[530x799]
В начале 1960-х гг. официальная мода почти не реагировала на рождение молодежной культуры. Поэтому Париж отстал от «свингующего Лондона» (15 апреля 1966 г. журнал «Time» назвал Лондон «свингующим городом»), где дизайнеры стали создавать одежду именно для молодежи. В первой половине 1960-х гг. столица мировой моды переместилась в Лондон. Мода перестает быть элитарной.
Общественные события в период с 1950-1960, наиболее повлиявшие на развитие моды:
• Шестидесятые стали «золотым веком новых свобод».
• Продолжалось «экономическое чудо».
• Начало военного противостояния СССР и США.
• В 1964 г. США начали войну во Вьетнаме, вызвавшая волну протеста и конфликт между обществом и государством.
• Рождение молодежной культуры.
• Готовая одежда стала более престижной, чем «от кутюр». Число клиентов домов высокой моды стремительно сокращалось.
• Шестидесятые годы были временем освоения космоса — в 1961 г. впервые совершил полет в космос советский космонавт Юрий Гагарин, в 1969 г. американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин высадились на Луну.
• Началась «космическая эра». Прорыв за пределы Земли был невозможен без развития новых технологий, использования новых материалов, которые в 1960-е гг. казались символом прогресса.
Силуэты 1960-х гг.
Основные тенденции моды этого периода:
• «Омоложение моды».
• Мини-мода, ставшая символом сексуальной революции.
• Простота конструкций.
• Выразительность цветовых комбинаций.
• Стиль «Лолиты» - стиль Мэри квант.
• Стиль «Лондон».
• В шестидесятые можно было говорить о возвращении моды 1920-х гг. - также преклонялись перед техникой, укоротились юбки, в моду вошли короткие стрижки и прямые платья-рубашки с геометрическим декором. В 1960-е, как и в 1920-е гг., наступил бум абстрактного геометрического декора. Особенно были популярны черно-белые графические рисунки в стиле «опарт» — в духе произведений В. Вазарели или Б. Рили.
• Многие модели имели открытый живот — новую эрогенную зону, которая в 1960-е гг. часто подчеркивалась, особенно в одежде для отдыха.
• Черно-белые детали. Стиль оп-арт стал абсолютным хитом весны 1966 г. Эффект оп-арт строится на световых эффектах и на контрасте черного и белого. Работы художников оп-арт зачастую вызывали у зрителей головокружение: из-за тончайших изменений цвета и чередований черного и белого. Доминантой ярких, броских моделей оп-арта становятся искаженные геометрические фигуры. Простоту кроя компенсировали черно-белые спирали или кривые полосы, стилизованные круги или прямоугольники.
• Геометрические формы.
• В 1963-1966 г.г. модельеры активно заимствуют идеи оп-арта, перенося их на одежду и аксессуары.
• Недорогая одежда из бумаги. Платья-постеры.
• Неоновые цвета, ткани заимствованные из космической и спортивной промышленности.
• С 1965- 1967 на авансцену моды вышли хиппи, короткие платья, детские переднички и квадратный силуэт медленно но верно были вытеснены длинными, тонкими, причудливыми, сентиментальными балахонами. На смену оптимизму и научным открытиям приходят радикализм, революционные лозунги и проблемы, связанные с окружающей средой. Уход от веселых, стильных девушек Мэри Квант и мини-юбок эпохи свинга отражает растущую ностальгию по прошлому и утраченную веру в будущее.
Женский образ, актуальный в 60-х годах.
Женщина 1960-х гг. — молодая и независимая, освобождающаяся от надоевшей роли производительницы детей и домашней хозяйки. Возник парадоксальный имидж женщины-девочки, инфантильной, но в то же время уже много познавшей. Отказываясь от традиционных ценностей среднего класса, юноши и девушки обращались к андрогинным силуэтам, нивелировавшим половые различия. Андрогинность ассоциировалась с молодостью и нежеланием взрослеть. Зрелая, имеющая пышные формы женщина более не считалась привлекательной, ее место заняла худощавая женщина-ребенок.
