Мы потихоньку подбираемся в концу Тибетского путешествия. Но осталась еще одна важная цель - ради которой многие и совершают этот 5-дневный переезд - Эверест (8848,44 м - и высота каждый год уточняется) Мы, конечно, догадывались, что к самой горе, и даже просто к подножью, нас не пустят.

Дело в том, что Эверест (другое нам известное называние - Джомолунгма - тибетское, причем сами тибетцы так и не могут объяснить что значит, говорят " очень, очень, очень высокая гора" - а вообще-то значит "мать - богиня мира") - это огромный коммерческий проект нескольких стран - но в большей степени, конечно, Китая и Непала, на границе между которыми гора и находится. Кстати, в горном музее в Похре (Непал) мы прочитала несколько недель спустя, что, поскольку Гималаи горы относительно молодые и "подвижные", Эверест едегодно движется на несколько миллиметров в сторону Тибета. Так что скоро, возможно, границы будут пересматривать:) Хотя что это - несколько миллиметров по сравнению с такой громадиной и такой красотой...Подъем на вершину сегодня - не сколько вопрос смелости и физической выносливости (хотя и это, безусловно, тоже! горную болезнь никто не отменял:)), сколько вопрос денег - их сумма изменяется десятками и сотнями тысяч долларов.

Вот здесь можно прочитать краткую историю покорения Эвереста:
http://www.panasia.ru/main/activ/extrim/alpinizm/3.html

А я тем временем продолжаю. Итак, утром 30 августа мы отправились из Сакьи в базовый лагерь Эвереста. По пути мы договорились с водителем и гидов, что останемся ночевать в базовом лагере 2 ночи - чтобы гарантированно "поймать" рассвет, полазить по горкам окрестным и т.д. вместо запланированной ранее ночевки в ближайшей деревне Тингри.(В тот момент мы не знали, насколько сильно уже после первой ночи нам захочется ехать дальше). Вот историческая фотография почти всей нашей группы (я снимаю), что остаемся мы на ДВА дня.

[показать]

В пути останавливаемся, но водитель сразу предупреждает, что после Тингри дорога очен плохая, и, если останавливаться, как мы это любим - стемнеет и ехать будет просто опасно.

[показать] [показать]


Добираемся до местечка под названием Шегар - здесь всем проезжающим в базовый лагерь нужно купить разрешения на въезд (на машину - 400 ю и на всех, кроме водителя - по 180 ю. - водитель, видимо, прилагается к машине). На выезде из Шегара проходим первый официальный пункт контроля наших разрешений на перемещение вне Лхасы. Все серьезно - с выходом из джипа, показом паспортов (у меня во рту карамелька, улыбаюсь криво - полицейский внимательно смотрит на фото) и разрешений.

Чуть погодя добираемся до того самого Тингри, где и обедаем вместе с другой группой (они следуют почти тем же маршрутом. Водителям и гидам, видимо, веселее и безопаснее вместе, так что ребят обычно селят туда же, куда селимся мы и т.д. - таким хвостиками за нами следуют- и это оказалось очень интересное и полезное знакомство!).

[показать]

Тингри - дыра еще та, к общей бедности тут добавляются еще грязь и холод.

Дорога дальше - грунтовка, только еще хуже. То есть дороги почти и нет, но все едут. Плюс она такая существенно горная, так что в некоторые моменты проще закрыть глаза (и уговорить желудок не бунтовать). Вот, например, пытаемся разъехаться на узком участке на крутом берегу реки.

[показать] [показать]

Смотрим вдаль на одной из остановок.

[показать]

Тут надо добавить еще одну деталь. Мальчишки наши в предыдущий день за ужином ели ячье мясо (это очень распространенный продукт, едва ли не главный - часто кроме ячьего, другого мяса и нет. В общем, тяжко мясоедам в Тибете) и у обоих их случились кишечные разные неприятности, иными словами, понос, причем у одного даже кровавый. Остановок поэтому было много.

[показать] [показать]

Мы сделали вывод, что антибиотики от таких случаев - надо разведать и брать с собой. Потому что медицински мы подготовлены были слабо. Хотя, возможно, поэтому мы и не болели. С собой был аспирин, некоторое количество обезболивающих и противоспростудных, уголек активированный - ну, и остальное по мелочи. Я пила каждый день по 1-2 пакетика растворимого аспирина (разжижала кровь) и все.

