним по заложенному производителем алгоритму, и на выходе мы, скорее всего, получим пресловутый снимок «Я с друзьями кушаю шашлык».
1 – Попытка заснять прибытие поезда в казанском метро. Автоматика не справилась. Sony-T7
2 – Новогодний портрет. Ошибка экспозиции и баланса белого. Sony-F828
3 – В бильярдной. Автомат экспонирует снимок по самому яркому объекту. Sony-F828
4 – При свечах. Та же ошибка. Sony-T7.
Вывод: пользоваться полностью автоматическим режимом можно в трех случаях.
1. Когда у вас уникальный шанс длиною в 3 секунды, чтобы сделать такую же уникальную фотографию (например, фото на память с любимым артистом).
2. Когда уже все равно, лишь бы была фотография (например, вы действительно кушаете шашлык =) )
3. Когда автоматический режим – единственный режим в вашем фотоаппарате.
Во всех остальных случаях надо приучить себя использовать программные режимы, потому что лишь с их помощью мы сможем объяснить технике, что именно мы собираемся снимать.
Интересная закономерность – количество программных режимов обычно обратно пропорционально цене и классу фотоаппарата. В профессиональных камерах их чаще всего два: режим приоритета выдержки и диафрагмы. Будем считать эти два режима «профессиональными». Мы рассмотрим их в следующий раз.
«Любительские» программные режимы лишь подводят вас к этим двум и, как следствие, к ручному режиму съемки, либо создают эффекты, в лучшем случае повторяющие эффекты фоторедактора.
Чтобы не запутаться в паре десятков функций, выделим основные режимы, которые нам пригодятся.
Промежуточный вывод:
– Программными режимами пользоваться можно и нужно.
– Наша цель – изучить работу программных режимов, чтобы научиться пользоваться в дальнейшем двумя основными – приоритетом выдержки и диафрагмы, и, как следствие, полностью ручным режимом съемки.
Пользуемся программными режимами по замыслу производителя
Основные программные режимы, имеющиеся в абсолютном большинстве фотоаппаратов, таковы:
1. Режим портретной съемки – тут вроде бы все понятно. Делаем портреты.
Что делает режим: открывает диафрагму по максимуму и старается фокусироваться на ближнем объекте.
Главные особенности: открытая диафрагма, фокус на ближнем объекте.
Что получаем: в идеале мы получаем четкий портрет и размытый фон с красивым боке.
1 – Малыш Т7 справился, и мы имеем четкий портрет без бликов
2, 3 – F828 дарит нам приятные снимки со всеми достоинствами своего светосильного объектива
В идеале – потому что у многих компактов объективы изначально довольно резкие, и широкая диафрагма может попросту отсутствовать.
1 – F828 неправильно экспонирует кадр + ошибка автофокуса
2 – F828. Без комментариев
3 – F828 не справился
4 – P100 дает нерезкий кадр с несъедобным задним фоном
5 – T7 полный комплект ошибок + «зашумел» кадр
2. Режим пейзажной съемки – тоже все просто. Делаем пейзажи.
Что делает режим: сужает диафрагму и старается фокусироваться на максимальную дальность.
Главные особенности: узкая диафрагма, фокус на дальнем объекте.
Что получаем: в идеале мы получаем четкий пейзаж.
1, 2 – F828 целиком справляется с задачей
3 – T7 в пасмурный день выдает хороший снимок
4 – T7 выдает сносную глубину резкости, несмотря на мелкую «линзу»
В идеале – потому что у многих компактов объективы довольно резкие – довольно, но недостаточно.
1 – T7 не справляется с простой задачей в солнечный день
2 – F828 неправильно экспонирует следующий кадр и пересвечивает фон
3 – F828 в этот раз решил не баловать резкостью
3. Режим ночной съемки – также просто. Снимаем ночью.
Что делает режим: фокусируется на дальнем объекте или на чем попало, отключает вспышку, увеличивает выдержку, иногда сужает диафрагму и повышает светочувствительность. (Пути автоматики неисповедимы =) ).
Как альтернатива – в камерах в «гэджетах» программа фотосъемки просто постарается присвоить неизвестным точкам среднее значение соседних – авось, угадает...и повысить общую яркость снимка. Результат обычно максимально плачевный.
Главные особенности: длинная выдержка, высокая светочувствительность, без вспышки.
Что получаем: в идеале мы получаем сносную фотографию, например, ночной пейзаж.