Материалы 60-х.
• В 1960-е гг. существовал настоящий культ синтетики и всего искусственного: как символы современного образа жизни рекламировались замороженные обеды и химическая чистка, одноразовые вещи и мебель из пластика. Синтетические ткани получили широкое распространение в массовой моде — они казались самыми удобными и практичными (не мялись, легко стирались и чистились), а также были дешевыми. Названия новых материалов звучали как музыка: поливинилхлорид, пластик, ткани с люрексом, алюминиевая фольга, винил, кримплен, нейлон, дралон, дакрон, лайкра для эластичного белья, купальников и спортивной одежды, терилен для нижнего белья, акрилан, орлон, полиэстер. В США ткани из синтетических волокон выпустила фирма «Дю Пон», в Великобритании — «Куртель».
• «Дю Пон» предложила и заменитель кожи для обуви — корфам. Страсть к освоению новых материалов привела к экспериментам с бумагой.
• В 1966— 1968 гг. американская фирма «Scott Paper Company» выпускала бумажные платья с набивными рисунками, которые стоили 1 долл. 25 центов. За шесть месяцев было продано полмиллиона таких «одноразовых» платьев. Продавалась такая одежда в специальных бутиках и первым стал «Бутик бумажных отходов».
Мода 1960-х гг. предпочитала искусственное - искусственные ресницы и полосы (парики и шиньоны), бижутерию, которая была гораздо популярнее настоящих драгоценностей. Этот бум помог сделать карьеру американскому «королю бижутерии. Он родился в 1932 г. в Детройте, учился в Нью-Йорке в школе дизайна Роуд-Айленда.
• В 1963 г. он открыл собственную фирму по выпуску оригинальной бижутерии и эксклюзивной обуви для особых случаев. Лейн прославился своими подделками украшений знаменитых людей - например, огромным успехом пользовались имитации колье Жаклин Кеннеди-Онассис из изумрудов и сапфиров, которые продавались в универмаге «Сакс на Пятой авеню» за 250 долл.
• Лейн предлагал своим клиентам и копии украшений знаменитых фирм — «Булгари» и «Картье», медальоны с «римскими» монетами и т. п.
• Он создавал аксессуары для популярных телесериалов 3980-х гг. «Даллас» и «Династия», много лет являлся официальным ювелиром церемонии вручения премии «Оскар».
Обувь 60-х.
Роже Вивье предложил модели туфель с квадратными мысками и утолщенными каблуками. Лакированная кожа и зеркальные блестки удачно гармонировали с искусственными материалами, применяемыми для одежды 1960-х годов.
Прически.
• В Париже Жак Дессанж ввел в моду начесы (как у Б. Бардо в фильме «Бабетта идет на войну» 1959 г.), которые требовали тщательного ухода и регулярного посещения парикмахерской.
• В Лондоне Видал Сассун предложил «геометрические» стрижки, которые выглядели стильно в любой ситуации и при любой погоде, они были удобны и для танцев, и для гонок на мотоцикле. Для ухода за новой прической требовалось только раз в месяц посещать парикмахера и регулярно мыть голову (не случайно шампунь, который выпустил В. Сассун, называется «Мой и иди» — больше не требовались бигуди и лаки для волос). В 1963 г. такую стрижку впервые продемонстрировала модель Нэнси Кван, но по настоящему модной она стала благодаря М. Квант, подруге В.Сассуна.
Кумиры 60-х.
Жаклин Кеннеди Онасис.
«Омоложение» официальной моды произошло и благодаря «кумиру от кутюр» шестидесятых — Жаклин Кеннеди-Онассис, которая была признана одной из самых элегантных женщин своего времени. Джеки Кеннеди предпочитала одеваться в Париже у знаменитых кутюрье — Живанши, Баленсиага и др., но, став супругой президента США, была вынуждена обратиться к услугам американского модельера.