Проезжаем деревушку, где еще раз смотрят пропуски в базовый лагерь:
[показать] [показать]

Добираемся до места к 16.00 (иного 8 часов пути с остановкой на обед). перед самим лагерем проезжаем монастырь Rongbuk - небольшой и полуразрушенный. Знаем, что некоторые селятся там в монастырской гостинице, но мы решаем ехать дальше. И - вместо ожидаемых палаток альпинистов (и что там еще представляется при словах "базовый лагерь") находим ряд палаток для туристов - такие мини-семейные отельчики. Выяснилось, что, конечно - сам альпинистский лагерь есть, он никуда не делся, но до него еще 8 км, и сам он в 4 км от горы - но туда не пускают ни за деньги ни так...В том числе и потому, что для Олимпиады следующего года в Пекине огонь понесут с Эвереста - и там идут какие-то подготовительные работы.

Селимся в одну из палаток - утешает сразу нагромождение одеял по углам и печка посредине. Значит, тепло будет. Прямо вечером добираемся до площадки - 4 км идти, максимально близкой к горе, куда еще пускают.

От лагеря сюда можно поехать на лошадке, Эндрю так и делает - у него поднялась высокая температура плюс...все,что было.
[показать]

Народ ждет - кому-то пора уезжать, другие уедут затемно - а Эверест прячется за облаками.
[показать] [показать]

По пути обратно в палаточный лагерь натыкаемся на группу горныз козлов каких-то. Не знаю, можно ли определить вид по фотографии - тем более тут мелко, но если кто определит - пишите, пожалуйста:
[показать]

Из животных еще встречаются толстые сурки (точь-в-точь такие, как в фильме "День сурка") - в щелях между камнями у них норы.

Заказываем ужин - потом ждем его больше часа, почти заснув. Очень холодно. Я закукливаюсь на своих узких нарах под 2 одеяла с полном обрачении (куртка, шапки, штаны), Илья подсовывает мне под одеяло 1,5 литровую бутылку с горячей водой (рекомендую как отличное средство для согревания! выручало нас потом не раз!). Эндрю позвонил домой в Швейцарию, посоветовался, какие лекарства пить - и пьет, но пока не помогает. Хозяйский мальчишка под вечер активизируется, и сквозь первые веянья сна я слышу, как они с Ильей по-китайски разговаривают про математику, и что именно мальчик из нее уже выучил в школе.

Просыпаемся опухшие и мерзлые, со стуком в висках. В палатке дымно - ночью и утром топили кизяками. Чай глотаем быстро, обжигаясь - и вперед, смотреть на Эверест еще раз. С вечера мы присмотрели одну горку, вернее, ее склон, с которого Эверест должен быть виден лучше - забираться 450 метров вверх (то есть всего мы окажемся примерно на 5500 - личный рекорд). Так и делаем. Мы б, конечно, и повыше залезли, но горная река преградила нам путь (плюс мы договорились с ребятами, что уедем-ка уже сегодня, пожалуй!)

[показать]

И вот оно! Примерно в 12.00 облака ушли, и Эверест показался по всей красе. Вот тут гора потихоньку обнажается:
[показать] [показать]

И вот видна целиком! В это время года это огромная удача:)

[показать]

Спускались к лагерю мы, наверное, слишком быстро - слишкой резкая смена высоты даже на такой высоте - у меня во второй и последний раз за горные походы начинает болеть голова. И тут уж мы тем более горой выступаем за то, чтобы сегодня же ехать дальше. Опять тряска - 2 часа до Тингри, и обед там же. Такая вот нежная сценка у харчевни:
[показать]

Трогательно прощаемся с ребятами - они в Непал не едут, а отправляются на следующий день с нашим же джипом обратно в Лхасу. А мы продолжаем путь до городка Жанму (5 часов, из которых самые жуткие - последние три). Красивый перевал по пути:

[показать] [показать]

После перевала в один прекрасный момент водитель сказал "Short cut" и машина повернула практически в пропасть...Срезаем мы так (получилось и вправду короче)!

[показать]

Сам городок весь целиком находится на горном серпантине. Дорогу, которая соединяет его с другими частями Тибета, днем ремонтируют - и открывают для транспорта только вечером, после семи примерно (в это время рабочие, наверное, уходят домой спать). Дорога порой очень узкая, иногда на ней продожают работать краны, с грузовиками и встречным транспортом разъехаться - целое искусство - и тут мы еще раз благодарим небо за то, насколько классный водитель нам попался!

[показать]

Одной строной дорога упирается в гору, а другой - понятно куда, в обрыв, на дре которого бежит река - и даже понимая, что мы потихоньку спускаемся (Жанму находится на высоте 2200 м.), все равно каждый наклон машины в сторону обрыва щекочет нервы.

Но все хорошо, что хорошо кончается. И эту ночь мы проводим целые и невредимые в Жанму - чтобы завтра рано утром перейти границу с Непалом и...

но это уже совсем другая история