1 – Концерт Апокалиптики в Коварнее (Болгария). T7 – съемка на вытянутых руках и максимальном зуме
2 – F828. Западный Берлин. Чемпионат мира по футболу
3 – F828. Якорная стоянка, Сочи, январь 2007. Ручной режим
4 – F828. Вид из окна. Ночной режим. Съемка с упора
5 – P100. Вид из того же окна. Ночной режим. Съемка с упора
В идеале – потому что при съемке с рук вы, скорее всего, получите размытый кадр, и на темных участках фотографии будет заметен сильный цветной шум.
1 – F828. Якорная стоянка, Сочи, январь 2007. Ночной режим. Неправильное экспонирование. Шум задавил кадр
2 – F828. Ночные моржи. Сочи, январь 2007. Шум, экспонента, автофокус
3 – T7. Рассвет. Те же болезни
На это две причины: повышение светочувствительности и ошибочная работа процессора – он может не распознать цвет какого-то участка, особенно на большом расстоянии, и на всякий случай наляпать на снимке много разноцветных точек для создания чего-то среднего.
При съемке с использованием встроенной во что-нибудь камеры вы, скорее всего, не получите ничего стоящего.
4. Режим ночного портрета – и тут все понятно. Делаем портреты вечером, ночью, в темном помещении и т.д.
Что делает режим: открывает диафрагму, вспышка подсвечивает передний объект, но камера при этом экспонирует кадр по общей освещенности, то есть старается захватить фон, как при ночной съемке на длинной выдержке (режим SL в фотоаппаратах Sony).
Главные особенности: длинная выдержка, широкая диафрагма, вспышка.
Что получаем: в идеале – четкий освещенный портрет на фоне слегка размытого, но внятного ночного или темного чего-то.
1 – F828. Мягкий портрет в темном помещении. Режим SL
2 – F828. Ночной портрет. Режим вспышки SL
3 – P100. Тот же ночной портрет
4 – F828. Режим SL
5 – T7. Ночной режим. Вспышка дала блик, но мы скоро научимся это исправлять
В идеале – потому что при съемке с рук вы, скорее всего, получите смазанный снимок плюс все болезни портретного и ночного режимов съемки.
1 – T7. Вспышка «не добила» до объекта съемки. Шум
2 – F828. Странный результат
5. Спортивный режим – вот тут можно немного запутаться. Режим предназначен для получения четких фотографий в движении, а вовсе не портретов шахматистов.
Что делает режим: максимально уменьшает время выдержки, чтобы уменьшить «шевеленку» и максимально заморозить движение. Работает, как со вспышкой, так и без.
Главные особенности: минимальное время выдержки.
Что получаем: в идеале – эффектный кадр висящего в воздухе сноубордиста, спортивный автомобиль, несущийся мимо трибун, собаку, прыгающую за мячом, четкий кадр из окна быстро едущего автомобиля и т.п.
1 – F828. Дельфинарий. Момент пойман
2 – F828. Съемка проплывающего скутера с катера. Динамика передана
3 – T7. Режим «замораживает» движение
В идеале, потому что, во-первых, камера может не успеть сфокусироваться на нужном объекте, во-вторых, в погоне за малым временем выдержки, диафрагма будет открыта максимально, и кадр получится все равно нерезким.
1 – F828. Кадр получился нерезкий
2 – P100. Попытка поймать капли фонтана не удалась. Человек оказался не в фокусе
3 – P100. Вспышка «не добила» до объекта съемки. И, хотя движение не смазано, сам кадр нечитабелен
6. Режим «при свечах» – как следствие, делаем фотографии ужина при свечах, посиделок у костра и других ярких объектов.
Что делает режим: экспонирует кадр по яркому объекту, воспринимает яркий объект в желтом/оранжевом/красном оттенке (предустановка баланса белого).
Главные особенности: экспозиция по самому яркому объекту, теплая цветовая температура, без вспышки.
Что получаем: в идеале – красивые свечи или костер и счастливые лица, освещенные их светом.
В идеале – потому что обычно мы получаем красивые свечи или костер. Лиц не видно.
1, 2 – F828. Отсутствие этого режима в камере делает съемку проблематичной. Решение мы рассмотрим ниже
3 – T100. Недостаток освещения на объекте съемки не позволяет камере правильно экспонировать кадр
7. Режим «яркое солнце» или «зима» – делаем фотографии на ярком свету.
Что делает режим: максимально понижает светочувствительность, закрывает диафрагму, а, если этого недостаточно – недоэкспонирует кадр. В режиме «зима» воспринимает яркие объекты, как белый цвет, в режиме «яркое солнце», как желтый.