Им стал Олег Кассини (Олег Лоевский), сын эмигрантов из России, который начал свою карьеру в Голливуде. Он моделировал для нее простые платья и костюмы с минимумом деталей, но современных пропорций, которые не отвлекали внимание от индивидуальности женщины. Лаконичный и одновременно роскошный стиль Жаклин Кеннеди считают предтечей американского минимализма в моде.
Английская мода 60-х.
Мэри Квант - открывает свой магазин в 1955 году, именно благодаря ей появилась на свет самая скандальная мода шестидесятых — мини-мода, ставшая символом эмансипации и сексуальной революции. Ее создательница только «подобрала» эту идею на лондонской улице — революционную длину юбки, которую уже носили молодые девушки на Кингз-Роуд в конце 1950-х гг. М. Квант тогда выдвинула лозунг «Хороший вкус - это смерть. Вульгарность — жизнь». Ее модели отрицали безукоризненную элегантность и традиции «хорошего вкуса», как и ханжескую мораль буржуазного мира.
Для своих магазинов М. Квант разрабатывала:
• Простые и дешевые модели, в которых учитывала увлечения молодежи, стремясь к простоте конструкций, выразительности цветовых сочетаний и удобству одежды. М. Квант создавала легкие в производстве и практичные в носке модели из синтетических тканей, которые не мялись и легко чистились, экспериментировала с новыми материалами и технологиями. Она использовала виниловую ткань для плащей, стремясь придать им влажный вид.
• В 1958 г. она представляет очень короткое, напоминающее детское платье.
• В 1960 г. мини-платье «тент».
• В 1962 г. Мэри Квант показала первую коллекцию с мини-юбками. Тогда в «Sunday Times» появилась фотография модели Джин Шримптон в мини, сделанная скандально знаменитым фотографом Дэвидом Бейли. Мини-юбки носили с туфлями с квадратными или закругленными носами на устойчивом низком каблуке, которые были гораздо удобнее «шпилек».
• В 1962 г. М. Квант подписала контракт с американской торговой фирмой «J. С. Penney» о создании молодежных моделей одежды и белья для продажи в США.
• В 1963 г.- туника без рукавов с плиссированной юбкой длиной всего 30 см, а также туники из синтетической кожи, которые были не сшиты, а сварены по швам.
• В 1963 г. была основана ее собственная компания «Джинджер груп» для оптовой продажи недорогой одежды по всему миру.
• В 1963 г. М. Квант, которая, как и К. Шанель, была лучшей моделью для рекламы своих мини-платьев, была названа «женщиной года».
• 1965 г. — Мэри придумала синтетические цветные колготки.
• В 1965 г. она предприняла «десант через океан» — рекламную поездку в США, где мини-юбки обрели официальный статус после того, как в 1966 г. мини стала носить Ж. Кеннеди-Онассис. Но в 1965 г. манекенщицы М. Квант в ультра-мини (о которых говорили, что для них требуется меньше материала, чем на носовые платки викторианской эпохи) вызвали остановку уличного движения в центре Нью-Йорка.
• 1966 г. она основала парфюмерную линию, символом которой стал стилизованный цветок маргаритки — образ, заимствованный у хиппи — «детей цветов».
• В 1967 г. М. Квант рекламировала туфли и сапоги из поливинилхлорида.
• В 1969 г. Мэри закрывает созданную команию «Джинджерс» и начинает сотрудничать с различными компаниями.
«Йе-йе-дизайнеры».
Стилисты, которые работали исключительно для молодежи, появились и в других странах - их называли «йе-йе-дизайнерами» (по припеву популярной песни «Битлз»).
• Джон Стивен - первым стал продавать авангардную мужскую одежду. Простота моделей в его бутике компенсировалась интересными фактурами тканей — кожи, атласа, вельвета, бархата и мохера.
• Биба - «Мне нравятся старые вещи, вещи с историей.Новые через чур холодны».
