Это было 4-го сентября, и этот день мы никогда не забудем. Ведь именно сегодня мы стали настоящими треккерами, а я познала два из трех "не могу" на подходах к Бахунданде.

Заинтригованы?

Итак, в 5 утра мы покидаем гостиницу (оставив 2 больших тюка не нужных в походе вещей на ресепшне - потому что еще обязательно вернемся сюда). Сажаем Хонг Чун на такси до одной автостанции, а сами едем на другую. Здесь - настоящее веселье. Во-первых, сразу подбегает толпа "помощников", желающих проводить нас до нужного окна (им потом какой-то процент даже капает с таких продаж). Мы пробираемся сквозь них сами к заветному окну 25, даем кассиру наш чек от агентства (он долго перепроверяет, верный ли билет, пытается в такую рань дозвонитсья в агентство, где, конечно, еще никого нет:) - он нам выписывает уже настоящий билет (где мы и видим настоящую цену до местечка Беси-Сахар - в 3 раза ниже).

Итак, автобус наш идет в Беси-Сахар. По городу, да и дальше по всему маршруту дверь в него открыта нараспашку - в нее торчит кондуктор, зазывая всех - кто хочет и не хочет - ехать с нами. Он же продает билеты, и на крышу тоже - лазит туда прямо по ходу движения, а езда на крыше тут - дело обычное. Туда же привязывается багаж. Иногда там сверху даже бортиков нет - и ничего, едет народ. Хорошая дорога на выезде из города быстро заканчивается. Едем в 7.30 до 14.30, и это при том, что ехать всего 137 км. Такая скорость здесь - дело тоже обычное. Около 12 - обед, полюбившийся Дал Бат и разговоры с канадкой и ее гидом. С ней мы встречались потом ближайшие четыре дня в разных местах - хотя специально вместе не шли. Гид ее рассказал много полезного и вообще оказался парнем вполне вмеяемым.

От Беси-Сахара (820 метров над уровнем моря) до Киди (начала тропы) экстремально едем на крыше автобуса на рюкзаках. Прикрываем их от дождя - сначала крапающего едва-едва, а потом зарядившего вовсю - своими телами. Местные мальчишки смеются над нашими с канадкой взвизгиваниями. Как вы понимаете, снимать тут совсем не с руки:)
[показать]


Дорога то и дело подходит вплотную к бурной (и еще более резвой, опухшей какой-то от дождя) реке - как нарочно, в такие моменты автобус начинает резко кренить.

[показать]

Это вот наши с канадкой спины (я вцепилась в борт)- и кусочек гида:
[показать]

Всего 5 киловетров и 20 минут страха - и мы в Киди.
[показать]
Здесь нужно зарегистрироваться в местном офисе заповедника (Annapurna Concervation Area Project) - проверяют разрешение плюс вносится запись в тетрадочку. Таких пунктов будет еще много по пути - графы в тетрадочках отличаются, но основное это - кто, из какого пункта в какой идет, национальность, иногда номер визы в Непал.

На тропу вступаем вместе с канадкой в 15.00, потихоньку догоняет еще четверых ребятишек = и вместе переходим босиком первую речку. А дождь все льет.
[показать]

Поначалу идти не тяжело. Потихоньку привыкаем и к темпу, и к рюкзакам за спиной. Первый подвесной мост. Поначалу это непривычно, потом их будет еще много. Самое трудное - последний кусочек пути от Нади (могу ошибаться с названием. Тут, кстати, остался ночевать весь народ) до Бахунданды (1300 м). Последний участок - сплошной подхем наверх, особенно самые последние метром 100-200. Меня пришлось толкать в...спину. 2 "не могу" за 100 метров - это много. Грело душу то, что завтра не придется начинать день с этого подъема. Слово "Бахунданда" стало нарицательным:)

Зато какие поля!
[показать]

Приходим на место туда уже затемно, ночуем в отеле (длительный смех) - комнатка с 2 деревянными топчанами за 50 рупий (25 рублей на наши, смешно:)). Как и в других местах на треке, принято ужинать там же, где ночуешь - и цены на еду как раз довольно высокие (собствено, за счет этого и прибыль). Для примера - ужин на двоих - два блюда (Дал Бат, пельмени с овощами - тибетские "момо" с ударением на первое О) плюс чайник прелестнейшего мятного чая - 355 рупий, дальше будет дороже. Это место кажется благословеннейшим приютом - даже не взирая на 2 больших пауков под потолком, которые всю ночь шуршали, ловили мух и перессказывали друг другу последние сплетни. Про то, например, что туристов в сентябре (месяце окончания сезона дождей-монсуна) немного (лучшим сезоном считается октябрь-ноябрь и потом март-апрель - иногда в день в это время проходит до 200 человек). Про то, что мокрая от пота наша одежда до утра все равно не высохнет - потому что очень влажно - и на этой высоте как раз ночуют первые облака...

Хозяйка кормит грудью младенца, а в перерывах приносит нам ужин. Семья общается за соседним столом. Туалет во дворе, из комнаты - по крутой лестнице вниз. Холодный душ. Выход на тропу в 2 шагах от домика. Что еще нужно для счастья? спать.спать.спать...