Главные особенности: низкая светочувствительность, закрытая диафрагма.
Что получаем: в идеале – непересвеченные фотографии на ярком солнце или под слепящими софитами.
1 – T7. Кадр не пересвечен и имеет приятные, «зимние» тона
2 – Т7. Засветку в «зимнем» режиме можно выгодно использовать, как средство выразительности
В идеале, потому что этот режим зачастую любой солнечный день может сделать пасмурным на фото.
1, 2 – T7. Две классические проблемы. Синяя ночь в тенях на первом кадре и нечитабельное серое на втором
3, 4 – F828 лишен режима «яркое солнце», но по необъяснимой причине умудряется «желтить» и так
Все остальные режимы в принципе являются лишь вариациями на тему основных. Меняется преимущественно лишь предустановка баланса белого.
Внимание! Наименования и функции режимов в камерах различных производителей могут отличаться от перечисленных здесь!
;
Промежуточный вывод: прочитав эту часть статьи, редактор сказал: «По-моему, после прочтения пропадает всякое желание использовать программные режимы». Но мы пока что не будем столь категоричны и запомним две вещи:
1. Использование программных режимов по замыслу разработчика не всегда приводит к желаемому результату.
2. Программный режим лишь пытается объяснить автоматике, что именно вы собираетесь снимать.
Сравним программные режимы с электроникой в автомобиле - вы же не расчитываете, что новый автомобиль будет поворачивать за вас, несмотря на его бортовой компьютер, ABS, ESP и другие «примочки». Водить его все равно нужно уметь, поэтому не спешите разочаровываться, а прочитайте следующую часть статьи.
Практические приемы
Снимаем правильно
В этой части статьи я расскажу о простых приемах, позволяющих получить более качественный снимок и справиться с ошибками программных режимов.
1. Портрет – портретная съемка требует в первую очередь портретного света. О нем мы обязательно поговорим в отдельной статье, а пока запомним: единственное, что делает портретный режим – открывает диафрагму и фокусируется на объекте, похожем на лицо. Обязанность фотографа сделать все остальное. Перечислим то, чего не надо делать:
Свет – прямой солнечный свет уничтожит тени на лице модели и даст сильный блик на незагримированной коже. Кроме того, у модели, смотрящей прямо на яркое солнце, глаза обязательно начнут слезиться или вовсе закроются. Попросите модель опустить подбородок в этом случае, и мы получим следующую проблему =). Глаза откроются, но направленный свет сверху добавит мешки под глазами. В то же время расположение модели за светом создаст черный силуэт на ярком фоне.
Решение: во всех трех случаях целесообразно использовать вспышку.
Съемка со вспышкой. При съемке с близкого расстояния импульс встроенной вспышки может быть слишком сильным и создаст сильный блик на портрете.
Решение: в этом случае имеет смысл прикрыть вспышку небольщим куском белой, не очень плотной бумаги, либо снимать с максимальным оптическим зумом с максимального же расстояния. Свет вспышки будет в этом случае более мягким, а портрет, как следствие, выразительным. Пользователям камер с выносной вспышкой будет целесообразно использовать отраженный свет, направив вспышку в сторону. Отражатель можно смастерить самому, закрепив обычный лист белой бумаги на корпусе вспышки резинкой для денег.
Фокусное расстояние и расстояние до модели – не случайно существуют «портретные объективы». Это в первую очередь объективы с «правильным» фокусным расстоянием, позволяющие сделать портрет без искажений. Для камер, работающих с 35-мм пленками и их цифровых аналогов, минимальное фокусное «портретное» расстояние – 85 мм.
Для наглядности диапазона фокусных расстояний использую снимки, сделанные камерой с полноформатной матрицей – Canon EOS 5D. Для цифровых камер с «кропом», то есть матрицей уменьшенного размера – существует коэффициент соответствия фокусных расстояний.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1,2 – Фокусное расстояние – 24 мм
3 – Фокусное расстояние – 35 мм
4, 5 – Фокусное расстояние – 50 мм
6 – Фокусное расстояние – 80 мм
7, 8 – Фокусное расстояние – 105 мм
9 – Фокусное расстояние - 130 мм
Съемка на широкоугольный и «умеренный» объектив.
Съемка на широкоугольные и «умеренные объективы» даст определенное искажение на портрете, которое, однако, можно использовать, как художественный прием.