• В 1964 г. бутик «Биба» с рестораном и садом на крыше на Кенсингтон Черч стрит открыла Барбара Хулански (Биба). Многие модные бутики оформлялись в стилях «ар нуво» и «ар деко», которые к концу 1960-х гг. опять вошли в моду. Например, в стиле «ар деко» был оформлен роскошный бутик «Биба», где одевались многие знаменитости - Твигги, актриса Джули Кристи, дуэт Сонни и Шер, солист «Роллинг Стоунз» Мик Джаггер. Там по достаточно низким ценам продавалась одежда, смоделированная Бибой.
• Основой стиля Биба стал силуэт, характерный для прерафаэлитов. Беспорядочные кудри обрамляли одурманенные наркотическими веществами лица, ниспадали на узкие плечи и рукава, скрепленные ремешками на запястьях.
• «Бабушкины» жилеты и мешковатые кардиганы с короткими рукавами, просторные брюки и длинные бесформенные юбки из атласа, рельефного бархата или джерси а-ля Джин Харлоу.
• Цвета, которые чаще всего использовала Биба: блеклые, унылые, - грязно коричневый, кирпичный, цвет тины, грозового неба, шалфея, кремовый, блекло розовый.
• Джон Бэйтс и Джин Мюир – cвои бутики открывали и стилисты — в первой половине 1960-х гг. своими магазинами обзавелись лондонские дизайнеры.
• Оззи Кларк во второй половине 60-х гг. предложил ткани и трикотажные полотна с черно-белой графикой — клетками, полосками, геометрическими элементами , которые получили широкое распространение в массовой моде.
Художник в стиле поп-арт. Стиль поп-арт: привычные объекты, измененные при помощи увеличение, многократного повторения, или удаленные из привычного контекста. Например символы 60-х: супы Кэмпбэлл, бутылки из под кока-колы, портреты Мэрлин Монро. Энди Уорхолл рисовали эскизы для одежды.
• В 1963 г. Энди Уорхолл создает платье «хрупкость», в 1964 фасон «бутылка», в 1965 блуза «Зеленые буквы C&H”, в 1980 рубашка «Суп Кэпмпбэлл».
• В 1965 г. Уорхолл открывает в Нью-Йорке бутик « Парафеналия» где можно было купить мини платья из пластика, металла и бумаги, костюмы из шелка с рисунками в стиле оп-арт, ярких цветов или цвета «электрик».
Первые супермодели.
• Твигги - (настоящее имя Лесли Хорнби), начавшая карьеру фотомодели в 16 лет, имела образ угловатого подростка, который шокировал старшее поколение не меньше, чем ультра-мини. Твигги, названная в 1966 г. «лицом года», была кумиром 1960-х гг. — первой настоящей супермоделью, которой поклонялись, как рок- или поп-звезде: ей подражали, у нее брали интервью, ее фотографии украшали обложки журналов, ее окружала толпа поклонников. Новый образ был доступен большинству женщин благодаря мини-юбкам и макияжу в светлых тонах. Твигги в «детских» платьицах и сарафанчиках с завышенной линией талии «бэби-долл», в гольфах и туфлях на низком каблуке, с инфантильным выражением лица напоминала Лолиту из скандального романа В. Набокова, вышедшего в 1955 г.
• Джин Шримптон по прозвищу Шримп — «Креветка»), Пенелопа Три, Верушка (графиня фон Ленсдорф), которых снимал модный фотограф Д. Бейли, ставший прообразом главного героя фильма М.Антониони 1966г. «Блоу-ап».
Французские дома мод.
Чтобы спасти положение, почти все дома стали выпускать свои линии прет-а-порте. Однако в середине 1960-х гг. высокая мода сумела вернуть свое лидерство, предложив альтернативу эклектичному «стилю Лондон». Культ молодости, возникший в Лондоне, переместился на подиум высокой моды. Этим успехом Париж был обязан А. Куррежу.
Андре Курреж.
Космическая тема стала популярной — снимались «космические» фильмы и телесериалы. Эту тему использовал и А. Курреж, предложив «космический стиль». Андре Курреж родился в 1923 г. в г. По в Пиренеях. Он получил образование архитектора, недолго работал инженером-мостостроителем, в возрасте 23 лет переехал в Париж. В 1949 г. он был принят ассистентом в До