Решение: Если у вас нет возможности использовать портретное фокусное расстояние (например, Ваша камера имеет встроенный широкоугольный объектив), сделайте более общий снимок, например, «по пояс», а при обработке кадрируйте его в фоторедакторе.
Это позволит минимизировать искажения на снимке.
2. Пейзаж – качественная пейзажная фотография чаще всего обязана быть четкой (кроме творческих выразительных приемов). Добиться четкости можно на максимально узкой диафрагме и, как следствие, длинной выдержке. Болезни у пейзажа три – четкость, глубина резкости, шум.
Решение:
– Если ваша камера поддерживает ручную установку светочувствительности, выставите ее на минимальное значение (чаще всего это ISO 100). Это позволит увеличить время выдержки и избежать появления цветного шума.
– Используйте упор для локтей, либо штатив при съемке. Для легких компактов подойдет маленький штатив (30 см) ценой в несколько сотен рублей.
– Чтобы избежать «шевеленки» и вибраций, используйте дистанционный спуск, либо при его отсутствии, таймер задержки съемки.
3. Ночная съемка – приемы аналогичны пейзажной, и ключевое тут – именно минимальная светочувствительность, иначе шум на снимке отобьет всякую охоту делать второй кадр.
1 – F828. Съемка «с рук
2 – F828. Съемка с упора
3 – F828. Ночной режим. Неправильное экспонирование. Шум задавил кадр
4 – F828. Иногда спасает только ручной режим. Съемка с упора
4. Ночной портрет – используем приемы для портрета со вспышкой, при этом снимаем с упора, либо с использованием штатива.
1 – P100. Слепящая вспышка портит кадр
2 – P100. Слепящая вспышка портит кадр
3 – P100. Прикрываем вспышку и используем упор
4, 5 – F828. Тот же прием
5. Спортивный режим – съемка подобного рода имеет всегда две проблемы: правильная фокусировка и яркость изображения.
Решение:
– Быстро движущиеся объекты необходимо снимать «с проводкой», то есть объектив камеры должен следовать за целью снимка. После нескольких тренировок вы получите четкий объект с эффектно смазанным фоном.
– В случае возможности ручной фокусировки используйте ее в этом режиме обязательно. Съемка большинства спортивных событий происходит на большом расстоянии и целесообразно просто выставить расстояние ∞.
– Яркость кадра можно повысить переэкспонированием кадра (EV +), если ваша камера поддерживает такую функцию.
6. Съемка «при свечах» – приемы аналогичны пейзажной съемке. Если кадры получаются слишком темными, используйте дополнительное освещение.
Решение: в квартире это может быть настенное бра, на природе свет от фонаря. Прикройте источник света тканью или неплотной бумагой, чтобы создать эффектный полумрак (Осторожно! Не устройте пожар!)
7. Режим «яркое солнце» или «зима» – управляйте экспонентой (EV), чтобы сделать кадр более или, наоборот, менее ярким.
Промежуточный вывод:
– Необходимо продумывать кадр, то есть знать, что вы хотите получить на снимке, и помнить о самых распространенных ошибках
– Использование программных режимов поможет вашему фотоаппарату правильно экспонировать кадр, выбрать глубину резкости, настроить баланс белого, то есть подготовить технику к тому, что вы собираетесь снимать.
– Технике свойственно ошибаться, и вы обязательно должны дублировать кадры и иметь другие варианты в запасе.
Экспериментируем.
Итак, вы разобрались с тем, что делает каждый программный режим по теории разработчика, и сделали для себя выводы, что и как следует снимать. Вы продумываете кадр и очень стараетесь, чтобы автоматика вас поняла. Но усложним задачу: попробуйте, например, сделать портрет человека на фоне водопада в аквапарке. Портретный режим размажет струи воды, вспышка в автоматическом режиме даст нежелательные блики на мокрой коже. Или, предположим, вы решили снять натюрморт. Такой функции и вовсе может не быть в вашей камере.
Вы подошли к самому главному – использованию программных режимов «в собственных целях» и переходу на два основных режима – приоритета выдержки и диафрагмы. О них мы поговорим в следующей части статьи.
А пока что, пожалуй, самое главное – емкость карты памяти в вашей камере позволяет хранить сотни снимков. Вы сможете отсеять и удалить неудачные кадры позже. Пробуйте, упражняйтесь, изучайте настройки и функции в вашей камере, ведь руководство по эксплуатации написано разработчиками для всех пользователей.
И не забывайте дублировать снимки, ведь от ошибки не застрахован никто. Даже автоматика.